宗教的混血兒

是怎樣永恒的東西足以刻在石頭上?又是怎樣的信念讓人花費數百年去做一件事情?答案就是宗教。

被稱為“宗教博物館”的印度是一個全民信教的國家，在印度大街上至少有一半人能從外表看出所屬宗教，剩下的一半人也能從名字中分辨出宗教，即便是一個沒有宗教信仰的印度人，也無法規避寫進姓氏中的宗教背景。這種傳統已在印度傳承千年，并能找到無數的印證，這些印證被寫進詩歌，畫進畫中，造在廟宇上，刻進石頭里。

來到奧蘭加巴德的第二天，正好是端午節，那是個星期一。我們驅車前往距離奧蘭加巴德市區30公里的埃洛拉石窟。那是一片群山環繞的地方，傳說開鑿石窟的這座山脈是神靈居住的地方，所以從公元5世紀開始印度虔誠的人們就開始在這個地方修建石窟，佛教的，印度教的，然后是耆那教的，一直斷斷續續修建到了13世紀。這如同愚公移山般的精神，深深打動著看到它的每一個人。而三大宗教和諧共處展現它們的璀璨碩果也打動了聯合國教科文組織，在1983年，埃羅拉石窟被列入《世界遺產名錄》。

參觀路線往往是和年代一致的，從最早的佛教洞窟開始參觀。在炎熱的印度，看到一個個深入山洞中的毗訶羅窟就能想象當年修行的僧侶在其中坐定的場景：陰涼幽暗的洞窟中，修行者仰視著對面的佛像，念著空靈的佛經，在曠達的空間中這些音調變成了磁性的共鳴，飛向僧侶們心中的神界。

來到了佛教窟中最精彩也是唯一的支提窟(佛殿)第10窟，門口的雕刻就較其他洞窟精致許多，在蓮花形狀的窗戶兩邊是6個飛天，窟的最里面坐著一尊大佛，雙手合十，背后是一整塊石頭雕刻成的佛塔。天花板用石頭雕刻著石梁，梁下是一圈姿態各異的佛教小人。窟中分成了兩層，許多印度游客就在佛主雕像前席地而坐，然后發出像“奧姆”這樣的共鳴音，經過幾十根柱子和近百根梁的折射，聲音變得特別神圣空靈，這或許是他們對佛特別的敬仰方式。

相比較佛教、耆那教的洞窟，印度教的就顯得尤其華麗，這也和每個宗教的定義不同有關，佛教的禁欲，耆那教的苦修和印度教的能歌善舞能夠很直接反映在石像的繁瑣程度上。印度教窟中的第16窟被稱作“凱拉薩神廟”，不僅是埃洛拉石窟豐碑式的代表作，更是印度巖鑿神廟的巔峰之作，就和印度教徒能見到恒河就死而無憾一樣，許多印度教徒都在無比激動地膜拜這座神廟。凱拉薩相傳是喜馬拉雅山脈中濕婆隱居的一座神山。神廟是古印度一位國王為紀念戰爭勝利，敕令7000多人，前后共費時150年，移掉了240萬噸石頭建成的。最特別的是，它是把一座石山從上到下按照設計雕琢成若干神殿，是一塊完整的石料，而非用石塊拼湊而成。所用的這些人力足夠建造兩個泰姬陵。今時今日無需爭論這是暴政或是虔誠的信仰，而應該為見到這樣的作品而感到幸運。

再往前走，赫然映入眼簾的是人樹合一的耆那教神大雄的形象。對于耆那教我一直是非常崇敬的，并不是對宗教的信篤，而是對這個宗教中真正修行者的佩服。在如今這個講求低碳的社會，可以毫無疑問地說，耆那教是全世界最低碳的宗教，他們非常徹底地奉行不害理念，苦修達到的境界可以讓藤蔓在身上生長而不覺。埃洛拉石窟中大部分的耆那教洞窟都雕刻著苦修中的大雄的形象，與其說他是神，不如說他是修行者中最偉大的人。

埃洛拉石窟就好像“宗教博物館”印度的一個縮影，在印度各個宗教最盛行的時候在石壁上刻下的永恒印記，它既屬于各個宗教的信奉者，更屬于全人類，在一代又一代人的見證下，留傳著它獨特的魅力。