藏東秘境考察記：第三次深入念青唐古拉山

王勇

從2008年開始，一支由珠三角戶外愛好者組成的野外探險隊，深入西藏東部念青唐古拉山東段山區，進行了鍥而不舍的探索。他們屢屢翻埡口，穿峽谷，越冰川，目的只有一個：作為先行者，在人跡罕至的荒野之地，實地考察合適的線路，為后來的登山者和徒步愛好者提供參考……

在西藏東部的林芝、那曲、昌都地區交界處，念青唐古拉山向東逶迤。其間，隱藏著一座座壯美的雪峰和一條條縱橫交錯的山谷。長期以來，該地區鮮為人知，即使是最詳細的地圖，也沒有對這里留下過記錄。

早在2008年夏秋之際，我們就第一次涉足到這里，在工布江達縣的巴松措周邊地區做過一番考察。從此，我們制定了對該地區可能持續10年甚至更久的考察和登山計劃。考察區域也從工布江達縣，擴大到附近的嘉黎、比如、邊壩和波密等縣。

國慶長假前后，我們再次來到這里，從上次考察的終點——工布江達縣朱拉鄉崩嘎村開始，翻越措拉山口，進入嘉黎縣忠玉鄉依嘎村，然后返回離縣城不遠的巴達村。一路上，我們考察了眾多隱秘的山谷和雪峰，我們此行的目的，是想通過考察和記錄，來幫助更多的旅行者走進這個秘境。

一番艱苦的攀爬后，我們終于來到了高地，看到了卓朗措：湖面平靜，微泛漣漪，湖水下泄后，形成一路跌水，在山谷間侵蝕、深切出一道細長的峽谷。

9月27日傍晚，我們在崩嘎村東面的邦木塘牧場上建起了營地。天色已暗，為了深入了解周邊的山峰和進山線路，我們緊鄰著牧民的木屋和帳篷扎營。因為這里極少有外人進來，牧民們很好奇，熱情地接待我們。幸好身著喇嘛服飾的牧民旺扎，年輕時曾在山南邊防團當過兵，會講一些漢語，否則大家只能相對而坐，比劃手勢了。

旺扎聽說我們要前往牧場以東的卓朗措，連忙擺手阻止，說那邊根本沒有路。但我們拿出事先準備好的資料，說在2005年有兩個瑞士人為攀登海拔6550米的秋其波峰而到過那里。旺扎的兒子丹增尼瑪也告訴我們，說自己當年就為瑞士人做過背夫，可以帶路。看我們態度堅決，旺扎也就同意了。

次日一早，晨霧還縈繞在半山腰，我們便輕裝出發。從地圖上看，卓朗措與營地的直線距離只有3公里，但我們意識到此行的路途可能很艱險，因此設定了返回時間：到下午兩點，無論走到哪里，都必須返回。

前行不遠，在兩山夾峙的一個凹口，一條轟隆作響、水量充沛的瀑布奔騰而下。我們需要先繞上瀑布旁邊的山頭，才能進入通往卓朗措的河谷。

一段急促的上升之后，我們站在了瀑布一側的山頭上，俯瞰著邦木塘牧場。牧場的南側，是一座金頂灰墻的寺廟——哈巴貢巴，牧民旺扎算是那里半修行、半居家的喇嘛。休息之后繼續向前，一路過溪澗、翻碎石坡、凌絕壁，走著走著，路徑就消失了，我們這才明白旺扎說沒有路是真的。好在知道要去的方向，一心想目睹卓朗措和秋其波峰的真容，路自然就在腳下延伸。

后半段線路，主要是沿陡峭的石壁、碎石坡和草坡連續上升，沒有明顯的路徑，我們可以自由發揮，但必須格外小心，因為石壁上的落腳點窄小，稍有不慎就會滑倒。可能是由于疲憊的緣故，我在碎石堆和濕滑的路面上趔趄摔倒，好在控制住了身體的平衡，才沒釀成大礙。一番艱苦的攀爬后，我們終于來到半山腰的一個稍平的高地上，看到了卓朗措：湖面平靜，微泛漣漪，湖水下泄后，形成一路跌水，在山谷間侵蝕、深切出一道細長的峽谷。

