魯沙爾印象

　　呂鋒
　　陜西眉縣人，現居漢中，公務員，文學愛好者。
　　魯沙爾風貌·民俗
　　我們的汽車穿行在海東湟水谷地的公路上，晨風中透出一股寒意，想來是雪域高原的落山之風吧。八月的青海高原，天高云淡、風清氣爽，這里海拔三千余米，內地秋苗正壯難耐秋熱的時候，這里的麥田卻是一片墨綠，油菜花才泛金黃，蠶豆又肥又厚的葉子在風中微微擺動，霧氣濃重，似乎是一派早春氣息。
　　在一百多年前的清代道、同年間這里曾發生過震驚西北、動搖清朝統治的甘青河湟回民大起義，西北乃至全國的回民積極響應，聲勢浩大，是清代末期時代很重要的一個歷史事件。但最終被陜甘總督左宗棠所鎮壓，是西北地區回族反抗清王朝統治最為燦爛慘烈的一頁。走進這塊曾經名載史冊的土地，山河依舊，群雕般的英雄已去，讓人心情激動不已。
　　西寧南行二十余公里，穿過農業發達的湟水谷地，就到了藏胞視為圣地的湟中縣城所在地——魯沙爾鎮，這里的塔爾寺，是藏傳佛教黃教創始人宗喀巴的誕生之地，也是藏胞心目中的圣地。
　　下了汽車，須搭乘一種馬拉的小篷車，這種交通工具，一次能載客四人，車廂四周各支起一根竹竿，用鮮艷的絲綢繃在上面做成一種類似花轎那樣的傘蓋，或方或圓，花色熱烈，再飾以金黃色的穗子，馬跑起來，系在傘蓋四角的鈴鐺有規律地搖了起來，丁當作響，車子一顛一顛地往前跑，人坐在上面很是愜意，正好能消除旅途的疲乏。
　　根據大街上行人的服飾可以判斷，這里聚居的主要是漢、藏、回、撒拉、土等幾個民族的百姓。藏胞和回族從其服飾即可分辨。穿大襟黑色長袍，下擺鑲有紅、蘭、墨綠等幾色寸邊，腰束絲帶，灰色氈帽扣在自然卷起的頭發上，腳踩皮馬靴的為男藏胞，個別的腰間還掛一柄金光閃閃的藏刀；姑娘則服式不改，而色彩較多，尤以蘭、綠、白、紅相間者為主，最大的特點則是頭發梳成好多個小辮子，或披在肩背上，或分成兩股，分別辮在左右臂的外套衣服里，戴的帽子自然漂亮多了。回族的男性，無論老幼均戴著白帽，而女性則根據不同年齡，頭頂墨綠、黑、白三色絲織蓋頭。撒拉、土族同胞，慈眉善目，無論男女，一般都是闊臉盤，大眼睛，且多為雙眼皮，這種相貌的人在內地也許很多，但是在特定的地方，一眼就能感覺出來這是什么民族的人。
　　這是一個民族雜居的地方。可能與地域開闊有關吧，這里一般的房子都比較低，很少看見高層的樓房。掛著的各種幌子，尤以掛藍底白字布幌的穆斯林兄弟開的牛羊肉館子為多，空氣中充滿著羊肉的腥膻和牛糞的混合氣味兒，形成一種特有的文化氛圍，它時刻提醒你，這里曾是西域的邊緣地帶，你的內心自然升騰起一種身處邊地的情懷。
　　我覺得服飾文化、飲食文化在這里表現得異常突出。我正沉浸于這種氣氛之中的時候，不知什么人喊了我一聲：“塔爾寺到了”。
　　宗喀巴·活佛·靈童
　　遠望去，在一圈蓮花形的小丘陵環繞的中心，有一片金碧輝煌的建筑群，氣勢雄偉，綿延成片，籠罩在一種吉祥、靜穆的晨霧之中，若隱若現，恍若羽化之境。
　　塔爾寺因宗喀巴而知名，也因其而傳名海內外。
