維也納:藝術家的天堂，奧匈帝國的興衰

獨自旅游，特別是獨自在國外旅游是件很酷但很瘋狂的事情。一來從小到大沒怎么獨自出過遠門，二來總覺得獨自在人生地不熟的地方行走時，身旁沒有一個可以分享的人實在有點寂寞。但畢竟出國機會難得，于是一不做二不休，一大早坐上從卡迪夫到倫敦的長途汽車，再登上從倫敦到維也納的飛機，心里默念：維也納，我來了！

與倫敦那種莊嚴、沉重的顏色不同，維也納可以說是色彩斑斕的。乘車一路向市中心駛去，你會發現在維也納的房子有粉紅、有粉綠、有淡黃，總之每棟緊挨著的房子顏色絕不重復，很美，很童話。

乘坐電車到達申布倫站，出來就可以看見氣勢恢宏的申布倫宮，俗稱“美泉宮”。傳說曾在此地挖出清澈的泉水而得名。美泉宮以法國的凡爾賽宮為模板而建成，雖不及凡爾賽的精雕細琢卻也不失皇宮的莊嚴氣派。皇宮里禁止拍照所以無法用相機記錄宮殿中的每一個房間，每一幅油畫，但關注過維也納新年音樂會的人想必都會對里面的房間有些印象，而在此，我要用一個個故事來描述這所宮殿的興衰。進入宮殿，首先你會被墻上一幅幅油畫所吸引，畫中人穿著華美服飾的人曾是這所宮殿的主人和子女們，其中最有影響力的是哈布斯堡王朝的特雷西亞女王。

這位讓奧地利躋身歐洲強國巔峰的女王曾生育了6個兒子和10個女兒，女兒們被嫁往歐洲各個皇室，她因此被被譽為“歐洲丈母娘”。10個女兒中除了大女兒因受母親寵愛而可以自由選擇丈夫外，其他的女兒都成了穩固國家政權的政治工具。其中命運最為凄慘的當屬小女兒，她16歲被嫁往法國，在38歲時與丈夫一起被送上斷頭臺，她就是路易十六的皇后，有“凡爾賽玫瑰”之稱的瑪麗？安托內特。

另一個久負盛名的美泉宮主人是奧匈帝國的弗蘭茨約瑟夫一世和他的伊麗莎白皇后，如果只是這么介紹許多人可能不知道他們是誰，但是如果我告訴你伊麗莎白皇后就是電影中的茜茜公主時，很多人就明白了。一個朋友曾對我說她很想去奧地利，看看茜茜公主和弗蘭茨生活過的地方，因為她羨慕他們童話般的愛情故事。可惜的是，他們的愛情確實有個童話般的開頭，但卻以悲劇結尾。

當年，茜茜公主的父母本來是想把她的姐姐海倫公主嫁給弗蘭茨皇帝，但是皇帝卻對一臉稚氣、年僅十五歲的茜茜一見鐘情，于是成就了王子公主般的愛情。可惜在隨后的幾十年間，他們之間的隔閡越來越大，特別是他們唯一的兒子自殺后，茜茜將所有過錯歸咎于他人。在往后的許多年，茜茜只帶著隨從在歐洲各國旅游，直到1898年被極端分子刺殺于日內瓦。弗蘭茨皇帝在聽說她的死訊后發出感慨：“那個讓我既愛又瘋狂的女人！”很多人都會幻想自己是公主和王子，可是事實上在那個弱肉強食的年代，哪個王子公主不是政治交易的籌碼呢？而童話般的愛情只是在我們的電影和故事中。

參觀在繼續著，我走過一間間布置極盡奢華的房間，印象最深的是一間具有中國特色的房間，里面用深藍色的掛毯裝飾，再擺上幾件中國的瓷器，但總覺得跟中國的裝飾風格相差甚遠，估計那時候的人對中國了解不多，以為幾件瓷器和一個屏風就可以擺出“中國風”，就像現在的人以為幾個羅馬柱和幾樣夸張的歐式家具就能擺出歐式風格一樣，都是文化在認識上的差異造成的。參觀時間不長，1小時左右就結束了，走出皇宮頓時覺得輕松，卸下的除了滿眼繁復的裝飾帶來的視覺疲勞，還有一座宮殿承載的帝國榮辱興衰。