秋其波峰的南山脊，有一半露在我們面前。從山脊的形態上看，那里不是攀登的最佳方向：兩條綿長的冰川匯合后，夾雜著灰黑的碎石和石屑伸入卓朗措，湖水混入了太多的雜質而顯出灰綠的顏色，不太澄凈。這樣的路況根本不適合于推薦給后來的登山者和徒步愛好者。

佇立在海拔5400米的措拉山口，兩側山谷、峰巒連綿，讓人頓感天地洪荒的蒼涼，又心生豪氣——這一生總要不斷追尋這樣的高度，來擴展自己的生命寬度。

最初制定的計劃，是徒步翻越北面的羅切拉山口，然后去到依嘎村。我們來到邦木塘牧場后，了解到其實附近的羅瓊拉山口距離更短，于是改變了計劃，決定從此處翻山過去。一夜雨雪過后，山口一片茫茫白雪，掩蓋了路跡，我們不得不再次變更計劃，聯系上巴松措景區，要來一輛四驅越野車，翻越附近娘蒲鄉的措拉山口，前往嘉黎縣城，再沿易貢藏布上游的哈仁曲和尼都藏布兩條河谷，到達依嘎村。

措拉山口是唐蕃古道途經之地。在318國道邊的太昭古城向北轉入娘蒲鄉，沿途多座可見或坍塌或完整的碉樓，河谷的臺地和山丘上，建有幾座寺廟。道路一側的山峰頂部，早已風化成了形態各異的嶙峋造型。我們一路打聽，然后跟著路邊的電線桿走，峰回路轉之后，終于在河谷盡頭海拔4600多米的山坡上，看見了一個小村：蒼茫天地之間散落著30戶人家。

砂石路在村口一分為二，其中一條路向上，以“之”字形爬滿了山坡。滿眼是破碎的巖石山脊和鋪陳而下的礫石坡，這種荒涼、滄桑的感覺，讓人仿佛置身于外星球。雖然這是連接工布江達和嘉黎兩縣的交通要道，但路況卻很糟糕，需要不時下車搬石頭、修整路面或推車。隔著一條河溝，對面泛黃的高山草甸上，有一條通行人畜的路跡可以依山而下，想必那就是唐蕃古道和茶馬古道分支的舊路。

在越野車爬升的途中，我們深感這是一條頗有挑戰性的越野自駕和測試線路，非常值得推薦。海拔5400米的山口，是炸山取石后形成的凹口，佇立其上，兩側山谷、峰巒連綿，遠處有白雪覆蓋，河流蜿蜒，讓人頓感天地洪荒的蒼涼，但同時又心生豪氣——這一生總要不斷追尋這樣的高度，去擴展自己生命的寬度。

下山之后，遇到一場驟雨，天空由遠及近，半邊晴朗半邊云雨。倏忽之間，波光瀲滟的阿扎措就呈現在眼前。此時，雨已停，但白茫茫的水霧還漂浮在湖面。和巴松措一樣，這里的湖水也像玉石一般變幻著顏色，陽光漸漸驅散云霧，不知名的水鳥落在湖面上游動。這一刻能享受她的靜美的，恐怕也只有我們幾人了。我們原本在3年前就計劃來這里，以巴松措為起點，以阿扎措為終點進行探索，今天總算如愿以償。如果再有機會，希望能在湖邊露營，與其相伴一夜。

不久，我們抵達了嘉黎縣城。這座縣城坐落在阿扎措湖尾不遠處，于1989年遷址而來，選址似乎暗合傳統風水學的說法：背靠一座一百多米高的魚山，此山北面和東面各有一個小湖，西面隔著一片沼澤草甸而相望的阿扎措，縣城為三湖環繞，群山圍聚，若不是偏居在海拔4500米的藏東一隅，肯定早已揚名海內外。

