秀到博物館的時(shí)裝大片

時(shí)尚易逝，風(fēng)格永存。

—伊夫-圣·羅蘭（Yves Saint Laurent）

6月14日，意大利著名奢侈品牌薩瓦托·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）在巴黎盧浮宮德農(nóng)館拱頂廊柱下發(fā)布了2013春度假系列菲拉格慕女裝秀，菲拉格慕品牌的奢華風(fēng)范與盧浮宮的古典品味相映成趣，這是盧浮宮首次在館內(nèi)舉辦時(shí)裝秀。在這之前，盧浮宮也曾舉辦過時(shí)裝發(fā)布會，比如路易·威登，但只是在盧浮宮的庭苑舉行，菲拉格慕首次將Ｔ臺搭建在盧浮宮內(nèi)，這是歷史近900年的古代宮殿首開先河。在長達(dá)120米的T臺上，模特們魚貫登場，展示設(shè)計(jì)師馬西米蘭諾·喬尼蒂（Massimiliano Giornetti）2013年早春系列新品。

菲拉格慕之所以能入駐盧浮宮，舉辦這次奢侈且轟動的時(shí)裝展，不僅因?yàn)榉评衲绞侨蚺e足輕重、最富盛名的知名品牌，另一重要原因是該品牌是盧浮宮正在舉辦的“《圣安娜》，達(dá)芬奇最后的杰作”（Saint Anne， Leonardo Da Vinci’s Ultimate Masterpiece）這一展覽的獨(dú)家贊助商。該展是為了慶祝達(dá)芬奇油畫作品《圣母、圣子與圣安娜》（The Virgin and Child with Saint Anne）修復(fù)完工而舉行的，到目前為止，展覽的參觀人數(shù)已逾20萬，是盧浮宮近年來最具影響力的展覽之一。

菲拉格慕與盧浮宮聯(lián)姻，舉辦畫展的同時(shí)，也將時(shí)裝大片演繹到了盧浮宮這座歷史悠久的藝術(shù)殿堂內(nèi)，藝術(shù)與時(shí)尚的結(jié)合，再次成為2012年的盛典之一，但這也并非獨(dú)此一家，歐美各大博物館的時(shí)裝展在近年來不斷登場。為何博物館頻頻上演時(shí)裝大片？博物館的時(shí)裝秀有什么特色？為博物館和時(shí)裝品牌帶來怎樣的效應(yīng)？時(shí)裝是藝術(shù)品嗎？如何看待時(shí)裝展？

跨越時(shí)空的默契：夏帕瑞麗與普拉達(dá)

由紐約大都會博物館服裝部策劃的展覽“夏帕瑞麗與普拉達(dá)：不可能的對話”（Schiaparelli and Prada：Impossible Conversations）在5月拉開序幕，展覽將艾爾薩·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）和繆西婭·普拉達(dá)（Miuccia Prada）兩位意大利不同時(shí)代的重要女設(shè)計(jì)師聯(lián)系在一起，上演一場“不可能的對話”。一位是超現(xiàn)實(shí)主義運(yùn)動的頂級設(shè)計(jì)師，而另一位則是當(dāng)代藝術(shù)的超級贊助人。大都會博物館希望這次展出能延續(xù)2011年時(shí)裝展“亞歷山大·麥昆：野性之美”（Alexander McQueen: Savage Beauty）帶來的巨大成功。在去年夏天，這一展覽吸引了66萬名參觀者，成為該館參觀人數(shù)最多的展覽之一。

“夏帕瑞麗與普拉達(dá)：不可能的對話”展出了夏帕瑞麗在19世紀(jì)20年代晚期至50年代早期設(shè)計(jì)的近百件（套）服裝以及40多件飾品，普拉達(dá)從19世紀(jì)80年代至今主要代表性作品。這些展品不僅包括大都會博物館服裝部的藏品和普拉達(dá)工作室作出的服裝，還包括其他機(jī)構(gòu)及私人藏家收藏的作品。

