帶你去西藏

　　西藏以其神奇瑰麗的自然風光聞名，自古以來，這片土地上的人們創造著豐富燦爛的民族文化，她是目前世界上僅存的幾片凈土之一。
　　湛藍的天空和湖泊，潔白的山峰和羊群，翠綠的草原和遠山，金碧輝煌的寺院和喇嘛紅，還有隨風作響的五彩經幡……這一切，無論看過還是親歷，都會成為你永恒的夢境。
　　
　　坐著火車去西藏
　　
　　徒步旅行的人，認為腳步能丈量地球：騎自行車旅行的人，覺得這種方式最環保；駕車出游的人，喜歡方向盤在手中揮灑自如的感覺。然而，對大多數人而言。火車旅行是最經濟實惠且最容易達到出游目的的方式。2006年7月1日，青藏鐵路正式開通，從此天塹成通途，也讓很多內地游客覺得去西藏不再是夢想。
　　兩年前的8月，我踏上了進藏列車。
　　一路見四季，十里不同天。列車使出西寧，你會發現眼睛著實不夠用了。烈風撕扯著經幡，隔著玻璃你也能感受“世界屋脊”風的威力和勁道；牧民黝黑的臉龐，少女和小孩的高原紅，以及經幡漸退的光鮮，你會感受到日頭的厲害；短時間內，列車穿行在陽光與雨雪的接力賽中，你能看到高原天氣的性格。稍不留意，伴著一聲雷響，閃電劃過你的視野，你是否感受到手中的咖啡杯在微微地顫動呢?
　　看到美景，第一反應便是拿出相機，然而被玻璃窗檔著難以為繼。我索性在乘客上廁所的間歇，“霸占”著衛生間，透過通風口，咔嚓咔嚓，貪婪地按動著快門。一路風景，不需要構圖，都會是一張不錯了高原美景。
　　如果說造物主造出了這一副獨特的高原美景，那么劃過高原的青藏鐵路，就是不折不扣的人間奇跡。當列車長時間行駛在超過4000米的海拔上，你會不由地思索，這將是怎樣偉大的工程呢?
　　一位美國旅行家曾在《游歷中國》中說過：“有昆侖山在，鐵路就永遠到不了拉薩。”瑞士的一位隧道工程師也評價：“要穿過昆侖山的隧道和堅冰根本不可能。”然而，5年前，青藏鐵路的順利通車，讓不可能成為可能。
　　當你坐上“文成公主號”，飽覽神奇的雪域風光時，你會發現，青藏鐵路不僅有他的“雄渾”，還有他的“秀美”。無論是安多、那曲，還是當雄、拉薩，凡是青藏鐵路的主要旅客上下站，設計都體現出濃郁的藏域風格和地域特點，又充滿了時代感和現代感。
　　楚瑪爾河車站被設計成藏羚羊造型，站臺上放置著藏羚羊的雕塑，提醒你已經進入可可西里自然保護區，這里就是藏羚羊遷徙的主要路線；沱沱河車站設置的三組傾斜體，說明了沱沱河乃是長江之源：安多車站的設計借鑒了草原上隨處可見的雄鷹形象，隱喻了安多乃至西藏的飛升之勢；在藏北第一重鎮那曲，你會發現，車站主入口的雨篷造型，正是羌塘地區氈房和雪山的巧妙反映。
　　坐著火車去拉薩，當列車奔馳上高原上，穿過“聚寶盆”柴達木，穿過“三江源”，穿過“萬山之祖”昆侖山，穿過藏羚羊、野牦牛、藏野驢的樂土可可西里……你難道說你乘坐的不是觀光車嗎?
　　
　　日光之城
　　
　　睜開眼睛，陽光灑在臉上，我已經在拉薩了。
　　記得在火車上聽身邊的人說，還有150公里就到拉薩時，我突然變得極其緊張起來。真的嗎?心中向往已久的圣地就在眼前了，渴望就要變成現實了，心中卻莫名的生出膽怯之情。也許，這也可以說成“近鄉情更怯”吧。
　　陽光告訴我，我就在拉薩。拉薩年均的日照時長超過3000小時，因此被稱為“日光之城”。西藏人認為，嚴格意義上的“拉薩”，應是指大昭寺和圍繞大昭寺而建立起來的八廓街，只有到了大昭寺和八廓街，才算到了真正的拉薩。
　　八廓街和古城拉薩的年歲一樣久遠，歷經1300多個春秋。八廓街也被稱為八角街，這是四川人的誤讀。四川人在拉薩占很大比重，在四川話中，“廓”與“角”的發音相近，后來望文生義，以訛傳訛，甚至以為八角街是因為環形街道有八個角了。
　　據傳，公元7世紀，藏王松贊干布下令在臥堂湖修建大昭寺，同時又在周圍修建了四座宮殿，這四座宮殿便是八廓街最早的建筑。大昭寺建成后，引來了眾多朝圣者朝拜，日久便踏出環繞大昭寺的一條小徑，是為最初的八廓街。
　　一千多年過去了，這條老街早已成為拉薩最繁華的商業中心。—走進八廓街，我就被整片舊式的、有著濃郁藏族生活氣息的街區吸引了。石徑、回樓、古寺渾然一體；大昭寺飄揚的經幡下，隨處可見等身長叩的信徒；色彩鮮艷、造型精致的藏族工藝品，讓你不由得掏出口袋里的銀子。
　　這里匯集了各色人等，僧人、喇嘛、信徒、金發碧眼的外國人，還有全國各地來的游客。有意思的是，不管你來自什么地方，不管你屬于哪個民族，素不相識的人會一見如故，格外親切，相互詢問著你從哪里來，途中遇到了什么，有沒有什么景點遺漏掉。尤其在這里小住幾日后，再次相遇，便仿佛已成知己，一起喝酒，聊旅途中聊不完的艱險和遭遇，在這里，兩三次見面，就會結下深厚的情誼，這是多么神奇的土地啊!