如我們所愿，秋其波峰、6620峰和6252峰依次露出真容。我們的右側是依嘎冰川，冰川之上的山峰或如金字塔，或如筍尖，險峻雄奇，至今無人涉足；左側是乃朗峰那綿長、高聳的西山脊……

休整一夜之后，驅車離開嘉黎縣城。順著哈仁曲而下，高原河谷地貌漸漸收縮成壁立千仞、夾江對峙的峽谷風光，兩岸植被也從漸黃的草甸依次過渡到青、黃、褐色相間的灌木叢，再過渡到蔥綠的高大針葉林。3個小時之內，我們就從入秋的草原跌落到生機盎然的原始叢林。大家正在拍攝奔騰跌宕的河水時，突然看見了幾只在河邊飲水的鹿，興奮得大呼小叫，它們警惕地觀察著我們，彼此對望了一會兒，見我們賴著不走，它們就慢步隱匿到對岸的密林中去了……

從嘉黎到忠玉的半天時間，海拔下降1000多米，因此哈仁曲在進入峽谷地段后水流湍急，在河道上頻頻形成跌水。起初我們還想今后到這里漂流，但在峽谷后段，看到那連續跌水激起的水霧和咆哮般的回旋急流后，便頓失信心。忠玉的大峽谷景觀，在整個藏東獨一無二，地貌、民俗更接近林芝的工布地區，所以歷史上忠玉鄉曾歸屬波密管轄。根據路邊的碑記，嘉忠公路已竣工一年多，但在雨季，時有塌方和泥石流發生，而在其他季節，還是值得喜好險遠之地的旅行者深入，一探究竟。

在忠玉稍事休息，我們沿著尼都藏布而上，在暮色中到了該鄉的第十一村——邦達村，到路邊尋了一戶人家住下。前面的路斷了，車輛過不去，次日，男主人索朗旺堆作為向導，帶我們徒步去依嘎村。依照手上的地圖，我們先去了依嘎村北部的塔弄措，沿著村子后面瀑布西側的山徑，在原始森林中爬升。這一次我們突然明白，為什么進山的路通常都在瀑布附近——選擇水路的出口作為進山入口，可以確保正確的方向，同時也更省力。

當晚，我們在塔弄措附近牧場的木屋宿營。這個時節，村民們都下山了，山谷里空無一人。圍坐在木屋里的火塘邊，燒著磚茶閑談，外面萬籟俱靜。第二天打開屋門，一夜雪落無聲，大地已成雪國，還下了一陣冰雹，噼里啪啦地打在沖鋒衣上，憑著經驗和雪中偶爾可辨的路跡，我們自行向塔弄措踏雪而去。來到湖邊，只見濃霧依舊籠罩著益西多吉這座巨大的山峰，偶爾露出來一線山脊。從地圖上得知，其南側冰川在很短的直線距離內，竟有1000多米的落差，可以想象這條呈V字形的冰川俯沖而下的壯觀景象。

依嘎村后的半山腰上有個平臺，可以俯瞰河谷對面的依嘎冰川以及冰川頂部的幾座山峰，于是我們就地扎營，坐等天氣好轉。如我們所愿，次日上午，高空的云層果然漸漸淡去，秋其波峰、6620峰和6252峰依次露出真容。我們的右側是連綿數公里、落差近2000米的依嘎冰川，冰川之上的山峰或如金字塔，或如筍尖，險峻雄奇，至今無人涉足；左側是乃朗峰那綿長、高聳的西山脊，向上走一段，即可看見乃朗峰頂和北側冰川下的湖泊——吉翁措。下山后，我們到依嘎冰川的末端觀察上冰川的線路，只見冰川末端直接深入尼都藏布上游的河道，河水在這里跌落，形成一個小瀑布，通往河谷上游的路繞行到一面山崖頂部。考察到這里，我們基本上確定：不久的將來，我們肯定會回到此地選擇一座山峰攀登。

