2012巴黎春夏時裝周

為期9天(9月27日到10月5日)的2012巴黎春夏時裝周已經落下了帷幕，與其他城市比較，巴黎的風格趨勢永遠是最難概括的，因為這個城市聚集著太多具有強烈個人風格的設計師。相比紐約的商業，倫敦的乖張和米蘭的實用，巴黎的創意自由精神所帶給我們的沖擊令人振奮。

如果套用已逝的Alexander McQueen曾經說過的話“我是一個浪漫的精神分裂癥患者”，這或許代表了巴黎諸多先鋒設計師的狀態——不瘋魔，不成活。正是這些瘋魔般的創意，成就了一半的巴黎風格。

時裝秀永遠有兩個對立的陣營：一種是可以穿著的衣服，比如Chloe和Hermes。另一種則是強調概念的表達，其對時尚界權成人士產生影響，比如Maison Martin Margiela影響Nicolas Ghesquiere。而顯然，對于巴黎時裝周而言，我們更期待后者。

綜觀這屆時裝周，歐元的下滑與頹靡顯然并未削弱這座城市的創意和藝術表現力，巴黎為我們在日漸無趣的時尚行業留下了最后一分驚喜。巴黎時裝周依然為來自巴黎或“外省”的設計師們提供了多樣的舞臺——無論是巴黎式優雅的“捍衛者”或出位實驗的“實踐者”。

ViktorRolf秀場圈

ViktorRolf延續秋冬的鎧甲騎士風格，當這些忽閃著粉紅色長睫毛，穿著具有增大版衣領、羊腿型泡泡袖和遍布著夸張包邊針腳的盛裝玩偶們穿梭于T臺之上，宛如上演一出超現實的荒誕劇。

Vivienne Westwood秀場圈

Vivienne Wesomood那些浪漫至極的設計款式看上去更像用抹布或邊角料胡亂拼湊而成，據說靈感來源于Dame Viv這些天在思考的東西：關于過去，關于未來，還有一些徜徉云端。于是思維跳躍得如一出穿越劇，從拯救地球到復古女士胸衣。換而言之，或許從這一設計中傳達出了某種警示：日益堆積的問題如果得不到及時解決，將會導致崩潰，無論地球或是帝國，又或許還有其他的詮釋。

在這里設計師超越了藝術家的身份，他們更像是一名敘事者，從他們熟悉或獵奇的文化中挖掘著種種細節，并思考著彼此間深刻的聯系，在這種關系中暴力、憂思或政治等不同情緒交替出現。或者也像一名超現實主義者，把夢境中的意象或可能性以瘋狂的方式表達出來。一半是優雅，一半是瘋魔，或許這只有多元的巴黎風格才可以做到。

Balenciaga秀場圈

在Balenciaga的時裝秀上，前排長椅倒塌是個八卦事件，而據說就在最后一條長椅塌下之前，秀場上響起一個聲音，讓觀眾全體起立，感覺像在教堂。這種錯亂的感覺誰知道是不是一場戲劇化的行為藝術呢?

不過，不管長椅有沒有倒塌，這并不妨礙Balenciaga的時裝秀儼然已成為Twitter上的熱點話題。這當然與Nicolas Ghesquiere有關，他以未來主義的運動風主題既表達了對當今流行的運動風的致敬，同時又兼顧了剪裁與工藝的精確性。新系列的一個顯著特征對形狀進行了深入探索：寬肩箱形外套搭配高開衩運動短褲和拼接的高腰錐型褲，或是束腰連衣裙，都是對三角形的趣味演繹。這樣的幾何元素貫穿了整個系列，無論色塊拼接或鑲嵌，都是對這一元素的延伸。色彩呈現出酒紅色、磚紅色、舊金色、桃粉色、陶土色和黑色、白色等的奇特組合，中世紀風格的面部和彩繪玻璃效果印花進一步加劇了這一夸張造型。

Comme des Garons秀場圈

或許是受到今年日本大地震的啟示，Comme des Garons的秀堪稱“白色戲劇”，似乎暗示著對人生如戲的某種隱秘性思考和宗教式表達。不同層次的全白系列，從紙白色、骨白色到乳白色，輪廓呈現出三角、沙漏或繭式的雕刻感。有些是清晰而合乎想象的表達，比如婚禮上的連衣裙、洗禮儀式上的領洗服等，精致的花邊和鏤空蕾絲體現出了浪慢的感覺。而另一些諸如繭式披風、教會式兜帽長袍及防塵罩、非對稱的下擺禮服等，則具有一種近乎宗教般的意味。而繃帶式的框架似乎寓意著無法逃脫的宿命。

關于生與死的話題對于一場時裝秀來說未免過于沉重，于是一些詼諧的細節顯然有助于營造輕松氛圍。例如模特腳上的白色短靴看起來像是從事核反應工作的技術人員著裝，這也許可以看作對日本大地震的某種投射，當然也可以看作對上世紀60年代風格服裝的一種嘗試。而“長袖善舞”或者說極具遮蓋性的袖子在整場秀中非常引人注目，這或許是另一種具有象征意味的探索，也是此次川久保玲發布中頗具創意的細節。

Maison Martin Margiela秀場圈

Maison Martin Margiel本季對解構主義和雌雄同體進行了探討。有關概念的敘述包括暴露的維可牢搭帶、塑料連體披肩、外翻的線縫和解構線等；或者依照女模特身材刻意裁剪的男式西裝，硬挺的面料在肩縫合線處創造出極具雕塑感的輪廓。而風云突變的晚裝設計恰如模特腳下的波斯地毯幻化而來，只不過面料是更為精美閃亮的絲緞。而更具調侃意味的是模特還外罩了一個透明塑料的斗篷，這會很容易讓人聯想起地毯運輸時外面包裹的那層塑料。而這個斗篷還有著Martin Margiela標志性的寬肩設計，而這樣的創意放在整場秀里看并無不妥，反倒顯得順理成章。

Martin Marglela的設計團隊此次除了對解構與雕塑，陽剛與陰柔互為矛盾的探索之外，真正的成功是在概念之外呈現了可穿的衣服。你可以完全想象這些鑲了亮片的裙裝出現在時尚派對中，本系列的大部分作品也同樣如此：包括燕尾式禮服、定制感褲裝、復古式白襯衣、改良風衣、牛仔夾克、貝殼上衣和及地長裙等。

這或許是巴黎秀場上對瘋魔的一種新折衷主義的表達吧!