融合之境

磕長頭匍匐在山路上的人們、海拔5000米以上終年不化的白雪、漫山遍野迎風飄揚的格桑花、好似伸手就可以觸碰到的星空……所有的一切，都那么讓人銘記。沒有邊際的藍、耀眼絢爛的陽、清澈淋漓的江，連接起這些山河美景的是來自世界各地的人們，他們夢想著這片凈土，尋求靈魂深處的寧靜。

這大概就是西藏的文化，山水、信仰、民族，它們完美地融合在一起，就像是西藏的“甜茶”。我曾經(jīng)多次寫到過西藏的“甜茶”，它平凡而甜蜜。“西藏甜茶”選用最普遍的川紅或者滇紅，配上牦牛奶，加砂糖或蜂蜜，入口綿滑質(zhì)樸，淡淡的奶腥味，還不時可以喝到奶皮。和北方的蒙族的奶茶不同，北方一般選用邊銷黑茶，茶葉大多粗老、味澀，加之羊奶，隨自己的口味添加糖或鹽，口感粗狂甚至有些沖鼻子。蒙族的奶茶較之藏族的甜茶，一個猶如草原上凜冽的風，爽朗刺激；一個猶如山谷中奔流的清澈江水，回味悠長。

又想起留學時在印度同學的家里喝到的“印度甜茶”，也許是一山之隔的關(guān)系，西藏甜茶和印度甜茶有些許相似，可畢竟巍峨的喜馬拉雅山創(chuàng)造了完全不同的地理條件，也盛產(chǎn)了完全不同的喝茶方式。印度甜茶有種英式紅茶的獨特魅力，首先他們一般選用阿薩姆紅茶，因為很容易從茶湯的口感中辨認出那獨特的辛香。但是他們用牛奶的絲滑掩蓋了苦澀和酸味，特別是毫不吝惜地添加了蜂蜜和焦糖，使得“印度甜茶”有一種讓人無法忘懷的甜蜜，就像印度人的喜好，鮮艷的服飾、濃郁的咖喱、香辣的紅椒，所有都要做到極致。相比較，“西藏甜茶”就同佛教一樣翻過世界第一峰，踏過雅魯藏布江來到這里，扎下根基，卻又長出了自己的枝芽，脫掉華麗的外衣，變成了藏民們最喜愛、也最普遍的飲品。

來到一家傳統(tǒng)藏族茶屋，露天的院子零星擺著幾張舊桌椅，藏民們用最常見的大瓷缸大口地喝著甜茶、酥油茶，或青稞酒，老板娘端上來的也不是茶壺，而是五顏六色的暖壺，一打開木塞，茶香就在空氣中彌散開來。我一個人坐在角落，端著巨大的茶缸，茶缸的把手黏黏得，老板娘用不太標準的漢語和我說：藏民一般都在懷里揣著自己的茶缸，所以他們的店里很少準備這些茶具。說著她就去忙她自己的事了。只見她扛著一塊藏式地毯就走到院子的中央鋪開，從屋內(nèi)提出一桶水，在只有5℃的晚秋冷風中脫掉鞋子，以及袍子的上衣，抓起飯盒一樣大的刷子，手舞足蹈地刷起了毯子，深棕色的臂膀肌肉結(jié)實，水花四濺。我覺得坐在她周圍的客人一定濺到了很多肥皂水，甚至他們的茶杯里也無一幸免，可是他們還是嬉笑著，大聲地用藏文聊著一些什么。但我相信那一定是幸福的事情，因為他們的臉上燦爛如這傍晚金黃的陽光。

作為一個茶人，來到西藏，參拜過各種大小寺廟和宮殿后，茶館也是必不可少的地方。我的上一次進藏之行并不成功，強烈的“高原反應”使我只能和醫(yī)院打了很多天交道，但是那時就聽說過八廓街的一個茶館名字叫做：“瑪吉阿米”。為什么它這么有名呢?“瑪吉阿米”這個名字，出自六世達賴喇嘛倉央嘉措的情詩，相傳是倉央嘉措情人的名字。而當年倉央嘉措與瑪吉阿米幽會的地方，正是瑪吉阿米所在的那個土黃色小樓。這里有著濃郁的西藏風情，茶幾上有很多留言本，寫滿世界各地旅游者的感受，有些游客甚至在留言薄用完后，將向情人的告白寫在餐巾紙上夾于其中，餐廳還曾將留言結(jié)集出版。我從高中起就迷戀著倉央嘉措的詩文，如果你不知道倉央嘉措，那么你若是看過馮導的《非誠勿擾2》，一定熟悉他的那首《見或不見》。慕名而至這座三層的小樓，窗口是俯瞰八角街絕佳的地點，要一壺酥油茶緩解下高原反應，吃一小塊酸奶蛋糕填填肚子，翻幾本留言簿，看著那或悲傷或喜悅或平實的文字，每一頁都是一個不同的故事，那一刻似乎和許多素不相識的人微笑、對話。不禁提筆寫下自己的感觸。這個小小的茶館融合了如此多的人和故事，和素不相識的驢友拼桌聊天，交流風光攝影、家鄉(xiāng)瑣事、旅途意義。

西藏的茶是簡單隨意的，西藏的茶館是溫暖隨性的，西藏的美是融合隨情的。