神湖，神樹，神鳥

　　在中國的版圖上，九寨溝和香格里拉是兩處最讓我傾心的絕塵凈域，上天將它們全都交給藏族，只能說上天有眼。
　　肅立無語的巨杉給普達措神性，海子里漂游的白云給普達措靈性，不見牧人的牧場給普達措人性。
　　凡是眼中所見，是萬古不朽的珍藏，是宇宙才能拿得出的絕世佳作。
　　蕩漾的氣息，逼人的神韻，欣賞普達措不能光用視覺，而要調動所有的器官感受它的全部。它使站在它面前的每一個人生機洋溢，魂魄中注滿帶電的負離子。
　　普達措攪翻了我對于美的觀念，原來，只有靈動的美才夠得上說美，美是活體，與生命同義。這樣的景色，一落到紙上便徒剩形骸，來之前，我對普達措的印象便受到照片的蒙蔽，直至置身其中，才發覺普達措的風景是會說話的風景，我聽到了它的一聲問候——你好！
　　進入普達措，是從凡塵走向圣域。
　　三月初春，是普達措素面迎人的季節，讓人領悟一位十五歲少女的清純、聰慧，以及隱伏的生命的躁動。兩三個月以后就不會這樣，漫山遍野的杜鵑花競相斗艷，染紅了天上漾動的云彩，少女已然長成熱情奔放的舞者，晃動著朝陽般的面孔迎迓來客。再過幾個月，層層疊疊的杉樹葉子黃了，間雜著紅透了的楓葉，草甸子呈現金碧交錯的輝煌，普達措全身散發出成熟的氣息，誰也猜不透她的心思了。她豐富得讓人沉迷，嬌矜得使人不敢觸碰，偌大的天地已經容不下她的美麗，此時的普達措已是一位嫁婦。
　　你喜歡哪一種普達措？
　　普達措的植被中最讓人驚訝的是漫山遍野的冷杉、云杉，在三四千米海拔上聳入云端，如果沒有絲綢樣的松蘿纏繞枝葉，這些頂天立地的偉男子恐將血脈賁張，走出山去。豪獷的儀仗守護著此間的山山水水，守護著高山松、高山櫟、樺樹和山楊，乃至爬蟲走獸。
　　地處高寒，杉樹生長極其緩慢，一乍長的年輪就是四百年。它們少說都有三四千歲了，那是甲骨文的時代，青銅器的時代。每棵巨樹親眼目睹華夏大地全部有文字記載的歷史，年輪里隱藏著多少對于時空的感慨？
　　是何方神明，幾千年間竟然未被采伐？
　　若干年前，邛崍山下，開著各色各樣花朵的山泉旁，數人合圍的古樹只剩下上千個樹樁，大樹不甘心死亡，從根旁竄出幾枝細嫩的綠枝，訴說發生過的劫難。我恍惚站在圓明園的斷石殘礎中，同樣是物質的毀滅，文明的毀滅，也是人類自身精神的毀滅，不同者，這是人類向大自然發動的一場沒有抵抗和毫無公平可言的戰爭。人類以對大自然的屠殺用作對自身欲望的祭獻。我無法在樹樁間支撐更久，轉身離開，像從我參與的罪惡中抽身逃走。
　　逃開一座大自然的廢墟，能逃得開另一座嗎？
　　我力圖在普達措的原始森林里尋找斧子或者油鋸留下的痕跡，我尋找到自然倒下的樹木，死了依然矗立的樹木，還有一些即將化作泥土的朽木，但我找不到一個樹樁。我詫異到妒忌，藏族究竟是一個怎樣的民族？
　　環保車在原始叢林中穿行。考古者從地下挖出幾千年前的遺存，哪怕是碎罐爛瓦，都能為考據出一段歷史一種文化而欣喜若狂，在香格里拉高原上，這些聳立著的活的歷史向現代人訴說著一種怎樣的文明呢？
　　香格里拉為何如此不同？
　　我依稀感到一種存在：神。
　　車子在屬都湖邊停下，沿湖有木棧道，其中一段延伸到湖里，那是游人瘋狂消耗數碼相機內存的所在。云朵在湛藍的天上飄動，是輕盈的、遲緩的，遮住日光或者移開的時刻，湖上陰晴不定，呈現出妙不可言的靜謐，湖周圍的山影林木也便透析出強烈的變化中的層次感。似乎光學原理好不容易逮住這么一處好所在，盡情地施展身手，不讓人迷倒在它的幻術中決不罷休。
　　地上極干凈，不見一丁點兒雜物，哪怕洗手間也是如此。洗手間的馬桶備有一次性墊紙，是五星級的設施。許多人吃著零食，喝著各種瓶裝水，自覺地將廢棄物放到垃圾箱內，而且小心翼翼，生怕遺落。普達措讓人不得不尊敬她，收斂自己的粗魯放肆，不是紳士也做成了紳士，證明著“尊重自然即是尊重人自身”的道理。
