大非川：“大唐戰神”如何慘敗在青藏高原

徐斌

人們已無法想象，1300多年前的大非川經歷過怎樣一場血腥的戰爭，只知道戰爭結束后，10萬唐軍將士化為了塵埃。與士兵生命一同消亡的，還有大唐在亞洲創下的帝國神話，以及他們在“安西四鎮”土地上披荊斬棘，用百年時間來創造的燦爛文明……

恰卜恰鎮，不僅是青海海南州的首府，也是共和縣的縣城所在地。大唐帝國時期，這里曾經設置了一個有著感傷名字的驛站：莫離驛。歷史上，這片土地不僅將大唐帝國與吐蕃王國聯系在了一起，也將兩個帝國和一片慘烈的古戰場——大非川聯系在了一起。

這的確是一段在史料中不乏記載的歷史。但遺憾的是，很少有人去實地探究大非川戰場遺跡的核心位置。民國時期的著名歷史學者吳景敖，曾經在他的《西陲史地研究》中提到：在恰卜恰鎮附近，有一個叫做沙珠玉河的地方，吳景敖認為，那里其實就是唐代“戰神”薛仁貴全軍覆沒的大非川古戰場。

2012年深秋，我們一行數人整裝上路，去感受、觸摸那場刻骨銘心的戰爭……

決戰大非川

唐蕃古道旁的黃金與戰爭

越野車在長風浩蕩中翻過青海日月山，這座山其實是祁連山的余脈。它既是湟源縣與共和縣的交界處，又是青海農區和牧區的天然分界線。日月山的東側，是阡陌良田，呈現出一派塞上江南的風光；西側是遼闊的草原和成群的牛羊，構成一幅塞外景色的油畫。在雄雞版圖上，山體兩側有如此大反差的山，其實非常罕見。尤其值得一提的是日月山的頂部，它由第三紀紫色砂巖組成，呈現出來的色彩是紅色，所以古時又被稱為“赤嶺”。

過山之后，沿著109國道西行不遠就是倒淌河，這里是109國道和214省道的岔路口，向右繼續西行就是青藏公路，如果拐向左邊，就是現代人既陌生又憧憬的“唐蕃古道”——這條被譽為“中國古代三大通道”之一的古道，是唐代以來中原去往青海、西藏乃至尼泊爾、印度等國的必經之路，其起至陜西西安，途經甘肅、青海，終至西藏拉薩，整個古道橫貫中國西部，跨越“世界屋脊”青藏高原，全長3000余公里。

站在古道上，很容易就想起公元670年開始的那場戰爭：當時，吐蕃軍隊大舉入侵唐帝國統治的西域，并攻陷了西域十八州，使唐帝國安西四鎮全都陷落。大唐憤而出兵，兩國的幾十萬大軍就這樣順著古道挺進，并在大非川地區遭遇了。

唐軍的統帥是有“大唐戰神”之稱的名將薛仁貴。部隊到達大非川后，薛仁貴認為，大非川深處地勢及氣候都非常險惡，車輛行駛常常被陷入泥沼，如果帶著大批輜重，將會失去戰機。可以先于唐蕃古道邊沿設置柵欄營寨，留兩萬人鎮守輜重，其余輕騎以營寨為基地，反復出擊，定能擊破敵軍——果然，按薛仁貴戰術出兵的唐軍騎兵初戰告捷，斬敵無數，還繳獲牛羊萬余頭。

然而，薛仁貴的勝利卻引起了副將郭待封的嫉妒，并讓他做出一個后世無法理解的決定——郭待封貿然帶著輜重物資，挺進茫茫的大非川深處追擊吐蕃軍隊，隨后中了吐蕃大軍的埋伏，不但搭上自己的性命，還損失了唐軍大部分糧草輜重。薛仁貴只得無奈退守，但失去了起碼高原生活之需的唐軍隨后喪失了戰斗力，吐蕃很快集結40萬大軍對剩余唐軍進行圍攻，一代戰神的部隊，就這樣全軍覆沒于高原之上……

10年前，我的父親曾來過這個當年大唐神話破滅的地方。從他口中我了解到，古戰場旁有一座倒淌河小鎮，非常古老，全是清一色的低矮土房，屋墻上貼滿了密密麻麻的牛糞餅，土墻外就是草地，草地上散落著羊群和牧羊人——不過，今天到此的我已經很難將倒淌河小鎮的現狀，與父親口中那個老樣子作比較了。現今的小鎮很有些奢華的味道：公路兩旁全是磁磚貼面的新房屋，房前屋后全掛著花花綠綠的廣告牌，讓人倍感現代文明的無孔不入。

可以說，現今的古戰場，讓我想起了更早之前漢藏和平相處的時期。當時大非川是沒有戰爭的，相反，這里遍地都是黃金。史料如是記載：文成公主進藏后，藏漢民族曾沿著唐蕃古道密切交往，唐蕃使臣相互往來就多達142次，兩國商人也往來不斷，不僅踩出了這條“黃金路”，也讓大非川地區達到了空前繁榮。當地老人說，至今在許多地方，仍然矗立著曾經的驛站、城池、村舍和古寺，遺留著先輩們世代創造的燦爛文化遺存，甚至可以說，這里草原的每一根青草，都被深深刻上了長安的印記……