　　宗喀巴，藏族、青海湟中地方人，俗名羅桑智華，因其創立藏傳佛教的格魯派（善規派），俗稱黃教而被奉為圣人，所以僧俗共尊他為“宗喀巴”，意為“湟水之濱的智者”。從這里，我們仿佛能看到蘇格拉底、柏拉圖的身影。我們知道，佛教自東漢由印度傳入中國，在中土發展中逐步形成三大系列，即藏傳、北傳、南傳，藏傳佛教內部又形成諸多理論派別，在格魯派誕生以前，在西藏地區把持佛教論壇的當屬藏傳噶舉派，又稱白教，因元世祖曾贈送黑邊金帽給該派領袖，又稱黑邊金帕派。在公元1360年（元順帝至正20年）的時候，白教一高僧噶瑪巴·饒貝多吉由西藏經青海去北京，在途中見到三歲的羅桑智華，即稱贊說：“此童子后當入藏，主持正法，猶如第二能仁也”。他就給年幼的宗喀巴受戒。從此，大師一心向佛，七歲削發，十六入藏，游學藏地各名寺，研習佛學，尤精于顯密經論，取得很深的佛學造詣。他每讀完一部經書，就參加一次大型辯論會，此即為以后的“辯經大法會”的雛形，果然在三十歲起，即脫穎而出，形成自己的理論體系，著《菩提道次論》《密宗道次論》兩書，形成格魯派理論基礎。大師看到當時佛教徒戒律不嚴，有些僧人生活放蕩，即推行宗教改革。為區分自己教派與其他的不同，把帽子翻過來，黃色的里子露在外邊，從形制上予以區別，這就是黃教俗稱的來歷。
　　格魯派歷來受到政府重視的主要原因之一，我想與它的發展有極大關系。達賴與班禪兩大活佛系統即由黃教而產生。宗喀巴的兩大弟子嘉操杰和克珠杰分別是達賴與班禪兩系的首任實際承受人，由此延續下來，就成了目前的格局，可見該派的勢力與影響之廣之遠。它事關藏區的穩定與發展，也事關邊疆的安全，這也是明清以來乃至民國政府十分重視藏傳佛教的政治根源。
　　關于藏傳佛教最令人感興趣的莫過于活佛及其轉世靈童的尋找這兩件事情了。
　　活佛，按宗教含義即“乘愿來世之人”，說明活佛本身就是人，不過是死后能按自己意愿再生的人。根據教義，達賴（蒙語意為“大海”）是釋迦牟尼的化身，而釋迦牟尼是現世佛，即掌管人們現在世界的最高佛。而班禪（藏語意為“大學士”“圣人”）則是無量光佛的化身。無量光佛則是佛教的理想王國——香巴拉國的國王，信佛行善的人死后能進入這個國度，在這里人能長壽，地上到處長滿水果和青稞，潺潺的河水長年流淌，空氣中彌漫香味，沒有痛苦，只有快樂，想什么有什么。一句話，物質極大豐富的一個世界，人與人之間無怨無爭。國王勇敢善良，像牧人對待羊群一樣對待自己的臣民。而要想去這個國度，不但要自己終生行善，而且必須有班禪親簽的路引子，誰持了這個路條，上面畫有通往香巴拉的路線圖，據說，國址就在現在中印交界的某個地方。而想出發，必須從班禪的駐錫地西藏扎什倫布寺的一道影墻處起步，這樣才能經過八十一劫難而到達香巴拉。
　　活佛的死，叫圓寂，他還要來世再生，所以在他死以前，還要留下偈語，言明自己將重生在什么地方，死后人們按活佛圓寂時頭所面對的方向，去尋找他們的轉世靈童，這是一項極其艱難而曠日持久的工作。按照政府的法令和宗教儀軌，分派幾路人馬，根據活佛死前的暗示及各種瑞兆，要找到活佛死時誕生在同一時間的兒童，有時一下子就找出幾十個，但是必須在中間找出最聰明的一個。有一個鑒定方法，就是等這些幼童到一定年齡時集中起來，讓每個人從一大堆真偽法器中挑出活佛使用過的法器十件，如能準確挑出，即被確認為活佛的真正靈童。然后指派專門的高階級經師教其讀經學習，到適當的時候，報經當時的中央政府，批準始行座床儀式，類似于皇帝登基那樣，從此正式被確認為新的活佛。
