風從愛爾蘭來

地處歐洲邊緣的愛爾蘭，那飄著風笛的綠色島國，猶如一塊翡翠，帶著天生的典雅，還有些憂郁的文學氣質。

第一篇：

美麗的翡翠島

我漂洋過海，走進悠遠而寧靜的愛爾蘭漁村，見識都柏林的典雅，駐足古老修道院，感受莫赫懸崖的蒼涼，余音未了，愛爾蘭的美就這樣永久留在了心底。

第一眼的愛爾蘭是一片灰藍色的海，在陰霾的天空下一點都不甜美。

愛爾蘭的第一夜是在都柏林邊的一個叫霍斯（Howth）的小漁村度過的。因為是晚上到的，來不及仔細看漁村的樣子。第二天醒來，拉開窗簾，外面的大海一片灰藍，有種瑟瑟的味道，風似乎很大，波濤拍擊海岸的節奏沉穩、有力，海鷗在天空盤旋，吵嚷喧嘩著，通向海邊那條長長的堤壩盡頭，一座看起來很新的燈塔，初升的陽光剛好打在上面，照亮了燈塔，也開啟了我的愛爾蘭之旅。

蒼涼漁村

霍斯是一個典型的愛爾蘭漁村，港口停泊著許多小船，白色的桅桿排列整齊。七月了，氣溫依舊不高，還時不時飄落些細雨，卻倒符合我之前對愛爾蘭的印象：憂郁又倔強，不張揚但很舒服。海對愛爾蘭人有著特別的意義，這個海邊的民族歷史上歷經磨難，19世紀的那場大饑荒導致人口銳減，給愛爾蘭社會帶來沉痛的創傷，大饑荒所留下的深刻精神創傷也如同幽靈一般影響著一代又一代愛爾蘭人。從1849年到1854年，愛爾蘭掀起一股移民潮，在饑荒最嚴重的幾年，平均每年有25萬愛爾蘭人移居美國、加拿大和澳大利亞，他們經歷了九死一生的航行到達彼岸，艱難開拓著。那段灰暗的歷史猶如愛爾蘭上空的陰云，讓愛爾蘭不同于其他任何一個歐洲國家。而那上百萬背井離鄉漂洋過海，到了大洋彼岸的愛爾蘭人，卻始終心系海這邊的故鄉，于是今天的愛爾蘭，最多的海外游客來自美利堅，那個有著四千多萬愛爾蘭后裔的地方。

如今的愛爾蘭草肥水美，物產豐富，尤其是海產。有漁村的地方，一定有美味的海鮮館兒。霍斯漁村算不上知名的愛爾蘭旅游景點，卻因為盛產海鮮而遠近聞名。碼頭附近各種美味的海鮮小館兒林立，原料全部是當天新打上來的海鮮，一些更講究的餐廳還聘請特級廚師，精心為客人準備完美的海鮮盛宴。King Sitric是當地朋友推薦的一家老餐廳，我點了新鮮的鱈魚，老板娘麻利地端上來，配上一杯白葡萄酒，就這樣將愛爾蘭大海的味道與酒的甘醇一起融化在舌尖味蕾上。

都柏林的古與今

愛爾蘭首都都柏林，恐怕沒有多少人會提起這是一座維京海盜建立起來的城市，但幾乎所有人都不得不承認這是一座詩人與文學家的城市，融高超的創造才情和濃厚的鄉土情結為一體，為英語語言文學創造出一片瑰麗璀璨的星空，奉獻了斯威夫特、王爾德、蕭伯納、葉芝、喬伊斯、貝克特等大批文學巨匠。走在現代的城市中，物換星移，高樓林立，格魯吉亞廣場早已不復存在，不變的是從城中心穿流而過的利菲河—北歐海盜們最初的落腳點，流淌著歲月的滄桑，承載著昔日的輝煌與悲涼。

城中的每一處古跡都在述說著都柏林的厚重底蘊，王爾德就讀過的圣三一學院，早已成為歐洲神話級的殿堂。這座1592年由英國女王伊麗莎白一世下令興建的學府，到18世紀基本形成目前的規模。今天所有慕名而來的游客只有一個方向—圖書館，這座愛爾蘭最大的圖書館，收藏了自16世紀建校以來的所有藏品，包括450萬冊各類印刷書籍、近30萬本電子書籍和期刊以及大量珍貴的文學、歷史、政治方面的手稿，其中最著名的是《凱爾經》。沿著圖書館兩旁的開放長廊緩緩移步，大師們的塑像接受著世人的膜拜，一本本封皮陳舊、余韻雋永的書本靜默地向人們展示著歷史，高處的書本還得借助古老的木梯攀爬上去獲取。翻開書，品著這些文字，仿佛看見了漫長時光的痕跡，聽見了遙遠文學的聲音，當我從浸滿書香的寶庫出來時，落日的余暉中，圣三一學院的方形庭院陰影斑駁，鐘樓高聳，古老幽深的學府讓人肅然起敬。

都柏林的奇跡不止一處，當1759年阿瑟·吉尼斯簽下一紙每年45英鎊共9000年的租約，租下位于都柏林的從未使用過的圣詹姆士門釀酒廠（St. James's Gate brewery）時，便開始了一段釀酒史上的傳奇。健力士黑啤展覽館會讓你了解酒對于愛爾蘭人的重要性，親眼見識一下這個擁有250多年歷史的著名黑啤，是如何由啤酒花、高品質水、大麥、酵母等釀造出的。我抓上一把大麥，有股清香，釀出的酒帶著一種誘人的焦糖味道，黑色濃郁的液體傳達著健力士的精神與熱情。