高原反應

冬給措那湖畔的亡靈……

沿著214省道繼續前行，路邊很快就出現一塔拉、二塔拉、三塔拉等標志。所謂塔拉，在藏語中就是臺地的意思。這就意味著，從恰卜恰出來后往南的路，一直都是穿行在地勢不斷上升的臺地上。

順省道進入大非川深處，我開始逐漸出現高原反應，頭痛難耐。當地人則告訴我：現在已經踏在青藏高原的節點上，一般情況下，外人進入大非川，很快就會有高原反應，忍一忍，出去之后馬上就會好——實際上，今天的高原反應僅僅只是讓我頭痛，而千年前的大唐軍隊，卻因此付出了生命。史料記載，當年唐軍失敗的另一個原因，就是高原反應——也就是唐代史料中稱唐軍死于致命的“瘴氣”。唐軍的部隊進兵速度過快，尤其是騎兵，幾乎是迅速從低海拔地區進入到3400米以上的高原地區，于是，包括肺水腫在內的各種高原反應讓部隊出現了重大的非戰斗性減員，部隊士氣大挫……

大非川深處，我見到了一座常常被人們遺忘的湖泊，藏語稱它為冬給措那湖，蒙語叫做托索湖。從地圖上看，它大約相當于青海湖的十分之一，但在人們眼里依然煙波浩渺、遼闊無邊。這個湖泊古時又名烏海，面積253平方公里，是青藏高原難得的淡水湖。

在冬給措那湖旁，司機小心翼翼，不敢隨便行駛。因為這里沼澤眾多，如果不熟悉環境，誤入后很難自拔。而相傳當年郭待封的部隊正是陷入到冬給措那湖中，不能移動，無辜的戰士成了吐蕃軍隊的弓箭活靶子……

在湖泊周邊的牧民中，還一直流傳著關于那場戰爭的傳說。其實早在多年前，當地人就有到冬給措那湖拜湖的習慣。當地人回憶：遭遇天災的時候，人們不遠千里來這里祭祀，結果湖中躍出味道鮮美的高原湖魚，救了許多人性命，他們認為這是神明的幫助。還有牧民告訴我們：冬給措那湖南面1公里處有一個小湖，與冬給措那湖相連，四周有無數泉眼噴涌，長年不涸，非常罕見……在傳說中，那是唐軍將士的靈魂凝結出來的。

河曲馬與鳥島

野生動物的天堂

有史學家評價，對后來稱雄青藏高原的吐蕃王朝來說，大非川無疑是福地。這個地方不僅帶來了吐蕃人的歷史拐點，也讓吐蕃的敵人大唐從此傷了肩膀，稱霸亞洲的重擔再也挑不起來——薛仁貴兵敗之后，只帶著十多騎將領返回長安，他不僅沒能收復失地，甚至連老本也丟得一干二凈。整個日月山以西，全都被吐蕃占領，這樣的格局從那以后幾乎就再沒有大的改變。

不過，今天的大非川古戰場，卻絲毫感受不到當年的血腥。藏漢兩族同胞共同修整古渠，把戰場灌溉成沃野農田。白天，人們在這片土地上放牧，在集鎮上貿易；晚上，篝火在草原上升起，拉伊（民歌）響徹夜空……可以說，這里已經成了游牧的天堂。

河曲馬是生活在這片土地上最歡樂的動物。這是一個古老的馬種，歷史上被稱為“吐谷渾馬”或者“青海驄”。史料記載，從古代開始，當地牧民每到冬天就會選擇一批體高膘肥的良馬進入山中放牧，到第二年春天良馬交配后，產下的馬崽將成為“龍駒”，能夠日行千里，矯健異常——這種良馬常作為貢品送往中原，詩人杜甫曾在《高都護驄馬行》一詩中用“腕促蹄高如踣帖”、“走過掣電傾城知”的詩句來稱贊這種良馬。

當地牧民說，河曲馬極耐粗飼，采食牧草范圍很廣，尤其在枯草季節，能食各類雜草和各季殘草，甚至還包括香柴柳梢。同時，這些馬匹都非常聰明，記憶力較強，對飲水、食草的地點清楚，各季草場何處牧草好，何處有水源都熟記不忘，識途能力極強……據說，這些馬都很通靈性，以前有人在山里迷路，全靠馬把他帶出來。

身處天堂的不只是馬，還有鳥。大非川深處有一個鳥島，島上居住著大量水鳥，鳥群每年五月飛來，當年十月離去，天然的奇巖怪石便成了鳥巢，鳥巢一個連一個，每當產卵季節，登島一望，那大小不一的鳥蛋比比皆是，牧民上島后都不敢隨意下腳，害怕踩壞了鳥蛋。島上的鳥兒有幾十種，包括了棕頭鷗、斑頭雁、玉帶海鷗、赤麻鴨和黑頸鶴等珍貴候鳥。

一位叫做冬培的老人告訴我：現今的大非川地區，不僅有成群的黃羊、巖羊、野驢，甚至還有突然躥出的狐貍以及草原狼，天上還經常盤旋著鷹鷲，讓人感覺自己置身于某個開放性的野生動物園……