　　我想，活佛的轉世，目的主要在于使宗教貴族階層不因活佛圓寂換了新活佛而失去了既得的政治地位和經濟利益，這是問題的實質所在，但同時不可忽視活佛及其轉世體系在藏區政治、經濟、文化、生活中的現實影響力。
　　塔爾寺
　　在塔爾寺大門外，最為引人注目的有三大景觀，一為方底圓身尖頂的八座活佛功德磚塔，在陽光下，閃著白色的毫光，極顯莊重；二為絡繹不絕的游人，西北人、內地人及高鼻藍眼金發奇裝異服的外國人；三為一步一撲地膜拜的從草原深處遠道而來拜佛的藏胞男女信徒，他們簡直是用身體做尺子把寺前幾百米的地方量完的，站起時雙手合十高舉，然后落在胸前，接著撲趴在地上，雙手伸前貼地，額頭著地，然后依次再做，那種真誠和嚴肅，令人起敬。
　　塔爾寺最有名的當屬大金瓦殿，這里就是宗喀巴大師誕生的地方，也是塔爾寺建筑群——這座宗教城的中心所在。從外至內，溢彩流金，金瓦、金脊、金檐、金柱、金身、金燭臺、金法器，一切都是豪華、尊貴的象征。大師端坐在那里，法相莊嚴，目光如炬，頭頂光環，左肩扛經書，右肩扛寶劍，意味智勇雙全。據說這座金瓦殿，內外共使用黃金1.2噸、白銀1.7萬兩，各種寶石及象牙等不計其數。殿內大柱上包的有歷代蒙古和碩特部宗王贈送的掛毯，座像兩邊專辟地方安放有歷朝皇帝敕贈給塔爾寺的法器及題辭。案前點的是酥油燈，明亮無煙，柱間垂下絲制的幛幔，白發喇嘛正在做功課，端坐如松，呢喃有聲，仿佛游人的進來與他無關，我想他的思想早已進入佛國了吧。墻壁上有壁畫，大多以宗教故事或民間故事為內容，有飛天圖等。那壁上的佛國女兒，一個個儀態萬方，雍容華貴，身輕似燕，或弄琴，或沉思，或撫卷，或輕寐，或飛升，或戲水河邊，圖案及造型顯然極具印藏藝術特色。那種酥油的味道，使殿堂中空氣肅穆凝重。小金瓦寺中最引人注意的是院中的兩叢菩提樹，據傳菩提樹下釋迦成佛，悟道得真，從此廣授門徒，遂使佛教播布天下。所以，當人們看到這種叢生的枝椏蜿蜒的傳奇之樹時，升騰于心間的往往是崇敬和莊重之感。當我愚蠢地突發奇想，竟想采一兩片類似于榆葉的菩提樹葉以做紀念時，一看護的武警戰士和小喇嘛同時走過來，告訴我說菩提本無樹，只要心中有佛，走遍天涯，佛會隨你在一起。我自愧學問太淺、悟道不深啊！在小金瓦寺東邊的高臺上是時輪壇城。我看到主殿上沒有供佛，卻是一個半徑為三四米的圓形木制的平面凸緣螺狀轉輪。我起始不解其意，仔細觀察，發現上邊有用木頭雕刻的太陽、星宿等圖案，且每一種圖案均用動物形象代替，我認真看了以后，才知道這個大型設備是塔爾寺僧人用來推算天文及天象的渾天模具，通過轉動，各種星體的位置會發生變化。對其中奧妙我看不懂，但藏胞確實是通過這個巨大的儀器來確定藏歷的，據說，塔爾寺還設有專門研習藏族天文及歷法的博士學位呢。
　　讓人最感興趣的當屬花院和大經院了。花院里邊有塔爾寺最為有名的酥油花。酥油本身就是從牛奶中提煉出來的一種白色凝脂狀食油，晶瑩透明。每年冬天，塔爾寺藝僧就開始做酥油花了，看說明上寫的英文“mutter sculpture”，意為“黃油雕刻的藝術品”。在陳列室的全封閉大玻璃背后，就是形態內容各異的色彩斑斕的酥油花了，立體感很強，內容是文成公主進藏的故事，有大小上百個人物、有花轎、有旗幡、有軍隊、有水、有河、有草、有牛馬、有云彩，人有三寸來高，形態豐滿、生機盎然，仿佛呼之欲出、喚之欲應，可以想象當年文成公主和親進藏的龐大氣勢。