書架上的時尚帝國

早些時候，品牌和媒體還會告訴你：要是想開始購置奢侈品，不妨先從香水、手袋等這些小物件開始吧。如今，另一個趨勢卻愈演愈烈：不妨從品牌歷史畫冊或設(shè)計師專輯買起吧！它們包裝精美、設(shè)計考究，充滿了大牌攝影師的經(jīng)典作品和優(yōu)雅文字，不僅適合放在家中作為裝飾，閱讀它們后你更會明白：時尚不僅僅是品牌、廓型、色塊的堆積，更有著自己獨特的主張與底蘊。

服裝設(shè)計師的“葵花寶典”

代表圖書：《詹巴迪斯塔·瓦利》、《卡爾的說話之道》、《亞歷山大·麥昆：工作流程》

這個秋天，《詹巴迪斯塔·瓦利》（Giambattista Valli）、《卡爾的說話之道》和《亞歷山大·麥昆：工作流程》中，大牌設(shè)計師們都化身顏如玉，跟你聊聊天，或者為你的衣櫥提供戰(zhàn)無不勝的“葵花寶典”。

當(dāng)然他們在設(shè)計上的一貫風(fēng)格不同，呈現(xiàn)在書本中也有所區(qū)別。老佛爺卡爾的毒舌是出了名，偏偏時尚人士趨之若鶩，法國出版商 Flammarion 決定將卡爾這些年毒舌過的俏皮話和名言，出版成語錄。本書按照卡爾表達內(nèi)容的對象，共分為十五大章，Charles Ameline 還為老佛爺金句創(chuàng)作了傳神插畫。

相比之下，幾乎在任何場合都穿著黑色運動衫、寬松黑色牛仔褲，卻戴著一長串珍珠項鏈的詹巴迪斯塔·瓦利就顯得忠厚老實。他設(shè)計的服裝充滿歡樂，不帶絲毫陰郁，是其同齡人中唯一的此種風(fēng)格設(shè)計師。這本《詹巴迪斯塔·瓦利》介紹了很多有關(guān)詹巴迪斯塔·瓦利在時尚界地位的內(nèi)容：他并非為巴黎前衛(wèi)設(shè)計師的行為榜樣，也不是給諸如巴倫夏加和路易·威登等時裝屋注入活力的跨國天才，而是一名像奧斯卡·德拉倫塔的設(shè)計師，使其時尚適應(yīng)于好幾代在社會上地位顯赫的客戶。美國老牌名媛李·洛茲維爾（Lee Radziwil）、設(shè)計師約翰·加利亞諾（John Galliano）等都在書中分享了自己的觀點。

另一本《亞歷山大·麥昆：工作流程》更有意味。人們總好奇于逝去的人，何況主人公是設(shè)計了骷髏絲巾，超低腰牛仔褲，驢蹄鞋等時尚單品的“壞小子”麥昆。

2009 年，攝影師尼克·瓦普林頓和蘇珊娜·弗蘭科應(yīng)麥昆邀請，為他記錄下制作當(dāng)年秋季成衣系列的全過程。不久后，麥昆在家中自殺，該工程也戛然而止。三年后，這本書終于匯集成冊，給緬懷英才的人們一份慰藉。

時尚縱軸也需要“心靈雞湯”

代表圖書：《GQ：Men》、《時裝手冊》（新版）、《好萊塢戲服》

如果將有關(guān)時尚的書籍分類，梳理格局和脈絡(luò)的一大類至少有兩種作用：第一，使專業(yè)人士在以史為鑒中獲得靈感和方向；第二，為需要的人提供時間縱軸上的心靈雞湯；當(dāng)然，必要時也可以作為菜鳥惡補或者裝A的教材。九月新上架的《GQ：Men》、《時裝手冊》（新版）、《好萊塢戲服》都具有這種作用。

《GQ：Men》是男人風(fēng)尚寶典，在雜志豐富的檔案庫中，甄選了從加里·庫伯、加里·格蘭特等好萊塢經(jīng)典男星，到湯姆·克魯斯、裘德·洛等中堅力量，再到瑞恩·高斯林、喬·漢姆等新時代演員的時裝大片。

《時裝手冊》（新版）則被稱為時尚圈百科花名冊，詳細(xì)地介紹了所有耳熟能詳?shù)脑O(shè)計師、造型師、攝影師等。第一版還得追溯至 1998 年，如今更多的時尚界新鮮血液被加入到了名單中，攝影作品和大片也得以更新。

比較特別的一本是《好萊塢戲服》。

16世紀(jì)，德國奧格斯堡一位對時裝著迷的會計花了4 0年時間記錄自己穿著的細(xì)節(jié)，留下了歷史學(xué)家公認(rèn)的第一本時尚書。由此可見，人們利用服裝來表達價值和情感，服裝是幻想、期盼和各種情緒的載體。法國社會學(xué)家波維斯基認(rèn)為，自中世紀(jì)以來，時尚成為西方社會現(xiàn)代化的引擎，因為它打破傳統(tǒng)，鼓勵自我判斷、個人尊嚴(yán)和自我表達。服裝成為一種重要社會力量顯然比我們從前認(rèn)為的更早。

