看不見的力量

“毗舍離，這僅僅是梵語音譯的地名嗎?”

“是，那里是佛陀最后一次講法的圣地。”

“車要開多久到啊?”

“3個多小時吧。”印度導游發仔回答。

3個多小時，我竟松了一口氣，這是此次印度之行，我們從這個遺址到那個遺址，車程最短的一次。

這幾天，追尋著佛教造像藝術發展的足跡，我們從博帕爾的桑吉——佛教的起源地，經鹿野苑、菩提伽耶到巴特那，每天十幾個小時的路途顛簸，特別是沿途的路上一個坎坑接一個泥潭，經常隨便一個坑便將我們的汽車顛跳半米多高，坐著的人頭撞到車廂頂。在崎嶇不平，不能稱為路的路上行走，它還能將你的五臟六腑全部顛翻，轉個方向。因而一上汽車，就條件反射地開始緊張，先問一下路，了解一下路上受罪的時間。

毗舍離，正好在從巴特那前往拘尸那羅(佛陀涅槃之地)的中間略偏一些，要拐個小彎，我們算是順道。

和前幾天一樣，太陽剛夢醒，我們一行便迎攜著它淡粉色的迷蒙之光，和它一樣似醒非醒、似夢非夢地前行著，做著探尋之夢……坐在車上，我想象公元前486年，釋迦牟尼每每晨起行走，四處講法，定也是和我們一樣早起，一樣沐浴在相同的陽光中。

國內長期的城市生活，每天晚睡晚醒，我幾乎沒有和太陽同起過，這次在印度重新走一遍唐玄奘西行之路，已是第七天了。每天我們比太陽還早起，真是扎扎實實地回了一趟史前的公元時期，和當年的先人們一樣，痛苦地享受了一番人類農耕習作的原生態作息時間，享受與日月升落到同等待遇，跟著它們同醒同睡。但這最高級別的待遇，真是受用不起，好累。

在前往毗舍離的車上，導游向我們介紹說：這毗舍離城，在佛陀滅度后百年，曾進行了經典的由他弟子耶舍比丘召集700名上座部長老的佛教結集。

“釋迦牟尼是印度教創造神毗濕奴的第九個化身……目前我們印度主要有6種宗教流派，印度教占80％，佛教只占0.7‰在我們當地印度教信徒的理解中，佛教與錫克教是印度教的分支。”信奉印度教的導游發仔對佛教旅游點的介紹，仿佛僅能講這些了。

在導游生硬的中文語言聲中，我默想：印度人可能無法理解，佛教在中國和古印度一樣，有著極為重要的精神影響力。為了信仰，當年我們的法顯、玄奘是如此跋山涉水、排除萬難地來天竺參拜悟道。但據玄奘《大唐西域記》記載，1500年前的毗舍離，已出現蕭條景象。

而如今，在我們眼前的毗舍離，仿佛連玄奘眼中的衰敗景象也不如了。

遺址旅游的人非常稀少，好像除了我們和當地看守的人，未見到別的人影。眼前是一扇很簡陋、涂著藍色油漆的柵欄狀鐵門。跨入鐵門，是一片廣袤的平地，在平地的遺址之中，僅僅見到了阿育王石柱過高地聳立著，它和周圍很不匹配和協調。旁邊覆缽式的佛陀入滅舍利塔遺跡及僧院遺跡，低調沉默地陪伴著它。而毗舍離在古印度時期是著名的佛教圣地，占地廣闊，目前只挖掘出遺跡的部分區域，其它仍被埋沒在荒煙蔓草之中。

眼前的阿育王石柱高11米，在我們的汽車尚未入遺跡公園前，遠遠就看到這座傳奇壯麗的石柱。

石柱由獨塊精美的砂石柱筑成，柱頂雕有坐獅雕刻，其線條流暢，比例均衡優美，威風凜凜的石獅子下面倒扣著一朵造型優美的蓮花。據《大唐西域記》記載，“其西北有率堵坡，無憂王所建，旁有石柱，高五六十尺，上作獅子像”。柱項上的獅子雄偉有力地張著大口，面向西北方對著佛陀入滅的拘尸那羅。上面并沒有常見的阿育王的誥文，但有笈多時代的文字雕刻。這尊石柱被認為是目前全印度保留最完整的阿育王時代最早的石柱之一。