酥油花上所有顏料是當地產的一種礦石，經磨細互調，即成各種顏色，涂在用酥油捏制好的形象上，經久不變。我了解了制作的方法，每一個藝僧獨處一室，在嚴冬的天氣中，屋內不生火，在零下15℃以下，自己選題材，自己領油去做，先用酥油捏成各種形象，再涂上顏料，在做的過程中，身邊還要放一塊青石或一盆冰水，做的時候，由于手上有溫度，怕融化了酥油，不時地把手伸進冰水中或放在青石上，降溫后才能繼續工作。做成后，到正月十五大法會時，各位藝僧才展示出自己的作品，讓僧俗群眾評看，往往引來參觀者的嘖嘖稱奇。我們在這里時，玻璃閉護后邊全部用冷氣機在制冷，才使它保存到了夏秋季而不融化。
sqRoE5fAUlrJ0iCRIV4O+Q==　　大經院中最引人的就是堆繡，它也是塔爾寺一種特有的工藝，用絲或毛線編成各種形狀的毯，或條或塊，然后根據立意選題，在巨大的廊柱間掛起來，以什么東西做底色就先掛什么，然后把代表別的什么意圖的東西或條或塊再掛到它的上面，互相重疊，形成各種意境，當然以宗教為主要內容，是一種立體的堆層布畫，很形象也很生動，引得游人不住回頭，流連忘返。
　　至于那些一間間的群殿，相互聯結，翹檐飛脊，紅磚綠瓦，豪華極致。回廊寬闊，幾乎在每個殿的四周走廊都安裝有轉經筒，小如水桶，大如巨缸，直徑有半米，高有兩三米，人手一撥，它即旋轉，按藏傳佛教說法，對沒時間讀佛經的人來說，轉完塔爾寺近千只經筒，就算通讀了所有佛經。難怪每個經桶上都被游人和信徒摸成了油亮的顏色。在阿嘉活佛院，有兩個十六七歲的少年在轉經筒，衣衫襤褸，頭發很亂，好像臉都沒洗，但眼睛很有神。我問他們是當地人嗎，他們說他們是從四川阿壩來的，先到拉薩，再到這兒，走了三個多月。我說這么遠來干什么，他們只說兩個字：“拜佛。”但是，最讓人觸目驚心的是在一處展室中，既有解放前藏區農奴的苦難生活圖片，也有用農奴人骨做成的法器、骨笛、用人皮蒙成的鼓面，還有貴族、官員、高層僧侶享用的奢侈品，包括清末英國王室贈送的一輛豪華轎車。這些冰冷的物件折射了過往的現實，清森冷冽，充滿殘酷和無情。我看到這些，心中一陣一陣地發涼。
　　時間緊迫，不容多留。我懷著復雜的心情離開了塔爾寺。這里的一切讓人覺得神秘，那虔誠的臉龐，那代表駿馬的哈達，那如寶座的蓮花山，那金頂，那時輪，那酥油，那壁畫，還有來自遠方的客人贈送的法器，加上高原的風景等等，說不清，道不明，只能讓人感覺到塔爾寺是一座宗教的城市、精神世界的王國。它雖處高原，但它懾服的是人的心靈，由此而吸引成千上萬的人來此膜拜和了解它。據講，塔爾寺僅屬黃教六大寺院之一，這里只是宗喀巴誕生之地，他少時離開青海再未回家。而他的駐錫地西藏扎什倫布寺以及甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、拉撲楞寺更具有特色。要揭開宗教之謎，要了解一個民族的文化傳統和它的發展軌跡，必先了解和研究它的精神世界，而宗教就是它的文化縮影。惟其如此，才能尊重它、團結它、發展它，實現民族團結，共建美好國家。因為我覺得，能夠長久在人類社會發展過程中起潛在作用的是思想，而非物