而大牌時裝紀(jì)梵希的創(chuàng)始人與奧黛麗·赫本在多部電影中的合作，開啟了時裝與電影明星互助互惠的風(fēng)潮。在1961年的電影《蒂凡尼的早餐》中，緊身上衣搭配別出心裁的弧形后領(lǐng)設(shè)計，配上珍珠項鏈，即使駐足街邊也難掩脫俗氣質(zhì)。這部電影迅速捧紅了時尚品牌蒂凡尼，也讓紀(jì)梵希的“小黑裙”成了許多女人的最愛。

1979年，喬治·阿瑪尼受邀為電影《美國舞男》的男主角定制戲服。男主角理查·基爾一邊隨著音樂扭動，一邊挑選西裝、襯衫和領(lǐng)帶的鏡頭，成了電影中經(jīng)典的一幕。一時間，男影迷爭當(dāng)“穿阿瑪尼的男人”，女影迷想與“穿阿瑪尼的男人”約會。

時尚產(chǎn)業(yè)與大銀幕的聯(lián)姻，是一場真正意義上的強強聯(lián)合。戲服賦予了角色獨特的美感和魅力，電影為時尚提供有著億萬觀眾的巨大T臺。令人眼花繚亂的LOGO不是重點，隨著情節(jié)和角色波瀾起伏的服裝本身的美感和張力，才是最令人著迷的地方。

基于這種原因，《好萊塢戲服》集結(jié)了各時期的經(jīng)典電影，從《流浪漢》到《阿凡達》，作者通過設(shè)計師、收藏家和歸檔者對電影服裝的挑選和感想，揭示了服裝影響角色塑造的過程。書籍的最大賣點是經(jīng)典電影中，那些經(jīng)典角色所穿服裝的華麗特寫。

圖集：視覺的時尚力量

代表圖書：《警報和罪人：1918 - 1933 年魏瑪電影的圖像歷史》、《時裝界的李·米勒》

視覺一直是時尚圈最重要的藝術(shù)表現(xiàn)方式，品牌秀當(dāng)然需要心靈感應(yīng)，卻也難免通過眼睛這一窗口來感受，幾乎所有的時尚雜志都是大比例的圖片配置以精簡文字。視覺文化不僅關(guān)注客體，還關(guān)注主體，關(guān)注時尚作品使得它們的作者和觀者置身于文化意義和權(quán)利關(guān)系相互交錯的網(wǎng)絡(luò)中。

事實上，無論從德國還是歐洲的現(xiàn)代史角度看，處于兩次世界大戰(zhàn)之間的魏瑪共和國這段時期都占有重要地位。當(dāng)時德國影壇百花齊放，電影敘事形式變得通俗易懂，但在電影風(fēng)格上卻又充滿實驗性。故事主題涉及城市生活的艱辛不易，以及男女性別角色的顛覆性倒轉(zhuǎn)，表現(xiàn)形式亦莊亦諧，嬉笑怒罵不拘一格。魏瑪時期電影的巨大創(chuàng)造力，正是來自這種形式與內(nèi)容上的對立，以及當(dāng)時相當(dāng)活躍的國內(nèi)外影人交流。

《警報和罪人：1918 - 1933 年魏瑪電影的圖像歷史》的作者漢斯·赫爾穆特·普林茨勒站在視覺文化的立場上，通過列舉弗里茨·朗、馬克思·奧弗斯、恩斯特·劉別謙等諸多德裔電影大師的總共七十多部經(jīng)典作品的概要、演職員表和電影畫面，讓今日的讀者領(lǐng)略那個年代的聲色犬馬。

幾乎同一時期的1926年，《時裝界的李·米勒》的主人公米勒在紐約街頭邂逅了出版大亨康泰·納什，很快成為時尚界的寵兒。她師從攝影大師曼瑞學(xué)習(xí)攝影，并發(fā)明了“中途曝光法”，影響整個20世紀(jì)的攝影技術(shù)發(fā)展。1930年代，米勒成為了紐約最好的人像攝影師，卓別林、瑪黛莉等大牌明星都甘當(dāng)她鏡頭下的擺放物。

二戰(zhàn)爆發(fā)后，米勒成為美國唯一的戰(zhàn)地女記者，以二戰(zhàn)期間拍攝生動鮮活的照片而聞名。她是倫敦戰(zhàn)場通訊部隊的一員，在戰(zhàn)爭期間也同時為《Vogue》雜志工作。

在《時裝界的李·米勒》中，作者從檔案中挖掘出并且從未發(fā)布的米勒作品：涂著指甲和嘴唇、燙著卷發(fā)、身穿斜裁連衣裙的模特為服役女兵展示著最新的時裝，旁邊一位女兵伸手觸摸面料，而這種時裝對于她們中的大多數(shù)來說都是遙不可及的夢想。照片中女兵無意識的觸摸，給予模特一種不真實的感覺。

李·米勒拍攝的迷人照片表現(xiàn)了戰(zhàn)爭期間的巴黎高級時裝并沒有喪失力量，而這座城市也時刻準(zhǔn)備著重建時尚之都。