日惹 爪哇的靈魂

傍晚時分，日惹剛下過一場雨，空氣濕潤得帶點木瓜味。

馬爾巴羅公爵大街上依然人山人海，貓在其中悠然穿梭。賣蛇皮果的小販在沉思，街頭大提琴師即興彈奏一首小夜曲，任由你把幾枚硬幣扔進敞開的琴盒。路邊是一家接一家、綿延幾公里的露天餐廳，人們席地而坐，分享沙爹肉串和印尼炒飯，啜飲扎啤杯里加滿冰塊的紅茶。這似乎是中爪哇地區最流行的用餐方式——露天、席地、手抓。一種隨意的氣氛蔓延在城市街頭。

在我看來，旅途中最愉快的事莫過于在一個全然自足又壁壘森嚴、態度輕松又個性鮮明的地方停靠片刻。日惹或許就是這樣一個地方。這里的爪哇語最地道，文化傳統最明顯，老規矩數不勝數。它完全獨立，甚至擁有自己的海關，王室仍然住在皇宮的最深處，由穿著傳統服飾的老家臣服侍。它是蘇丹統治的特區——或許也是爪哇最后一個城邦。

我參觀了蘇丹的皇宮。這個獨特的區域猶如一座帶有城墻的城市，里面生活著約兩萬五千人，有自己的市場、商店、蠟染及銀器作坊、學校和清真寺。大約有一千名當地居民被蘇丹雇傭。皇宮分前后院，前院是舊時蘇丹上朝處，有殿閣和庭院，后院是嬪妃的住所。后院的大門旁立有兩尊石雕，右邊是凌多羅波羅，代表善良，左邊是波羅古哥多，代表邪惡。

大殿內，加麥蘭編鐘樂隊正在彈奏“叮叮咚咚”的古樂。中國涼亭里，宮廷詩人依然日復一日地唱誦史詩。那本書是如此厚重，以至必須放在一張茶幾一樣的小桌子上。年邁的詩人盤腿坐在桌前，打開臺燈，偌大的涼亭里只有他孤單的身影。他開始唱誦，聲音抑揚頓挫，歌頌著王室和神明。他完全無視那些窺探、凝視，甚至快要趴在地上按快門的游客，他的注意力從不移開，臉上有一種高貴的漠然。

我在皇宮里隨意步行，看到腰間別著格利斯短劍的侍衛，身著傳統的“巴迪克”蠟染服，裹著紗籠。他們如今都垂垂老矣，盤腿坐在走廊前的蒲團上，有的發呆，有的閉目養神，像村委會門口曬太陽的老人。我望著他們，想象他們在皇宮里的漫長生活。這個國家的思考方式或許正被現代化的浪潮不停席卷著，可在這里，在這些老侍衛身上，我看到一種恒常之物，而這正是日惹最打動人心的地方。

這座宮殿由哈孟古·布沃諾（意為宇宙位于我膝上）一世修造，現在住在里面的是哈孟古·布沃諾十世。惟一讓人迷惑的，只有掛在走廊前的木牌，上面用英語寫著：禁止與侍衛合影……

此時，我看到4名宮女托著銀盤進入后廚。這是國王的午餐，依然按照古老的傳統，由試菜師試過，驗證無毒后，才能呈進。侍女們大概五十歲開外，穿著樸素，長相也很難稱得上端莊，不過這不是拍攝電視劇的外景，而是貨真價實的現實。雖然每月只從蘇丹那里領到微薄的津貼，但她們認為，到宮里服務是一種至高無上的榮譽。一些當地農民在農閑時常來宮里謀差，還有很多人自愿來宮里服務。在日惹人眼中，只要能在皇宮里干活，哪怕是臨時工，也是體面的事。

當然，不是誰都能對此感同身受。一群馬來西亞來的華人就表現得不屑一顧，認為那不過是封建勢力復辟。連國王最喜歡的斑鳩鳥也令他們避之不及——“那聲音可不吉利！”

日惹

印度尼西亞爪哇中南部特區，是印尼工業較發達的地區之一，也是爪哇文化藝術的發源地。有世界聞名的藝術建筑——婆羅浮屠，也有被稱為“大城”的古城遺址。

就餐：Warung Opera 歌劇飯店，占據著一座柚木建造的爪哇傳統住宅，頗具文化氣息，也是品嘗印尼家常菜的好地方。

地址：Jl Parangtritis，Yogyakarta

日惹堪稱購物者的天堂，有各種手工藝品和古董。長長的Jl Malioboro路邊遍布紀念品商店和貨攤，出售皮革制品、蠟染、哇揚木偶戲木偶等。