　　從八廓街漫步至東南角那巨大的經幡前，一幢黃色的小樓會映入你的眼簾，這就是蜚聲中外的“瑪吉阿米”，當地人習慣稱它為“黃房子”。傳說這是著名的六世達賴喇嘛倉央嘉措的密宮。相傳倉央嘉措為了找至尊救世度母、跋山涉水走遍了藏區。有一天他在拉薩八角街小酒館小憩，看見門外一個月亮般嬌美的少女掀簾窺望。于是，他寫下膾炙人口的情詩——“在東方高高的山巔，每當升起明月皎顏，那瑪吉阿米的笑臉，會冉冉浮現在心田”。相傳，這所“黃房子”，就是當年倉央嘉措與瑪吉阿米相遇的地方。
　　現在，八廓街上的瑪吉阿米是拉薩著名的藏族餐館，然而，對游客而言，“瑪吉阿米”已經超越了普通餐館的意義，成為外地游客以及國外游客了解西藏的一個窗口。它的一個重要特色，就是為到訪者提供留言本，以便相互交流。每一個來到“瑪吉阿米”的人，都有自己的故事，留言本記錄著到訪者的心情，不同的文字、不同的字體，講述著不一樣的感情經歷和人生感悟。
　　幾年前，我的一位朋友來西藏工作。去之前，他擔心被分配到偏遠的山區，那樣就只能終日與糌粑、酥油茶為伴。沒想到，第一次去瑪吉阿米的經歷，就讓他喜歡上了酥油茶的味道。那天，他從瑪吉阿米吃完飯從樓上下來，看到門前有一個賣煮豌豆的藏族老太太朝他微笑，他也相對方微笑。于是，他給老太太潤喉糖，對方給他煮豌豆。那一刻，他頓時覺得語言是人類最底層次的交流，在瑪吉阿米“奢侈消費”的不悅隨即消失。老太太又給他灌了一水壺酥油茶，他喝完，又給他灌，足足喝了三大壺。從那以后，他就喜歡上了酥油茶。后來，他冬天去牧民家吃生牛肉、喝青稞酒都不在話下。
　　
　　除了虔誠還是虔誠
　　
　　遺憾的是，那次去拉薩，沒能走進神圣的布達拉宮。在旅游旺季，至少得提前兩天排隊買票，而且每天只限制1000名游客進殿參觀。很多等不到門票的人，只能遺憾地踏上歸途。我拿出相機，湛藍的天空下，布達拉宮白色的宮殿永久定格在相機的畫框中。
　　有人感嘆，親見布達拉宮才發現，它并沒有想象中的巍峨。我不以為然。布達拉宮作為世界文化遺產，是世界海拔最高、規模最大的宮殿式建筑群，是藏族古老建筑藝術的精華，更是西藏的民族象征。它始建于松贊干布王朝，距今已1300多年歷史了。
　　幸運的是，走進了大昭寺。
　　有一種說法是，“先有大昭寺，后有拉薩城”。從此可以看出，大昭寺在拉薩乃至整個西藏的地位。據說，大昭寺寺址最早是一片湖泊，松贊干布曾向尺尊公主許諾：在戒指所落之處修建宮殿。誰知，戒指恰好落在湖內，隨之，湖面泛起一面光網，光網之中顯現出一座九級白塔。于是，一場千只白羊馱土建寺的工程開始了。今天的“拉薩”二字便是從大昭寺演變而來的。最早拉薩不叫LASA，古文書上記載為RASA，RA是山羊，SA是土地，意思是山羊建的地方。
　　順著臺階登上大昭寺屋頂，耀眼的勝利寶幢和金頂會讓人頓生敬意。順著法輪雙鹿所指的方向眺望，遠處的布達拉宮盡收眼底；從寺項向下俯瞰，八廓街上傳經的人流和拜謁大昭寺的信徒，成為大昭寺不可或缺的人文景觀。
　　讓人心靈為之震撼的是大昭寺前，被成百上千的朝圣者跪拜磕頭后磨得光亮如鏡的石板。從早到晚，日復一日，年復一年，磕等身長頭的朝拜者永不斷絕。
　　然而，拉薩不是西藏。
　　我的那位朋友在西藏工作幾年，在他眼中，西藏是戶外天堂，而單單一個拉薩卻絕不能稱作整個西藏。因為喜歡攝影，他來到了西藏。從拉薩到昌都，從昌都到八宿，幾年間，他主動要求更換工作地點。后來他找組織部長，幾次三番央求把他調到然烏鎮，那里有美麗的然烏湖、來古冰川、拉姆玉措、多吉真主神山。一個破舊的二手摩托，幫助他跑遍了小鎮附近方圓幾百里的村子。
　　他經常給打算來西藏旅游的朋友這樣說：景點我堅決不推薦，現在可以百度嘛，而且個人而言不喜歡所謂的景點，有時間的話，可以在一個無名的小鎮停下，呆上兩三天，然后跟老百姓打聽附近的村子，自己走進村、走進森林和草原，我覺得那是最愜意的，這樣往往能讓你得到更多的驚喜和難以忘懷的經歷，也許這樣才能讓你真正了解西藏，銘記西