珠寶的“年代秀”

從楊玉環(huán)的珠翠滿頭到李清照的“清湯掛面”

漢代的美人如果放置到唐朝也許就是“寒酸”。

縱觀漢樂府的詩歌描述，無論《陌上桑》或《孔雀東南飛》，當(dāng)時的婦女流行打扮皆不過是發(fā)髻配耳環(huán)：“頭上倭墮髻，耳中明月珠”、“腰著流紈素，耳垂明月珰”。河南信陽長臺關(guān) 1號楚墓出土的文物展示出當(dāng)時的女子首飾審美，這時的珰多作腰鼓形，一端較粗，常凸起呈半球狀。珰和珥有金屬的、玉質(zhì)的，也有用玻璃制作。

據(jù)沈從文《中國古代服飾研究》記載，漢代金細(xì)工藝逐漸發(fā)展成熟，金銀的形制、紋飾以及色彩更加精巧玲瓏，但普遍造型簡單、樸素。魏晉南北朝因民族融合，珠寶首飾獨具異域色彩，步搖成為最華貴的首飾。從晉顧愷之《女史箴圖》卷中看到的步搖“桂枝相繆”，帶有濃厚的草原氣息。

時代流轉(zhuǎn)到國力最強盛的唐朝，絢麗多姿、珠翠滿頭成為時代審美。

歷史上的著名仕女圖，《醉春暉》、《撲蝶搖扇》、《輕扇搖風(fēng)》等皆取材于楊貴妃。畫中仕女梳小雙髻，穿窄袖衫，著間裙，披長帛。白居易筆下楊玉環(huán)的“云鬢花顏金步搖”，可謂富麗堂皇。展現(xiàn)出唐代自信張揚的風(fēng)格。唐代前期，在永泰公主和懿德太子墓石槨線雕中的女侍，已有戴海榴花形釵和鳳釵的。此后，花飾愈做愈大，幾乎與釵股等長。唐代后妃、命婦所簪“花樹”就是較大的花釵。

“理罷笙簧，卻對菱花淡淡妝”是宋代詞人李清照的作品，此時南宋仕女的裝束已趨向素，并蘊涵了憂國氣息，無論其青衫薄或者人比黃花都顯示出了那個年代的審美以簡樸為主，黃庭堅作品中“淡掃蛾眉簪一枝”則透露出當(dāng)時清新典雅的首飾風(fēng)格。

至明代仕女以長裙素袖，頭冦簡潔為美；清代，鑲嵌寶石、壘絲、點翠等技法則十分成熟……

歐洲的寶石與中國的玉石：文化戰(zhàn)爭下的美與丑

翡翠只在亞洲市場有價值是世界珠寶商的共識。

對“石頭”的欣賞不同是珠寶市場里存在的最大差異。《圣經(jīng)》對天國的描述，是一座寶石和黃金鑄造的城。碧玉、藍(lán)寶、瑪瑙、紅寶是天國最重要的根基，而翡翠只排在第十。

中國人把玉看得十分珍貴，在封建社會，玉璽成為權(quán)力的象征，它是政治的代名詞，歷史賦予了它超物質(zhì)的神化意識。相信集體力量和內(nèi)在文化的文人則更鐘愛玉的內(nèi)涵，溫潤光澤的色彩亦被擬人形象化，比作道德。從周文王到孔子到慈禧太后到宋美齡到歷朝歷代的權(quán)貴階層、知識分子，無不為玉石謳歌贊美，玉石象征身份地位和情趣品位，甚至用于養(yǎng)生。

然而，西方人根本不買賬，他們只認(rèn)鉆石和寶石。鉆石之美在于它的堅硬、清澈、明亮；彩色寶石之美在于它的艷麗多姿。從路易十四到如今的英國女王，歐洲權(quán)貴的王冠、權(quán)杖上無不由寶石點綴，他們認(rèn)為：“寶石是上帝的眼睛，翡翠只是礦物質(zhì)的集合。”在歐洲文化解讀中，每一塊寶石都有自己的五官、性格、硬度、顏色、長相。

金屬沒有價格，人的文化習(xí)俗定義貴賤；人的文化取向更奠定了人對珠寶價值的評判和人的審美意識。比如，上世紀(jì)四五十年代，是美國最富裕的時候，首飾的設(shè)計也是極盡奢華和炫耀之能事，好萊塢影星費雯麗、伊麗莎白·泰勒無不佩戴鑲滿紅、藍(lán)寶石的祖母綠戒指或項鏈。而在菲茨杰拉德的經(jīng)典小說《了不起的蓋茨比》中，恰逢文化革新，這個時代的首飾受裝飾藝術(shù)風(fēng)格（Art Deco）的影響，走的是古樸路線。首飾多以鉑金打造，并以前所未有的高超工藝，將細(xì)節(jié)刻畫得至臻完美。各種寶石的光芒被掩藏起來，深深地嵌入鉑金框架中，與其融為一體，形成一種含蓄、內(nèi)斂的美。純粹的線條，對稱簡潔的幾何輪廓與流光溢彩的裝飾相結(jié)合，流蘇、珍珠在裝飾藝術(shù)的演變下，仿佛隨著爵士樂在舞動。

中國，同樣如此：文革時期王光美出訪印尼獲贈的備受批判的紅寶石項鏈；到改革后“大金鏈子”風(fēng)靡一時；20世紀(jì)初，鉆石取代金飾占領(lǐng)婚戀市場；如今的翡翠、鉆石、珍珠、彩寶爭奇斗艷……有什么樣的年代，就有什么樣的珠寶。