20世紀(jì)30年代，Miguel Covarrubias曾為《名利場》（Vanity Fair）做過“不可能的采訪”（Impossible Interviews）這一節(jié)目，受此影響，該展精心策劃了這場“對話”，通過解讀兩位女設(shè)計(jì)師最具創(chuàng)造力的服裝作品，向參觀者全面展示了兩個(gè)時(shí)代傳奇女性的神奇之作。上世紀(jì)30年代，夏帕瑞麗的名字曾讓自負(fù)的時(shí)裝女王香奈兒也刮目相看，夏帕瑞麗學(xué)習(xí)過哲學(xué)、油畫及雕塑，遍游歐洲各國，藝術(shù)家的修養(yǎng)與意大利人的性格，為當(dāng)時(shí)巴黎時(shí)裝界注入了清新的現(xiàn)代藝術(shù)魅力。她與杜尚等前衛(wèi)藝術(shù)家們交往甚厚，經(jīng)常將超現(xiàn)實(shí)主義、未來主義畫家們的作品變?yōu)樽约悍b的裝飾。完美的服裝與Baz Luhrmann執(zhí)導(dǎo)的夏帕瑞麗和普拉達(dá)的對話視頻同步進(jìn)行，展覽集中于展示兩位不同時(shí)代的女設(shè)計(jì)師是如何以各自不同的方式，在同一題材下設(shè)計(jì)出不同的作品。

大師中的大師：巴黎世家

與此同時(shí)，舊金山de Young Museum博物館也在舉辦一場名為“巴黎世家與西班牙”（Balenciaga and Spain）的時(shí)裝展。這場展出最早是在西班牙索菲婭王后學(xué)會舉辦，移師美國之后，展覽增加了在美國收藏的部分藏品，著名時(shí)裝編輯、策展人和時(shí)裝收藏家哈密什·博爾斯（Hamish Bowles）策劃了這次展出，西班牙王后索菲婭親臨紐約，主持開幕式。

“巴黎世家與西班牙”深層次地分析了大師克里斯托巴爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）的高級女裝對西班牙深遠(yuǎn)持續(xù)的影響。其設(shè)計(jì)的作品受到西班牙文化、歷史和傳統(tǒng)的影響。在這次展出之前，多家博物館和著名設(shè)計(jì)室都曾展出過巴黎世家的作品，博爾斯以一個(gè)新的角度重新審視大師作品，展覽一方面全面展示了巴黎世家服裝中不斷使用的題材，又從6個(gè)部分來組織這次展出，主題分別是：西班牙藝術(shù)、宗教服裝、西班牙王室、宗教生活和儀式、斗牛士和舞者。展出的作品分別來自于法國、西班牙和美國各大博物館和私人收藏家之手，其中包括舊金山美術(shù)館的藏品。

西班牙馬德里國家美術(shù)館有一幅戈雅1793至1794年創(chuàng)作的油畫《Dona Tadea Arias》，畫中女子身著粉紅襯里的白色紗裙。該作直接或間接地啟發(fā)了巴倫西亞加，在1948年秋冬季的服裝中，他就設(shè)計(jì)了一條粉紅襯里黑色蕾絲裙，但巴倫西亞加刪繁就簡，將服裝設(shè)計(jì)為非常舒適、易于穿著的雞尾酒裙。

西班牙公主裙也是巴倫西亞加最愛的題材之一。在巴黎盧浮宮收藏了一件委拉斯貴支的作品《年幼的瑪格麗特（又名《宮娥》）》（Infanta Margarita），這是西班牙公主瑪格麗特童年時(shí)期的畫像。巴倫西亞加在其1939年冬季系列中，就根據(jù)西班牙公主裙的典范，設(shè)計(jì)出了一襲黑色天鵝絨滾邊的象牙色絲綢晚裝長裙，作品不僅充滿雕塑感，更是現(xiàn)代簡約主義的先鋒之作，影響至今。

時(shí)尚頑童的狂想世界：讓·保羅·高緹耶

2011年，加拿大蒙特利爾美術(shù)館（the Montreal Museum of Fine Arts）舉辦“讓·保羅·高緹耶的時(shí)尚世界：從街頭到T臺”（The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk）時(shí)裝展，這一展覽于今年移師美國拉斯耶美術(shù)館（Dallas Museum of Art）。