毗舍離有許多佛塔遺址。據唐玄奘的書中說，有一座佛塔與一則佛本生故事有關：有一只母鹿生了一個女孩，這女孩十分美麗，只有腳長得像鹿腳。她的腳走過的地方，能夠生長出蓮花。國王梵豫打獵發現蓮花，順著蓮花找到鹿女，便把鹿女帶回宮中成親。相面的人說，這個鹿女能夠生1000個兒子。梵豫王的其他妃子聽了都很嫉妒。到了分娩的時候，鹿女生出了一枝干葉蓮花，每片葉上坐著一個孩子。那些妃子們趁機進言，說這是不祥之兆。于是，千子被投進恒河，順流漂走。下游一國王得到千子，撫養長大，個個都成為大力士。國王依靠他們的力量擴展疆土。不久，千子率兵攻打梵像王的國家。梵豫王自知不敵，非常震恐。

鹿女知道這是她生的孩子來了，便主動請纓，說自己能夠退兵。鹿女登上城樓，等待敵軍。千子果然率兵前來，包圍了都城。鹿女說：“你們不要做大逆不道的事，我是你們的母親，你們是我的兒子。”千子不信，說這是一派胡言。但鹿女雙手按住雙乳，1000支乳流噴射而出，分別注入千子口中。于是，千子當場放下兵器，拜認父母。從此兩國交好，百姓安樂。

據導游說，陪伴在阿育王石柱旁，那個覆缽式的紅磚砌堆，就是佛舍利塔。

在當年佛陀入滅火化后，恒河平原上的8個大國將佛舍利分為8份，每國各持一份，毗舍離也分得了其中八分之一的舍利。是否存放于這個覆缽式佛塔中供養，現在不得而知，但它旁邊，高高的阿育王石獅柱倒又像個守護神一樣，忠誠地面對著它，從形式上來推論，倒是有些真實性。

當年玄奘大師西行到此處，見到毗舍離覆缽式的佛舍利塔是如此的嗎?他會懷疑這里是否有佛舍利嗎?我想應該不會。可能是我這個土生土長的中國人，見到現代宣揚造假的太多，對佛舍利的宣傳也有些夸張。因而，跑到外國來，也不自主地對什么都抱懷疑態度吧!

“這里面還會有舍利嗎?你研究的史記中也有這樣記載嗎?”我問一旁的張博士，“應該有吧，聽說佛教中是允許將那些被供奉者長期供奉的供奉物視為佛舍利的。”“哦，怪不得，2500多年了，至今還到處出現佛舍利，那該是一種寄托了無數精神的圣物吧。”后面的這句問話有些自言自語，這是句容易得罪人的問話，看來誰都不敢給我肯定的答復。

印度許多著名佛教古跡的考察發掘，據說均是依據中國玄奘大師著作的記載，找到明確的地點和論據參考，《大唐西域記》詳細記載了有關古代印度佛教的歷史、地理、文化的寶貴資料。看著眼前的遺址，我不自覺地想起我們的玄奘大師，當年僅憑借簡陋的交通，竟能跋山涉水翻越喜馬拉雅山，來到這里取經。而我們今天坐飛機、汽車，都累得如此不堪忍受。

四月底印度的氣溫已四十度，到五月份會近五十度。我身感同受了大師們當年的部分艱難，真了不起。

是信仰的力量，在支撐他們吧。

毗舍離，是釋迦牟尼最后一次講法的圣地，離此地不遠的拘尸那羅就是佛陀的涅槃之地。想當年佛陀在此最后一次講法時，他的肉身還未離塵而去，預言自己即將入滅時，能想象到他的思想在今天的力量嗎?恩格斯對佛教曾評價說“佛教徒處在理性思維的高級階段。人類到釋迦牟尼佛時代，辯證思維才成熟。辯證法最初來源于佛教。”這才知道馬克思主義的辯證法，也吸收了古代佛教中先進的養分。

這種看不見的精神力量，在2500年前或說是印度貴族精神的一種表現形式，就如同印度教提倡的梵我合一，西方基督教提倡的博愛正義，中國儒家思想提倡的禮仁智信。這些都是人類的精神寄托，或說是人類和諧社會生活所需，因為在物質上，個人付出的不同，所得不同，難以平等。但是人類在精神上，是可以達到相對簡單的所需一致。

這些大眾的共同所需，使得它們形成一種無形的哲學思想。

這些思想仿若看不見的力量，千年傳承。