淺析南宋漢族女子服裝背子的結構

　　一、南宋漢族女子服裝的時代背景
　　中國歷史上的歷朝服飾從服裝款式、材質、色彩、配飾上各自有其獨特的朝代標識。而這些標識形成的原因離不開具體的時代背景，例如戰(zhàn)國時期風起云涌的政治環(huán)境，促成趙武靈王的胡服騎射改革；再如東漢時期莊園經濟的發(fā)展，形成自給自足的經濟模式是當時貴族相互攀比曲裾越纏越多的物質基礎；大唐盛世與外族經濟文化交流密切的時代背景，促成了唐代褲褶制這個朝代特色等等。同樣南宋漢族女子服裝所含質樸、文雅、秀麗的特點，以及各種獨特款式的形成，背后也有其特定的時代背景。
　　南宋漢族女子服裝特色的形成基本受四大時代背景影響。其一，南宋服飾制度的制約。宋代初期多是承晚唐舊制，之后對于服飾制度曾多次修整，南宋時期多延續(xù)舊制，大多是在小范圍內的變動，如“中興，士大夫之服，大抵因東都之舊，而其后稍變焉。淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特頒行之。”其二，受社會思潮的影響。如程朱理學所提倡的“存天理，滅人欲”。特定的社會思潮，不但會影響整個社會的風俗民尚，同樣也會影響社會審美，以及衣食穿著。其三，受南宋社會整體的經濟發(fā)展水平影響。物質文化的發(fā)展都是建立在社會經濟發(fā)展的基礎上的，因此南宋時期雖然偏安一偶，邊境不斷受到威脅，但是國內的社會經濟發(fā)展水平相對于同時期的其它國家，其實并不落后。甚至在近些年關于南宋歷史研究中有學者認為“南宋的經濟與文化都處于當時世界的先進行列。湖北大學歷史學院葛金芳教授認為，中國早在南宋時即已踏上了早期工業(yè)化的啟動進程。他還提出了‘南宋型發(fā)展概念’。”其四，受南宋漢族地區(qū)特定服飾風俗的影響。在《中國風俗通史——宋代卷》中提到“宋朝統(tǒng)治者雖然對社會各階層的服飾作了極其嚴格而具體的法律規(guī)定，然而這樣一個僵滯不變的服飾制度，經常在同私人財產的沖突中遭到破壞。‘風俗典禮，四方仰之為師’的北宋都城開封和南宋都城臨安，是宋代服飾風尚體現得最顯著、最突出、最具歷史意義的地區(qū)。在這里，官方的法律規(guī)定在商品經濟的沖擊下，直接或間接的遭到了破壞，市民們不僅公然穿著違禁衣物在大街上昂首闊步，而且還在市場上公開銷售違禁衣飾。甚至列為婚嫁時必具的彩禮之一”由此可見服飾風俗與官方的服飾制度有時候并不是同步的，甚至是背道而馳。
　　二、南宋漢族女子服裝背子的款式特點
　　背子又名綽子、褙子。背子由于功能性較強，所以在宋代無論男女或是各階層都很流行。男女背子雖然形制相近，但款式細節(jié)及服用習俗還是有所差異。據周錫保《中國古代服飾史》女用背子除了與男子背子一樣可以作為常服外“婦人的背子，又列入冠服之例”。結合南宋出土服裝實物及相關史料總結南宋漢族女子背子的款式特點主要為：其一，兩腋下有開衩，且開衩較高。其二，背子袖長于半臂，袖肥比中單大；其三，領多為直領；其四，前衣襟多為對襟，衣襟多無紐；其五，衣長多略短于裙長，又多在膝圍以下。
　　三、南宋漢族女子服裝背子的結構分析
　　對于南宋漢族女子服裝背子的結構分析，本文重點以福州南宋黃昇墓出土背子實物為主要研究載體。關于參考文獻《福州南宋黃昇墓》中對出土背子形制命名為窄袖袍，包銘新等學者在文章《背子、旋襖與貉袖等宋代服式名稱辯》中引經據典較為細致地考證了“今人描述的‘合領對襟窄袖袍’就是被宋代婦女廣泛地穿用的背子。”故本文采用窄袖背子稱謂。