“高緹耶的時(shí)尚世界：從街頭到T臺”是繼2007年高緹耶巴黎“LE DEFILE”主題展之后，第一次全面展示設(shè)計(jì)師作品的回顧展，展出了高緹耶自1976年到2010年間的設(shè)計(jì)作品，其中包括精選的140套服裝和一些從未曝光的珍貴服裝設(shè)計(jì)手稿。高緹耶就如時(shí)裝設(shè)計(jì)界的達(dá)利一樣，通常被人稱為“超現(xiàn)實(shí)主義的時(shí)尚頑童”。其每一次舉辦的時(shí)裝秀都帶有驚世駭俗的氣勢，具有超越世間的狂野、離奇、荒誕，反傳統(tǒng)、反偶像崇拜、反巴黎式的做作??讓人耳目一新，每一次表演都會成為時(shí)尚圈最受關(guān)注的景觀和最熱門的話題。

高緹耶擅長用各種手法對服裝進(jìn)行夸張、破壞和重組，并且融合民族、前衛(wèi)、未來的諸多元素，他善于將通俗的平民化衣服融入高級時(shí)裝設(shè)計(jì)中，或者將貴族式的禮服融入下層社會穿著的水手服中，從朋克到跳蚤市場，從法國大革命的賣花女再到如今的娼妓，以及東方情節(jié)和異域文化，都成為其創(chuàng)作靈感的來源。正如高緹耶所表述的那樣，“一切的不可能在我手下都成為可能，什么東西我都能設(shè)計(jì)，別想在我的作品中尋找模式，那是不可能的。”

這次回顧展覽，除了高緹耶35年設(shè)計(jì)生涯中這些經(jīng)典的時(shí)尚作品之外，還展示了高緹耶的一些手稿以及作品的攝影集，展覽還采用獨(dú)特的3D技術(shù)，通過投影設(shè)備，在展示模特臉上投射下生動的表情。高緹耶一直不喜歡博物館中的回顧展，因?yàn)樗嘈牛b只有在運(yùn)動中才能感受其魅力。在回顧展中，所有的服裝展示也盡量避免靜態(tài)的陳設(shè)，而是到相關(guān)的服裝秀、音樂會、舞蹈表演片段，以及他參與服裝設(shè)計(jì)的影片，比如Luc Besson的《第五元素》（The Fifth Element）、Peter Greenaway的《廚師、竊賊、妻子與情人》（The Cook， The Thief， His Wife Her Lover）等影片就在展出現(xiàn)場放映。

兩個(gè)男人的故事：路易·威登與馬克·雅克布

如果要對時(shí)尚品牌作一清單的話，路易·威登必不可缺，目前，在巴黎裝飾博物館（Les Arts Décoratifs）正在舉行的展出“路易·威登與馬克·雅克布”（Louis Vuitton - Marc Jacobs）全力闡釋了這些具有歷史的手工藝品具有的端莊和驕傲。路易·威登于1877年第一次確立樣品，并申請專利，在巴黎大道發(fā)展至今，經(jīng)過了130多年之后，幾乎毫無變化。這一切都得益于其創(chuàng)立者路易·威登和至1997年就擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)的馬克·雅克布。

展覽從其成立者最初作為一個(gè)“行李收拾人”（case-packer）的卑微生活開始，這一工作使他對每一個(gè)經(jīng)手的旅行箱的螺絲釘、鎖和每一個(gè)角落都非常熟悉，他形成了自己的知識，最終于1854年開了自己的店鋪。到后來發(fā)展到讓人迷幻的服裝秀，路易·威登和馬克·雅克布將LV打造成世界最為知名的品牌，2011年的年收入達(dá)到25億歐元。雖然兩個(gè)男人來自不同的世紀(jì)，但這次展覽卻在探究他們究竟是具有更多共同點(diǎn)還是差異性？