　　從高原之下四面八方來的人群，被普達措的神性啟悟，而他們自己渾然不覺。
　　冰山雪水總要找一個好去處，相約來到保護區的核心部位，中甸崇山峻嶺中的碧塔海。
　　環保車在這里將游人扔下，轉到湖的另一邊等候，因為藏人絕不同意在湖邊開辟汽車道，否則，他們敬畏的神靈將會降臨災難。凡是驚動神的事，藏人沒有底線，只有上線，概無通融余地。后來，他們勉強同意沿湖修筑人行棧道，也是出于對游客踐踏沿途草木的擔憂。這樣，去海拔四千多米的碧塔海，必得勞苦筋骨，步行數公里，忍受稀薄缺氧的空氣。
　　藏族守護自然的忠誠令我吃驚。我想，在他們的文化中，肯定沒有“愚公移山”“精衛填海”之類的寓言，也不會編出“哪吒鬧海”“劈山救母”的神話傳說。在過去的那些年里，內地省份肆無忌憚地圍湖填海，開山取石，戕害生態，原來可以從民族文化心理方面找到更為深刻的原因。
　　碧塔海被原始森林環繞，也將原始森林倒映，它懷里便有了兩座森林。山與水暗中較勁，比拼韻味，有一種閑逸悠遠的動感。真是奇怪，無論起多大的風，湖面始終安寧，閃耀比高原天空還要透徹的湛藍。湖中有島，小島無名，長滿杉樹。島上曲徑通幽，星星點點的花朵在灌木叢中交頭接耳，說著色彩斑斕的話，與空中鳥語應和。一路煙樹朦朧，云氣繞身，品味蘇東坡“其身與竹化”的體驗，領略辛棄疾“我見青山多嫵媚，料青山見我應如是”的境界，我連連問自己究竟到了哪里？
　　眼中所見，令我感到文字的無奈，只好請出蘇東坡、辛棄疾幫忙。
　　香格里拉的風景，總是讓人覺著既陌生又熟悉，既原始又現代，既是天上又是人間，難以解說清楚。我生出到過此地的奇怪感覺，那是我夢中追尋過的幻象吧？漢族愿意將島嶼稱為仙居之地、人間樂土，詹姆斯?希爾頓的香格里拉理想國在西方引起超乎想象的轟動，泄露出人類精神共有的苦難。不管是什么樣經歷的人，面對香格里拉，他會回答自己真正想要的是什么？
　　香格里拉只需見上一面，日后眼前便都是她的身影。
　　普達措有許多珍禽異獸，遠不及碧塔海中一種小魚稀罕，靜觀十米以下的水底，魚成群結隊嬉戲，連魚身上的花紋都看得清楚。據說此魚肉質細嫩，味道鮮美，為魚中上品，但藏人是不吃的。“碧塔重唇魚”是250萬年前第四紀冰川時期遺留下來的物種活體，不是神也是神了罷。這位神向所有的訪客權威地證實：你看到的山山水水保持著250萬年前的原樣。
　　自進入工業時代以來，地球上已經消失了無數不該消失的東西，最后人類自身的消失也不再是虛言。香格里拉居然維護著原有的一切，似乎不可思議，但它做到了。破讀香格里拉的密碼，對正在走向自毀的人類具有怎樣的意義？
　　普達措是藏人心目中觀世音菩薩的居住之所，但普達措的魅惑是將人的精神與自然拉得很近很近，直至融入自然，以至感覺不到神的存在，此種感受其實已經很接近神了。全程4.2公里的棧道讓大多數游人走得力不從心，不斷有人停下來吸氧。快到終點時，湖邊出現一片牧場，牦牛雕像般佇立在那兒，閃耀著細碎陽光的溪流，在牦牛和高山寒柳間肆意地流淌。
　　兩片牧場相接之處，有一方來自地下的清泉，一個四五歲的藏族小男孩在泉邊戲水。我蹲下洗手的時候，問小男孩：這泉叫什么名字？
　　小男孩仰起原本低著的頭，說：神泉！
　　這棵樹呢？
　　神樹！
　　湖那邊飛著一只烏鴉，我再問：那只鳥呢？
　　神鳥！
　　那么，湖呢？
　　神湖！
　　從小男孩喉嚨里發出的嬌嫩聲音中，我斷定敬畏自然的理念已經進入這個民族的基因。小男孩分明在向我解說自然即神，神即自然的文化。而自然法則和宇宙規律難道不是萬神之神嗎？
　　神圣的自然誰都想要，盡管人有時走得離神很遠。
　　一草一木在透露遠古的信息，講述著人與神的故事，是香格里拉之所以是香格里拉的原因。在中國的版圖上，九寨溝和香格里拉是兩處最讓我傾心的絕塵凈域，上天將它們全都交給藏族，只能說上天有眼。
　　選自《雨花》2012年第