　　1、參考背子實物圖片（圖一）；
　　2、平面款式圖（圖二、三）；
　　(圖二、正面) （圖三、背面）
　　3、參考背子實物尺寸表；
　　根據黃昇墓出土單幅羅質面料統(tǒng)計數據來看，單幅羅質在40.5cm—61cm之間，其中大部分為50cm左右。本款在進行結構復原時取幅寬55cm，因為制圖時前后片為一個單幅寬度，前后中心線和接袖在幅寬的邊緣，這樣利用布邊充當現代服裝制作中鎖邊的功能。此外幅寬的數值決定了前后中心到接袖的寬度。
　　4、結構復原步驟；
　　（1）繪制基礎線（圖四）
　　首先，繪制一個長為262cm，寬度為55cm的矩形。之后根據實物尺寸表，分別繪制前后衣長各量取131cm，而中心點就是袖中心線。找到袖中心線之后，向左袖口方向量取55cm找到接袖長度，也正是單幅幅寬。接下來從前中心線向左側縫量取腰寬1/2作為半胸寬即27cm。之后將胸寬線延伸相交于袖中線，從交點分別量出前后袖寬22cm。
　　（2）繪制門襟
　　首先定開領為10.1cm。門襟斜度即由前中心線與袖中線的交點向左量取2.3cm，下擺從前中心 （圖四、基礎線繪制） （圖五、門襟繪制）
　　向側縫方向取 2cm， 連接兩點確定門襟線。之后根據背子實物尺寸分別繪制門襟邊飾及開衩邊飾。
　　（3）繪制接袖及后片（圖六）
　　依據實物背子尺寸袖通長為 134cm，故半袖長67cm，由此確定接袖長度為12cm。接著繪制袖口寬度為25cm。在繪制袖下弧線時在腋下，即胸寬線與袖寬線的交點，取45度角，畫線長1cm，作為過渡曲線參考點，畫順袖底線并繪制袖口邊飾及接袖邊飾。同樣方法繪制后片袖線及邊飾，注意后片下擺寬為59cm。
　　（4）繪制右衣片及領（圖七）
　　因背子結構左右對稱特點，故右衣片繪制方法與左片基本相同。出土實物有個別不對稱現象，分析原因，其一可能是由于古人手工裁剪縫紉所出現的 （圖六）（圖七）。
　　誤差；其二，因服裝保存年代久遠出現的一些變形。所以，在復原結構時可以按照對稱的原則進行適當的誤差修正。 四、總結
　　當今對于服裝結構的研究可謂繁榮，尤其是現代服裝合體性結構的研究，某些領域甚至達到了高峰。這是服裝結構發(fā)展的必然，毋容置疑，現代服裝支撐著整個世界的穿著。眾多服裝人士紛紛為現代服裝做出各自的貢獻，這時提起研究傳統(tǒng)服裝結構，不僅過時而且看似沒有什么研究價值。因為中國傳統(tǒng)的服裝比起西方合體服裝來，無論從工藝還是結構上都無不顯示出它的某種“中式的空洞”。所謂“中式的空洞”，正是因為它與西式裁剪對比而得到的“缺點”。可能正是有如此的“缺點”，使得中國傳統(tǒng)服裝結構，從古為口傳身授，閨家技藝不值記載，到現如今的“缺點”，過時守舊的代名詞不值研究，而越來越衰落。
　　文章所淺析的只是南宋漢族女子服裝結構的點滴，與中國傳統(tǒng)服裝結構的精髓無法比擬，但愿從這一點努力開始，繼續(xù)前進，為所謂“中式的空洞”，填補最有價值的內容。
　　參考文獻：
　　[1]杭州市社會科學院南宋史研究中心.重新認識南宋的歷史地位[N].社會科學報，2008（11）.
　　[2]周錫保.中國古代服飾史[M].北京：中國戲劇出版社，1984.
　　[3]福建省博物館編.福州南宋黃昇墓[M].北京：文物出版社出版，1982.
　　（作者簡介：王成禮，男，山東，碩士， 福建師范大學研究生院，研究方向：設計藝術學