在展覽的第一個(gè)廳里有一個(gè)細(xì)微的線索：兩個(gè)男人的肖像并排掛在一起，他們都是在相似的年紀(jì)留下了相似的絡(luò)腮胡。“雖然他們都不會承認(rèn)，但兩人都是幻想家”，巴黎裝飾博物館館長Pamela Golbin如是說，“但他們在時(shí)尚史具有決定性的時(shí)刻上，他們都具有幾乎相同的故事。”

透過對這一品牌起到重要作用的兩個(gè)人物，展覽深入地探討了兩個(gè)劃時(shí)代的時(shí)裝發(fā)展的不同軌跡：身處19世紀(jì)工業(yè)化時(shí)期，路易·威登面臨的是工業(yè)化以及鐵路旅行頻率變大，對行李箱的需求；而馬克·雅克布面對的則是20世紀(jì)90年代市場對于營銷要求的改變，他見證了20世紀(jì)時(shí)裝全球化的歷程；“他第一次使得時(shí)尚制作實(shí)際上成為全球化”Golbin如是說。二者都為不同年代的改革先鋒，于各自的創(chuàng)作領(lǐng)域中，巧妙掌握及結(jié)合文化及社會潮流元素，為當(dāng)代時(shí)尚史寫下重要篇章。

走在服裝里，穿行在畫中

除此之外，洛杉磯當(dāng)代美術(shù)館正在舉辦一場名為“羅達(dá)特：事關(guān)身份”（Rodarte: States of Matter）的展覽。至20世紀(jì)90年代，大都會博物館服裝部就推出過一些名噪一時(shí)的時(shí)裝大展，其中包括2001年的“杰奎琳·肯尼迪：在白宮的歲月”（Jacqueline Kennedy: The White House Years），2008年的“超級英雄：時(shí)裝和幻想”（Superheroes: Fashion and Fantasy）。2012年，在其他美術(shù)館或者博物館，也有各色時(shí)裝展正在或者即將上演。

“我對時(shí)尚了解非常少”丹佛藝術(shù)博物館館長克里斯托弗·亨瑞奇（Christoph Heinrich）坦言，但這也不能阻止他在博物館舉辦伊夫-圣·羅蘭（Yves Saint Laurent）作品回顧展的計(jì)劃，這次展覽最早是2010年在巴黎市立美術(shù)館舉行，丹佛藝術(shù)博物館的這次展出于見年3月舉行。像很多博物館館長一樣，亨瑞奇承認(rèn)，他被這位時(shí)裝設(shè)計(jì)大師的作品震撼了，至少，在這次展覽中，他愿意撤出博物館中的繪畫和雕塑作品，為這些舞會袍和雞尾酒晚裝騰出一塊土地。“當(dāng)我在巴黎見到伊夫-圣·羅蘭的作品展時(shí)，我真的被作品的色彩、質(zhì)感驚呆了，這些服裝的剪裁極為簡單，卻產(chǎn)生了極其優(yōu)雅的效果，當(dāng)我穿行在這個(gè)展場時(shí)，我感覺就像走進(jìn)一幅畫中。”

但是，時(shí)裝是藝術(shù)嗎？這個(gè)還存在于策展人及藝術(shù)批評家腦中的問題，似乎已經(jīng)得到回答。就像攝影和電影一樣，這些藝術(shù)形式也是在后來才被美術(shù)館和博物館接受的。時(shí)裝，或者至少是某些類型的女性時(shí)裝新式樣，已經(jīng)在博物館的展覽安排計(jì)劃中呈現(xiàn)出一種具有重要性的地位。設(shè)計(jì)師的創(chuàng)新思想不斷從T臺上走向奢侈的美術(shù)館展覽展臺上。大眾對此反應(yīng)猶如購物狂到巴尼斯紐約精品店的熱情一樣。在博物館的時(shí)裝展會營造出一種氛圍，設(shè)立某個(gè)背景，給出一種敘事感和故事感，使得這些衣服都活過來了。

