淺談條格服裝的紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計

條格服裝的工藝生產(chǎn)，是服裝企業(yè)的一大難題。設(shè)計、制作條格面料服裝時，不但要了解條格面料的種類和特點，還必須掌握服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計要點，以及工藝生產(chǎn)的技巧，這樣才能準(zhǔn)確的掌握面料的特性，以最簡單的工藝方法達(dá)到最佳的效果

條格服裝的面料已經(jīng)具備了視覺上的立體效果，所以在紙樣設(shè)計時應(yīng)該盡量減少分割。服裝很多部位，為了達(dá)到立體效果而預(yù)留的容位也要盡量減少，服裝生產(chǎn)通常采用的歸拔工藝，也因為對條格的特殊要求，在這個方面會有所欠缺。高檔條格服裝要求前后肩骨需對直條，所以前片橫開領(lǐng)和后片橫開領(lǐng)的尺寸必須相同。在前后片公主縫以及后中縫的下擺部位，凈色服裝裁剪紙樣可以自由的放縮，但條格服裝的下擺部位在公主縫和后中縫處必須對格還原，因此這部分的尺寸只能在側(cè)骨處作適當(dāng)調(diào)整。在前片腳邊處，凈色服裝紙樣可以任意的起翹，而條格服裝要求是整個腳邊成一個完整的格仔或是橫條跟腳邊要相同距離，所以有腰節(jié)以下的部位的所有長度必須相等。

高檔條格服裝的條格線要求橫平豎直，首先在紙樣上必須標(biāo)出縱條線和橫條線的位置。縱條線主要在上衣的后領(lǐng)中，前中線，后中線，袖中線，袋對位線等部位，褲子的前后挺縫線，腰頭的前后中線，裙子的前后中線等。橫條線主要在上衣前、后片，前、后側(cè)片的夾下2.5cm，腰節(jié)位，坐圍線位，腳圍線線，前胸、后背位。貼袋及袋蓋的橫、豎條都必須畫上。大、小袖的夾下2.5cm，袖肘位，袖口位。下裝的上、下坐圍線，膝圍線位，腳口線位。側(cè)袋貼位等等，視不同的款式要求，要設(shè)計不同的對條格線。其次必須在紙樣上標(biāo)明對條對格還原點，還原點位置的設(shè)計，直接影響到成衣的視覺。對于上衣前中和后中來說，通常把還原點設(shè)計在前中和后中下腳部位，因為腳邊的視覺應(yīng)該是一個完整的視覺點，而領(lǐng)口位置，局限于前后領(lǐng)口的特殊形狀，因而很難做到還原格。圖（1）中紅色線條、為還原點的說明。衣領(lǐng)的后中與成衣的后中要保持直條格還原，在領(lǐng)子與襟貼的接駁處的外翻部分找出它們的直還原點，同時襟貼還要與大身保持橫條的對條。袋蓋或貼袋，我們需找出它所在衫身上的位置找到對應(yīng)的還原點。下裝的還原點一般褲子設(shè)計在前、后浪靠腰口的位置。裙子則設(shè)計在前后中腳口位置比較適宜。配腰頭時一般會在前中和后中找到直條的對條線，在腰頭的側(cè)幅對好橫條，零部件的設(shè)計取決與所在的位置。除了還原點，還要注意橫向條紋的還原，圖（1）中的藍(lán)色線條為橫條線，在紙樣的腳邊線，腰線，夾下2.5cm的胸圍線，前胸后、背位線，還有袖子中相對應(yīng)的部位及袖口位，我們都要設(shè)計好橫向?qū)l線。

另外條格服裝中也不是所有的部位都能100%對上條格的，對于不能對條格的部位，要懂得放棄，否則會弄巧成拙，影響板型和穿著效果。如公主骨縫的上衣的袋蓋，就只能對前中部分的，如果條格的規(guī)格與腰省的大小相差無幾，則前片側(cè)幅部分也能對上。上衣的前公主縫，因為胸省的原因，也不可能完全對上。沒有胸省和腰省的寬松服裝或是男裝可以對上。褲子的內(nèi)襠縫膝圍以上的部分，如果一定要強(qiáng)調(diào)對條格，而不遵循后內(nèi)襠縫拔開的必然規(guī)律，做成的褲子將會在人體后襠的下部，出現(xiàn)很多皺折，從而影響穿合體和美觀。

高檔條格服裝最難處理的是西裝袖子，西裝袖的袖頂部分，根據(jù)基本的紋路原理，橫格很難完全對上，只能是選擇直條對袖中線，從肩點向夾直下1/3處開始，刀眼以下的部位才可以對上橫格。一般的配袖方法，不是對不了，就是對不準(zhǔn)，或者是前幅對了，后幅不對，總之就是很難做到前后平衡。在此重點介紹條格西裝袖的配袖方法。具體的方法及步驟如下：

（1）將已經(jīng)完成的衣身結(jié)構(gòu)圖中的袖窿線及腰節(jié)線拷貝出來，如（圖2）

（2）根據(jù)服裝的風(fēng)格和款式設(shè)計要求，用平面作圖法計算出袖山高尺寸，劃出袖山高線mh。

（3）確定袖窿刀眼位置a點和b點。

（4）根據(jù)面料厚薄和性能，確定袖山每段弧線所需要的容縮量。量出袖籠弧線ae段弧線的長度：根據(jù)某段袖山弧線的長度=相應(yīng)袖籠弧線的長度+該段袖山弧線的容縮量，可以計算出袖山弧線al段的長度，并確定與直線cd的相交l點。根據(jù)同樣的方法計算出袖山弧線lh的長度，按照正常的袖山弧線的形狀和劃法，劃出前袖山弧線弧線ralh，同時確定h點的位置，如（圖2）。

根據(jù)同樣方法劃出后袖山弧線rbm，同時確定了m點的位置。分別以m點、h點向袖籠線作垂線得j點和k點，線段jk的長度即為袖肥尺寸。

（5）將袖肥四等分，分別作出前后袖肥的對折線on和pq，并將前后袖山弧線，通過對折線反射拷貝出來，并合成袖山弧線，如（圖2）。

（6）作袖長線，袖肘線，袖口線，標(biāo)準(zhǔn)袖肥線。

（7）作大偏袖線，以袖肥對折線和袖山弧線的交點，平衡向左擴(kuò)大1.5CM作點，并以此兩點為始點畫順至袖口寬點，即完成前后大袖偏線。作小偏袖線，以袖肥對折線與袖山弧線的交點，平衡向右1.5CM，并以此兩點為始點畫順至袖口寬點。完成小偏袖線。

（8）根據(jù)需要作出袖山刀眼和袖窿相對應(yīng)的刀眼，完成配袖過程。這種配袖方法能夠有效的控制袖子與衣身的絲縷紗向平衡垂直，達(dá)到前后對格，一步到位的效果。

高質(zhì)量的條格服裝的生產(chǎn)制作，需要款式設(shè)計、紙樣設(shè)計、裁剪、排料、縫制等多道工序的協(xié)同配合，但做好條格服裝紙樣結(jié)構(gòu)的設(shè)計工作，對整個條格面料服裝生產(chǎn)線的重要性，是任何一個工序都無法替代的。本文從紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計的角度，解決了條格服裝在生產(chǎn)中遇到的幾個常見問題，僅供大家參考，歡迎各位老師和各位同行提出寶貴的建議。