滿懷感慨，乘電車前往心中向往的維也納國家歌劇院。參觀歌劇院需要門票，我則是買了一張歌劇門票進去的，按照風俗進入歌劇院欣賞歌劇需要盛裝出席，不過好在我只是買了張犄角旮旯的便宜票，因此服務員也就忽略了身著T恤牛仔褲的我。我的位置在二樓，基本上是舞臺垂直對上來的這個位置，只能看到半個舞臺，卻可以從上到下俯看歌劇大廳。整個大廳色調以正紅和金色為主，形狀為圓形，當歌劇開演燈光暗下時，有種魔幻的感覺。我記得那天晚上演的是《浮士德》，因為位置的關系，只能聽，不能看，心想哪天有錢了一定買張190歐元的貴賓票。

出了歌劇院，走到馬路對面穿過街邊的咖啡館還有小廣場可以來到史蒂凡教堂，遠遠的就可以看見它哥特式的尖頂和繁復的花紋，因為“哥特”的意思就是尖頂和繁復。我曾開玩笑說，在歐洲的任何一個城市，最好的建筑一定是教堂。

金色大廳離國家歌劇院不遠，它是一個隱身于一座不大起眼的古典建筑（藝術家協會）中的音樂廳。如果你既想欣賞音樂又想參觀金色大廳，還不想花太多錢的話可以花6歐元買張站票，站在最后兩排沒有椅子的空地欣賞音樂會。這里除了每年的新年音樂會外，平時也舉辦音樂會，幾乎一天一場，但水平遠不能與愛樂樂團演奏的華美樂章相提并論。現在，金色大廳對在這里舉辦音樂會的樂團要求并不高，只要出得起價錢，在那里演出兩三場音樂會也不足為奇。誰知道是他們的水平達到了世界級別，還是他們給的錢達到了世界級別。維也納，這座曾經輝煌的音樂之都不禁讓人感慨：你們正在販賣藝術！

時值六月，是維也納花紅柳綠、陽光明媚之時，告別市區熙熙攘攘的游人，到維也納的中心花園走一走也是不錯的選擇。花園離市區不遠，但公園的安靜與市區的熱鬧形成了強烈對比。走入公園，走在滿園的紅花綠葉中和歐洲不大強烈的夏日陽光下，令人心曠神怡。園中大多是帶著狗散步或者在長椅上休息的當地居民。花園中有許多名人雕塑，大多數我不認識，但有一尊我只需一眼就能認出——金色的小約翰斯特勞斯雕塑。雕像中，小約翰施特勞斯左手拿著小提琴，右手拿弓，呈現出一幅演奏的姿態，在花園中大多數雕塑都是用白色的大理石做成，而姿態多是刻板的站立或半身像，唯獨這尊雕像不僅形態生動且是金色的，可見維也納人對這個圓舞曲之王的喜愛和崇敬之情。

我在維也納的最后一天，天氣也從前兩天的陽光明媚變成了綿綿陰雨。雖然這樣的天不大適合出行，卻配合了我到訪行程里最后一個目的地維也納公墓的心情。走進公墓，若不看墓碑上墓主的名字或者墓志銘你一定會覺得你走進了一個擺放著各種雕塑作品的公園，有的人會在墓前擺上兩尊栩栩如生的大理石雕塑，有的人則夸張的在上面蓋起一棟微縮版的亭臺樓閣，誰說只有中國人才注重陰宅的，外國的有錢人也注重，全天下有錢人的想法都是一樣的。

走著走著，抬頭看見一塊牌子上用德文標識著音樂家的字樣，順著牌子拐進去就到了此行的終點——音樂家們長眠的地方。音樂家們的墓呈圓形擺放，里面有斯特勞斯父子們、貝多芬、勃拉姆斯、舒伯特等。圓圈的正中是莫扎特的墓，墓應該是空的，因為當年年僅35歲的莫扎特在貧病交加中死去時，收尸者將莫扎特的遺體裝入麻包袋后與窮人們的尸體一起丟入大坑，再撒上石灰草草掩埋了，17天后當他的妻子從病中康復，回到墓地再尋找丈夫的遺體時，已無法辨別。人們為了紀念這位偉大的音樂神童，就在公墓中央給他鑄了一座空墳，讓他與其他音樂家們永遠相伴。

當我坐上開去因斯布魯克的列車，回味著這座城市：這是一座曾經無比輝煌的帝國之都，一座被音樂浸潤的城市。現在，她終歸平靜卻也不失優雅。

（編輯：米恩ccaied@126.com）