秘魯男孩

　　童年，每一個人都有他的童年。它是人生中最美好的時光，一個金色的夢！
　　但是，對世界上千千萬萬窮苦人家的孩子來說，童年只是一場揮之不去的黑色夢魘。據聯合國發展署的最新資料，全球人口中，有四分之一生活于赤貧狀況，十三億人口的日花費低于一美元；而貧困國家的兒童，境遇更加凄慘。前些日子，我有機會去南美洲的秘魯走一回，那貧瘠的土地，棲息著兩千二百萬人口，光首都利馬就擁擠著近七百萬，其中一百萬是盲流。在這動蕩的國度，我接觸到許多秘魯孩子，有在干燥的砂土上踢足球的，有在小巷里玩蓋房子游戲的。不過，無論在大街小巷，在城市村莊，更見到眾多的小孩，他們的童年生活，留給人們的不是燦爛的笑顏，不是悅耳的歌聲，而是辛酸的日子夾雜著苦澀的淚水。我親眼看到不少秘魯孩子，或衣著襤褸，背著比他們更小的弟妹沿街乞討；或手持旅游紀念品，緊圍著游客賣力兜售；或提著一個小木箱，蹲在旅館門口靠給人擦皮鞋度日；或擠在經常塞車的公路上，見縫插針，不顧危險地擦洗過往的車輛。他們過早地挑起了家庭的重擔，過早地被卷入了成人的生活領域，過早地被剝奪了快樂的童年……
　　那一天，我們參觀完秘魯的世界奇跡——失落在叢山峻嶺中的古城馬丘比丘，正搭乘旅游巴士下山，在返回火車站的行程中，一幕意想不到的情景出現在大家的眼前。記得上午乘巴士上山時，人們曾被蜿蜒陡峭的山路嚇得驚恐萬狀，生怕車輪溜出狹窄的路面，人車就要從懸崖峭壁滾落摔成肉餅。因此，大家對下山早已有了心理警戒，準備再到鬼門關去逛一圈。
　　大型巴士開動了，車廂內鴉雀無聲。峰回路轉，霧嵐繚繞。人們隨著脫韁的車子東倒西歪。當巴士轉過兩個彎道，突然，一個身穿黃背心、約摸十歲左右的小男孩，正站在路口揮動著小手，向巴士大聲地喊叫后立即消失。意圖很清楚：他是要引人注意。然而，游客們似乎忽略了他的存在。因為秘魯的孩子實在太多了，再說，車子早把大家的興致搖晃得消失殆盡。
　　巴士仍在重巒疊嶂中繞來繞去，在接下來的轉彎處，都會準時地出現一個穿黃背心的小男孩，大喊大叫地向游客招手致意后頃刻消失。這回，事情開始引起車內人們的注意：怎么回事？該不是同一個孩子吧？有些人懷疑，因為不可能是同一個孩子，如果是，他怎么會跑得如此之快？何況根本沒有山路而又荊棘叢生，真是匪夷所思！當巴士又滑到下一個彎處時，嘿！又是那個身穿黃背心的小男孩，依舊像幽靈一樣準時地出現，搖著小手，大喊大叫，然后消失。奇怪！于是，這個秘魯孩子的舉動不約而同地引起了全車人極大的關注。
　　接著，多變的高原天氣開始飄灑著細雨。巴士仍在下坡的路上飛快地滑落，雨點輕吻著玻璃車窗。正當人們對下一個彎口紛紛猜測，期盼那個小孩會按時出現時，大家屏住呼吸透過車窗一看，真絕！那個黃色的身影果然已經等在那兒。大家連忙將玻璃窗推開，這下，人們才瞪大雙眼將那孩子的形象嵌入眼底：就那么一個小不點，黃色背心，雙頰赭紅，滿臉淘氣，一付如假包換的秘魯小孩的模樣。由于過快地奔跑，他大汗淋漓，氣喘吁吁，雨水混著汗水，從頭上往下淌。看了，真叫人又驚奇又心疼。車上游客的心情從疑惑好奇轉為同情憐憫之余，對小男孩的舉動還是感到不可思議。這時，全車人對這個小孩將出現在下一個彎處已不存任何懷疑。這不？往后，他與巴士幾乎同時出現在好幾個拐彎的路口，好像與車配合得天衣無縫，分秒不差，精彩！好精彩的一幕！
　　巴士經歷了一場顛簸，終于在山腳的火車站旁停下，就在司機打開車門的剎那，鉆上來一個小男孩，身穿黃背心。仔細一瞧，這不就是剛才與巴士賽跑的秘魯孩子嗎？車廂內頓時響起一片掌聲與贊揚聲，老外們個個歡欣雀躍，紛紛拍照的拍照，錄相的錄相，忙得不亦樂乎。只見他汗水滲濕了衣襟，滿臉稚氣，一雙粗糙的小手捧著一個色彩鮮艷、地道秘魯式樣的小布包，沿著車座中的過道，呈現在眾人面前。直到此時，游客們才恍然大悟，原來這個秘魯孩子，在人們驚奇、同情、憐憫與欽佩之余，用他的腳力、汗水與驚人的速度，換取人們的施舍……
　　面對這樣一個既懂事又可憐的秘魯孩子，車廂內一片寂然。陣雨初歇，天色黯然。游客們感慨萬千，紛紛解囊，一個個從錢包中掏出美元或是秘魯索爾，鄭重地放進那個雖還鮮艷卻沾著泥污與血跡的小布包。小男孩的臉上掠過一絲天真而又稍許呆滯的目光，沒有童稚的笑聲，沒有燦爛的笑容，只有令人動心的感激和謝意。
　　在回程的火車上，導游向我們透露了內情：原來由于生活貧困，大人們想出這種利用小孩來掙錢的生財之道。他們有一班人馬，專門到山里搜羅八歲至十一歲的窮苦小男孩，進行訓練，找一條從山上通往山腳的捷徑，讓孩子玩命地飛奔而下，一定得一站不漏地趕在巴士之前，抵達事先選好的轉彎處向游客招手呼喊，利用外國游客的同情心來斂財。而司機及有關機構都從中配合，抽取紅利。每個小男孩追逐指定的游覽巴士，每天大約要往返沖刺三趟，這項“與巴士賽跑”的運動，便成了他們童年謀生的手段。超過了十一歲、久經沙場的小男孩立即“退休”，換上新的更小的一批。因為年紀越小的孩童就越能博得老外的好奇與同情，也就越容易從游客那兒兜得更多的施舍。
　　聽完，我們不由詢問導游一連串疑竇：是誰在統領這幫秘魯孩子？有多少小孩靠此謀生？這些本該坐在學校的課堂里的適齡孩子，為什么要去賣這種苦力？這些靠出賣苦力的孩子一天能掙到多少鈔票？他們本人能得到多少報酬？政府有關部門對此采取什么態度？
　　導游沒有正面回答我們的問題，但從他憂傷的臉上，人們讀到了答案。久久，他只是用低沉的聲調告訴大家：這里的許多家長都希望自己的孩子能加入這支隊伍，不少小孩正在排隊等待，眼巴巴地期望那些年滿十一歲的同伴，趕快“退休”，以便自己能早日穿上黃背心接替他們，從事這項與巴士賽跑的職業。哦，身穿黃背心的秘魯孩子！哦，滴著血汗的童年！
　　此時，我遙望窗外，火車正吃力地喘著粗氣，爬上一個山坡。兩道平行線伸向遠方。路途迢迢，沒有盡頭……