返程途中，正待進入白雄村，從南面山谷入口處突然露出一座雪山，隨著視線的前移，后面又出現一座，然后是第三座、第四座……當我們走到村口的木橋時，壯觀的一幕出現了：幾座白雪皚皚的山峰一字排開，起初還是平緩的雪坡和圓潤的峰頂，待到最遠處的山峰出現，倏忽一下就變成了陡峭的雪壁、堅硬的棱線和如矛尖刺破蒼穹的主峰。這是一座渾身洋溢著力量的山峰，冰冷中透著柔美，堪比南迦巴瓦峰和卡瓦格博峰，當地村民稱之為“卡龍”，與附近的山峰合稱為“卡龍三兄弟”。我們見過其芳容后，雖心馳神往，卻只能按捺住，留待下次再來。但卡龍的出現，似乎暗示著我們必將重返此地。

走回邦達村的最后一段路上，天已黑了。在經歷了一天的興奮和多次往返的行程后，身體非常疲憊，機械地拖動著雙腿，希望再拐過一道彎后，就到達村子，吃上美味的晚餐。月色很美，影影綽綽地照著腳下的路，尼都藏布的河水在夜晚流得格外響亮，一路嘩啦啦或轟隆隆地陪伴著我們。

從很遠處，就能看見巴松洛則這座峰頂猶如半截碉樓的塔峰，其東是洞措，湖邊環繞著卡加喬、馬納綽和6088等山峰；其西是扎索措，湖邊聳立著6146和6066等山峰。

當你想離開的時候，一切都變得快起來。我們搭乘村里小賣部的送貨卡車離開，沒有座位，只能在車廂里顛簸，有時整個身子都彈跳起來，再一屁股重重地坐下去。好在360度的全景視野值得這番辛苦，我們雖是原路返回，卻看到了一些來時未曾留意的風景。路上遇見一隊剛出發就開始磕長頭的村民，而我們對這個地區的持續探索，同樣也是磕長頭之旅的開始。

卡車司機是達孜村人，恰巧那里也是我們想去的地方，晚上就住在他家。次日爬上后山，可以看見被山巒遮擋、只露出頂峰的卡加喬和馬納綽，這兩座山峰很相似，像雙手合十的手掌，被村民們視為神山。我們請司機的妹夫明瑪做向導，騎著摩托車繞到巴達村附近的南部河谷，去探尋那里的未登峰。

巴達河谷內又分出幾個河谷，其盡頭大多有冰川融水匯集而成的湖泊，湖泊四周簇擁著幾座山峰，這算是念青唐古拉山東段的自然地理規律。在河谷中最后一個居民點尹隆多的東南，就是當地的神山巴松洛則，從很遠處，就可以看見這座山峰的頂部猶如半截碉樓的塔峰，其東是洞措，湖邊環繞著卡加喬、馬納綽和6088等山峰；其西是扎索措，湖邊聳立著6146和6066等山峰。

高原上，日光明晃晃地照著空靈的山谷。曾有幾撥外國登山者來過這里，登頂了附近的幾座山峰，但西藏廣袤的大地上，像這樣只為當地人和極少數外來者所知的山峰、山谷太多了，如果我們讓腳步走得再遠一些，就可以讓它們及其所屬的雪山湖泊和風土人情為世人所知。

我們先后3次考察過這個地區，在地圖上串聯起來的線路，如蜘蛛織網一般延伸著，我們還將投入更多的精力和熱情去繪就這幅探索地圖，而這片山河的回饋也是巨大的：如果你虔誠、堅定地深入隱秘之地，那么它自然就會對你袒露更多的美。我們希望能更深入、更全面地認識這個地區，并留下文字和影像記錄，與朋友們分享自己的經歷。正如我們發表在《環球人文地理》2010年第3期上的文章《藏地的阿爾卑斯山區——念青唐古拉山脈東段山峰考察記》所言，該地區必將成為“中國的阿爾卑斯”。