而Vogue的特約編輯，美國全美超級模特新秀大賽（Next Top Model）的特邀評判安德烈·萊昂·塔利（André Leon Talley）表示，“一場時(shí)裝秀與一次博物館的時(shí)裝展有很大的不同，一場時(shí)裝秀是飛逝且短暫的，時(shí)裝秀的目的僅僅是出售服裝的渠道之一，但一次博物館的展出目的不在于出售服裝，我們是在這里慶賀服裝、欣賞服裝，一次博物館的展出能夠讓你在藝術(shù)和時(shí)尚之間找到一種聯(lián)系的能力，而這種橋接在你參加一場時(shí)裝秀時(shí)，你是不可能直接看到、感受到的。”

藝術(shù)的思考 設(shè)計(jì)的精致

紐約時(shí)裝技術(shù)學(xué)院時(shí)尚博物館館長瓦雷里·斯蒂爾（Valerie Steele）認(rèn)為，“人們對時(shí)尚的興趣越來越濃厚，對將服裝帶到博物館展出的接受度越來越高。”斯蒂爾就是時(shí)裝展覽這一領(lǐng)域的先驅(qū)，去年，他耗費(fèi)巨大的精力籌備著名服裝設(shè)計(jì)師達(dá)芙妮·吉尼斯（Daphne Guinness）的展覽，他還被諸多設(shè)計(jì)師授權(quán)制作服裝，其中最著名的就是亞歷山大·麥昆。“博物館僅僅只是展現(xiàn)服裝的另一種媒介，你能在網(wǎng)上看到服裝，你可以去一場服裝秀，你能在服裝店里看到，而且你也能在大街上看到，但是在一場博物館的服裝展中，他稍微有點(diǎn)抽象，將不同內(nèi)涵的服裝聚集在一起，帶給你一種完全不同的觀念。”

至于什么促使了今天時(shí)裝展覽的流行，亨瑞奇表示，“服裝是360度的感官體驗(yàn)，關(guān)于美的感受非常直接。”比如伊夫-圣·羅蘭的展出，丹佛藝術(shù)博物館就展出了設(shè)計(jì)師的兩百多件服裝，設(shè)計(jì)師經(jīng)常受到藝術(shù)的啟迪，我們可以在他短小的雞尾酒服裝看到蒙德里安作品的影子，他在1965年秋冬時(shí)裝發(fā)布會上的設(shè)計(jì)服裝可以看出。“人們真的非常享受這種奇觀，與此同時(shí)，他們真的會非常認(rèn)真地觀看這些服裝是怎么設(shè)計(jì)完成、制作的，我能想象得到，在欣賞一件服裝和欣賞一件雕塑作品之間必定有很多相似的方法。”

就大都會博物館的麥昆展而言，展覽的策展人安德魯·波頓（Andrew Bolton）回憶，“這此展覽變?yōu)橐环N我從來沒有想到的現(xiàn)象，當(dāng)觀眾一旦來到這場展出，他們就會對這些服裝有所反應(yīng)，因?yàn)樗麄兌际欠峭话愕乃囆g(shù)品，但我從未想到這次展出居然能打動這么多觀眾的心。”他強(qiáng)調(diào)，“他們吸引了很多觀眾，他們理解了視覺文化的復(fù)雜性，一種存在于藝術(shù)和時(shí)尚之間的共性。” 波頓指出，很多麥昆設(shè)計(jì)的服裝，比如那件完全由蟶殼（razor-clam shells）作材料完成的裙子，完全可以當(dāng)作一件裝置作品。

現(xiàn)在，博物館和美術(shù)館的負(fù)責(zé)人比以往任何時(shí)候都迫切尋找“像藝術(shù)家那樣思考”的時(shí)裝設(shè)計(jì)師。在某些情況下，將時(shí)裝展引入博物館僅僅是時(shí)裝公司的一種商業(yè)操作，但在其他情況下，它拓展了人們對藝術(shù)理解的傳統(tǒng)概念。就如波頓所言，“我對時(shí)尚沒興趣，我對那些通過拓展藝術(shù)媒介，從而擴(kuò)大藝術(shù)定義的那些人感興趣。”