未飲先醉門多薩

　　
　　門多薩的太陽非常熾烈，能與之相提并論的只有南美的熱情。一出機場就有葡萄地。這里是阿根廷最大的葡萄酒產地，全阿根廷有2/3的酒就產自門多薩，它也是僅次于波多爾的世界第二大葡萄酒生產基地。
　　門多薩遍布葡萄園，一直延伸到西邊的安第斯山脈，每年收獲的葡萄基本都用來釀造葡萄酒。整個門多薩有大小酒廠兩千多家，每家酒廠都有自己的葡萄園。這里釀造出了阿根廷最好的葡萄酒，但價格并不昂貴，人民幣兩百多塊已經可以買到不錯的酒。
　　門多薩的土地本來很干旱，但是遍布全城的輸水系統縱橫交錯，把雪山融水源源不斷地引進來，為釀酒創造條件。其它方面則堪稱完美。這里四季氣候穩定，沒有極端天氣，非常適合葡萄生長。同時，當地的日照時間很長，又因為海拔高，所以早晚溫差很大，等到夜里降溫之后，葡萄可以將白天吸收的養分和甜度凍結起來而不致流失，所以產出的葡萄品種要比法國的更甜，顏色也更深沉。用這種葡萄釀出的葡萄酒將具有更豐富的香味和口感。
　　更重要的是，整個門多薩的釀酒業對生產、釀造和存儲的全過程都有極為苛刻的要求。每年2月開始，門多薩的300多萬畝葡萄開始陸續成熟，但用于釀酒的葡萄卻不能亂摘。阿根廷葡萄酒生產協會將派專人到各地實地考察葡萄的含糖量，達標后才允許采摘。每年葡萄的含糖量會有不同，所以釀制出的葡萄酒味道也有差別，這也是為什么葡萄酒瓶上要注明出產年份。但是，門多薩的氣候相當穩定，所以相比法國葡萄酒，這里產出的葡萄酒并不像法國那么講究年份，因為每一年都有可能產出好酒。
　　就我個人來說，相比更通行的法國葡萄酒，門多薩的葡萄酒要順口和明快得多，這也許和這個地區的氣質有關，當地人顯然沒有把葡萄酒當作多么嚴肅和隆重的事，而是自然而然而又不可或缺的樂趣。在門多薩，你幾乎隨時可以縱情享樂，因為這里到處是酒莊、品酒小店，餐廳提供無數種葡萄酒，而下榻的酒店也預備著等你一聲令下帶你去酒莊品酒。
　　在Rutini酒莊2008年新開的葡萄莊園，總管釀酒師Mariano一字排開幾種葡萄酒，接下來就心滿意足地順次喝了起來。他當然還記得提醒我們，要遵照從淡到重
　　
　　門多薩的葡萄酒傳統則起源于16世紀50年代，那時西班牙的移民們帶著葡萄園的剪枝從智利中央山谷來到今天門多薩省和圣胡安河所在的位置。幾年后，一位法國農學家被邀請過來，他從法國帶來了葡萄藤的插枝，正因為他，阿根廷今天才有了原產的馬爾貝克葡萄酒；這種濃烈的紅酒是牛肉的完美搭配，在過去十年它已經成為阿根廷葡萄酒出口的代名詞。
　　門多薩出產的葡萄酒開始聲名鵲起是在20世紀早期，當時阿根廷經濟飛速發展，酒商開始出口葡萄酒。但在經濟蕭條時期，國外的投資銳減。1990年代，情況又開始好轉，標志是Catena Zapata酒廠的接班人——釀酒師Nicolás Catena率先生產出現代馬爾貝克葡萄酒。最近幾年，阿根廷相對便宜的土地和更加健康的經濟環境吸引了來自全球的投資者。他們不只購買葡萄園，甚至采用家族式管理，把整個人生都投入了進來。
　　現在，門多薩有越來越多的釀酒廠開始采用尖端科技，也有越來越多的外來資本前來投資，但門多薩給人的印象還是有舊世界的光影。有人把門多薩說成是30或40年前的納帕：節奏緩慢、民風質樸。你可以從和當地人的相處中感受到這一點。他們似乎不太在意外面的世界。
　　對于需要跨越半個地球到達門多薩的人們來說，最大的希望也許是盡可能多地品嘗到當地出產的眾多美酒。門多薩的800多家酒廠中，大約有100家接待游客的參觀。如果時間緊張，就從當地侍酒師推薦的酒廠中選擇幾家參觀，在每一家酒廠里花上半天時間悠閑漫步，或者是呆在鄉間小鎮，比如Maipú、Godoy Cruz或者Luján de Cuyo；那里有古雅的小旅館和壯觀的山巒美景，周邊也分布著釀酒廠，或者可以安排一個周末參觀四到五家酒廠的行程。（文/圖 黑小普）