自小就愛茶

翻看雜物，發現家中茶葉：普洱、鐵觀音、龍井、大紅袍、大吉嶺、立頓、富遜、靜崗綠茶和茶道粉末，加上自己調配的，應該這一生一世，飲不完吧。

茶的樂趣。自小養成。家父是茶癡，一早叫我們四兄弟和姐姐到家中花園去。向著花朵，用手指輕彈瓣上的露水，每人一小碟，集中之后滾水沏茶的印象猶深。

家父好友統道叔是位入口洋貨的商人，在他辦公室中一直有個小火爐和古董茶具泡功夫茶。用欖核燒成的炭，是在他那里第一次看到。

來到香港，才試到廣東人愛喝的普洱茶，又進入另一層次。初喝普洱，其淡如水。因為它是完全發酵的茶。入口有一陣霉昧，臺灣人不懂得喝普洱，洱字又難念，干脆稱之為“臭普茶”。臭普。閩南語“發霉”的意思。

普洱茶越泡越濃，但絕不傷胃。去油膩是此茶的特點，吃得太飽，灌入一二杯普洱，舒服到極點。三四個鐘頭之后，肚子又餓，可以再食。

久而久之，喝普洱茶一定喝上癮。高級一點的普洱茶餅，不但沒有霉味，而且感覺到滑喉，這要親自體驗，不能以文字形容。

想不到在云南生產的普洱，競在廣東發揚光大。普洱的唯一缺點是它不香又不甘，遠遜鐵觀音。

有鑒于此，我自己調配，加入玫瑰花蕊及藥草，消除它的霉味，令其容易入喉。這一來，可引導不嗜茶者入迷，小孩子也能喝得下去。經過這一課，再去喝純正的普洱，也是好事。能去油膩，倒是不可推翻的事實。

市上有類似的減肥茶，其實是摻了廉價的“番瀉葉”，喝了有輕微的拉肚子作用，已失去了享受的目的。而且，番瀉葉與茶的質素不同，裝入罐中，沉淀于下，結果茶是茶，番瀉葉是番瀉葉，一大把抓了出來喝，洗手間去個不停，很可憐。

玫瑰花蕊和菊花一樣，儲久了會生蟲。用玫瑰蕊入茶，應該很小心，從產地八貨后，要經過三次的焙制，方能消除花中所有幼蟲。但是制后須保持花的鮮艷，這也要靠長時間的研究和經驗的累積。

一般茶樓中所喝的普洱，品質好不到哪里去，有些還是由泰國進口，當地商人收集沖過的舊茶葉，發酵而成，真是缺德。純正云南普洱，不分貴賤，都有一定水準。

其他茶葉沏后倒八茶杯，過一陣子，由清轉濁。尤其是西洋紅茶，不到十分鐘，清茶成為奶茶般的顏色。

普洱永不變色。茶樓的伙計把最濃的普洱存于一玻璃罐中，稱之為茶膽，等到閑下來添上滾水再喝，照樣新鮮。在茶莊中買到的普洱，由十幾塊錢一斤。到數百元的一個八兩茶餅，任君選擇。所謂的絕品“宋聘”，九十九巴仙是假貨，能有“紅印”牌的三四十年舊普洱喝，己是很高級。但是普洱是屬于大眾的日常飲品，太好太醇的茶，每天喝也不過如此。港幣一百元一斤。已很不錯。平均每一斤可以喝上一個月，每天只不過是三塊多

錢，比起可樂、七喜，便宜得多。

普洱葉粗，不宜裝入小巧的功夫茶壺。以茶盅沏普洱最恰當。普通的米通茶盅，十幾二十塊錢一個，即使買民國初年制的，也只不過是一兩百。弄個古雅一點的，每天沏之，眼睛也得到享受。

有許多人不會用茶盅，但原理很簡

單，膽大心細就是，有過兩三次的燙手經驗，即畢業。普洱已成為了香港的文化，愛喝茶的人，到了歐美，數日不接觸普洱，渾身不舒服。我每次出門，必備普洱。吃完飯來一杯，什么老外垃圾餐都能接受。

移民到外國的人，懷念起香港，普洱好像是他們的親人。家中沒有茶葉的話，一定跑到唐人埠去喝上兩杯。

到外地拍電影，我的習慣是攜一個長直形的熱水壺，不銹鋼做的，里面沒有玻璃鏡膽，不怕打爛。出門之前放進大量普洱，沖沖水，第一道倒掉，再沖，便可上路。寒冷的雪山中，或酷熱的沙漠里，倒出普洱與同事一齊喝，才明白什么叫做分享。

一次出外忘記帶，對普洱的思念也越來越深。幻想下次喝之，必愈泡愈濃，才過癮。

返港后果然只喝濃普洱，不濃不快。倒在茶杯中，黑漆漆地。餐廳伙計走過，打趣著問：“蔡先生，怎么喝起墨汁來?”

謙虛回答：“肚中不夠嘛。”