健力士酒廠頂層的Gravity Bar，端著一杯黑啤，我透過落地窗注視著這座現代與古典交融的城市，眼底美景夾雜著回味悠長的酒香，舌尖的苦澀緩緩沉淀為甘甜，耳邊響起喬伊斯的那句名言，“你知道，是的，都柏林，從來沒變過，始終如一。”

圣凱文修道院的歷史回聲

島國愛爾蘭，曾幾何時，卻是歐洲的宗教文化中心，教堂作為歐洲歷史的一個符號，承載著千年厚重的歷史，一向以地標的姿態昂然屹立在歐洲大陸和英倫三島上，于是今天的旅行中最能發掘其濃郁人文特色的莫過于那些古老的修道院遺址，閃爍著的古典光輝，歷經磨難，卻能和周圍的自然景致一起挽留住時光，見證歲月的流逝。

我來到威克洛郡（The Wicklow），滿眼是連綿起伏的山脈，山谷蒼翠欲滴，一千五百年前，這里的深山翠谷被少數堅定地獻身宗教的基督徒視為隱修之地，他們離開社會到荒涼而讓人生畏的文明邊緣地帶。公元6-7世紀一位名叫Kevin的修道士，他在三位圣者的看護下長大，決定終身獻給宗教事業，帶領一些修道士來到此地，在美麗的下湖（Lower Lake）附近建起了Glendalough修道院（也稱作“圣凱文修道院”），570年成為修道院院長，這里逐漸成為遠近聞名的宗教圣地。甚至后來的都柏林紅衣主教St Laurence O'Toole也曾在此修行，并于1117年成為修道院院長。

我從游客中心（Glendalough Visitor Centre）進入，深灰色磚壘砌的簡陋房屋是隱士們清苦生活的最好寫照。那座建于10世紀的33米高的圓塔（Round Tower）非常醒目，能夠完好保留千年真是一個奇跡。陽光從一座已經沒有了屋頂的建筑上方打到地面的石碑上，那里原本是圣殿，1170年成為牧師房（Priest's House），用來安葬當地牧師。這些建筑的四周都被墓地環繞，我注意到墓碑上端豎立著刻有銘文的精美十字架，那是愛爾蘭教堂常見的裝飾。

今天，隱士們都已作古，我徜徉在長滿青草的墓地間，卻依然可以嗅到代表著忠誠信仰的中世紀氣息。

光影傳奇誕生之地：莫赫懸崖

愛爾蘭的海岸線超過1448公里，西面環繞著壯麗的大西洋，東面則是愛爾蘭海。這里的大海不比別處，海岸邊布滿陡峭懸巖和礁石，透明而冰涼的海濤洶涌拍擊著巖石，如此的壯闊和蒼涼，讓人想起了《勇敢的心》。愛爾蘭的大海，有種可以激發導演和演員靈感的魔力，難怪許多光影傳奇在這里誕生，除了《勇敢的心》，還有《新基督山伯爵》、《拯救大兵瑞恩》、《亞瑟王》和《哈利波特》等等，旖旎的風景足夠滿足各種類型電影的取景需要。

在眾多懸崖中，有著歐洲最高懸崖之稱的莫赫懸崖（Cliffs of Moher）最具代表性。愛爾蘭的天氣變化莫測，莫赫懸崖所在的地區更是雨水最常光顧的地方，當我們的車子向山頂開去，快到了時候，一陣瓢潑大雨急速而猛烈地傾倒下來，愛爾蘭式的見面禮，不過很快便停了。

風依舊很大，“嗚嗚”地刮著，我豎起衣領拿起相機，向著山頂走去。一處黑乎乎成鋸齒狀的峭壁出現在視野中，這個在歐洲以奇險聞名的懸崖，沿著克萊爾郡（County Clare）海岸綿延八公里，細長的末端保持著同一陡峭的姿態在大西洋中隱現，安寧秀麗，卻也蘊藏著堅韌的力量。一百多米高的黑色懸崖之上，我仿佛站在巨人的肩膀上，陰沉潮濕的天氣里，崖頂青草萋萋，耳邊除了風聲，便是周而復始撞擊的浪花擊打懸崖的聲音。

在那個穹頂山洞形狀的展覽館中，有一部空中拍攝的莫赫懸崖全貌的片子，非常震撼，看完后才知道，莫赫懸崖也是愛爾蘭最重要的海鳥棲息地，每年有超過30000只海鳥在那里繁殖后代，頑強地在風云交際的大西洋、驚濤拍壁的莫赫懸崖的峭壁間飛翔，同樣頑強地應該還有愛爾蘭的漁民吧。

聳立在莫赫懸崖靠近最高點的岬角之上的奧布瑞恩塔，一身歲月風霜，多個世紀以來，這座圓柱形古堡像一個頹然而立的騎士守護著莫赫懸崖。就在這時，琮琮的樂聲從塔下悠然傳來，那是一個彈奏豎琴的藝人，讓人顫抖的旋律瞬間擊中了我脆弱的神經，眼里頓時只剩了海、蒼穹、大地……