要想成為神,就得會折騰

戈登#8226;拉姆齊被媒體稱為“地獄廚師”。

這是一個娛樂至死的年代。

國寶級廚師金大爺因為一只做得極好的香酥鴨征服鮑威爾，但這個年代過去了;他一輩子只用指頭試油溫，為練顛鍋炒鐵砂，這個年代也過去了;這 個年代是房地產商出來跟人打賭，科學家炒緋聞，政治家做慈善，歌手要出書，作家要全裸的年代。

人人都在發言而無人聆聽的社會，如果保持沉默，相當于選擇隱身。廚神就是明星，人們消費的不是你做的菜，是你這個人。所以在登上光芒萬丈的 廚神之巔的路上，我們的建議是一邊勤練手腳以攀爬，一邊扯開嗓子大發聲。

所以在這樣的時代里，要做廚神，得學會“廚而優則×”，這個×，可以指出書、演戲、上電視、辦網站、建立個人品牌……如果以上幾件事情做得 足夠好，要成就一個新生代廚神到底要不要廚而“優”，或者說是否需要“優”到驚天地泣鬼神的地步，其實相當值得商榷。

說穿了，當廚藝到達一個受到普遍好評的平臺，就要同時開始不務“正業”。這是成就廚神的絕對通道。英國身價最高的幾位廚神身家都超過半億， 除了會做菜以外，都驚人地能折騰。

身價最高的戈登#8226;拉姆齊1998年開始電視主持生涯，粗魯而嚴格，追求完美的風格，被媒體稱為“地獄廚師”。如今，他擁有9間餐廳，著有烹 飪書籍數十部。

身價緊跟其后的奧利佛大走性感路線，這個天才小廚師8歲出道，20歲左右就制作了自己的烹飪節目《裸體廚師》，在節目里瘋瘋癲癲，喋喋不 休，依舊被媒體冠上“性感大廚”的稱號。之后他進軍出版界，出的書被翻譯成21國文字。目前擁有18家私人企業和自己的餐具品牌。前不久，他做客首相府推 銷他的“將垃圾食品趕出學校”計劃，即便日后進軍政界，估計也沒有人會感覺驚訝。

他倆誰做的菜好吃?拜托，當你被他們的節目風格逗得或哈哈大笑，或春心蕩漾的時候，會真的以為自己長了一條比體重計還敏感的舌頭嗎?

目前最廣為應用的還是借力打力的名人路線。當然名人路線總是有用的，其有用程度與名人的名氣大小成正比。

以前乾隆老愛到處吃飯題詞又送匾，這個級別的名人相當有用。正如當年德國皇帝威廉二世對愛司高飛耶說:“我是德國的皇帝，而你是廚師的皇 帝。”有了這種御賜的頭銜，可就是永垂不朽的廚神了。當然現在國賓館以外的廚師想得到“御賜”的封號是不太可能的，于是大家只好拼娛樂界明星的點擊率。也 行，總比沒有好。

參賽應該是最接近正道的發聲練習了。在廚師的簡歷里，獲獎記錄與服務經歷同等重要。事實上現在各種烹飪比賽的數量比選美比賽的數量還多。正 如“世界小姐前20強”聽起來總比“白云區比基尼小姐第三名”來得值錢一樣，參賽，得選那些名聲至少比你自己的名聲大的比賽參加。例如法國的博古斯烹飪大 賽，一旦取得成績，相當于坐看自己身價風起云涌地上漲。即便失敗，與高手過招總歸能學到些什么，回來再說，也是參加過博古斯的廚師啊。

然而參賽再成名始終還是圈子內的事。只有出書才是在大眾市場出名的王道。中國廚師愛出書，從來都愛。但他們出的是:《粵菜烹飪教程》、《論 廚師的職業道德》、《中國菜營養分析》……再請看國外那些名廚出的書單《為國王烹飪》、《廚室機密》、《查理大帝的桌布》……你會買哪些書?

自從安東尼#8226;波登這個廚師寫出了兩本驚人賣座的暢銷書之后，所有人都驚呆了:廚師寫的書可以那么麻辣，那么有意思啊!沒有太多人具體知道波 登到底能做出什么好菜，甚至沒有人出來評價或者肯定他的廚藝，可是一點沒耽誤他的第三本書《哈里食譜》照樣賣出不俗成績。這個身高1.93米，有著迷人大 眼睛的帥哥廚而優則書，書而優則上電視，“波登不設防”是他最新的電視節目，周游世界介紹好吃的東西，收視率極高。

中國的名廚們知道多少廚房里的秘密事情，名人食客的八卦隱私，食物之間的奇妙故事啊，為什么非要煞費苦心地編寫《廚房安全手冊》呢?

不懂寫書，就上電視吧。蔡瀾都懶得帶老花鏡寫書了，打著花哨領帶帶著美女吃飯。甄文達干脆一開始就在電視上一炮而紅，因為電視觀眾都知道他 “CAN COOK”，所以就開了烹飪學校。如果外表夠美，可以主持美女廚房，哪怕連拍蒜都笨手笨腳，依然可以在美食界享受“美女廚神”的地位。如果不夠美──蘇絲 黃也不美，還不是從專欄跳到屏幕前，憑借強烈的個人風格迷倒一眾老小?當然更威風的事情是把自己拍成電影。周星馳的《食神》據說就是以香港廚神戴龍為藍本 創作的，于是梁文韜的名聲就總在他之下一點點。

實在羞澀，總歸是可以開個店的，只是謹記要以自己的名字作為店名。這種做法在百來年前并不是個偏門方法，那些××記、××號，多是廚師兼了 老板，創出自己的名號。如今的廚師與老板多為雇傭關系，天才的名字被隱藏在商標之后，再難叫響。

再不濟，給自己起個響當當的綽號，畢竟一個叫做“陳海濤鮑魚食府”的餐廳聽起來還是相當奇怪。當大家把“關云長”叫做“關二哥”的時候，感 覺總會熟悉許多。正如雖然沒有太多人知道香港的鮮鮑大王叫做李駒，但是“駒鮑私房菜”可一聽就知道是駒哥出品。

歐洲許多名廚喜歡在自己店里與客人應酬聊天，除了能第一時間了解客人反饋以外，對推廣“我是誰”實在有莫大幫助。當年楊貫一永遠“堂做鮑 魚”，香氣襲人的同時慢慢也就名氣襲人。客人不必跑到廚房去闖那個“閑人免進”的招牌就能跟“一哥”打招呼，這是躲在廚房里絕對不能達到的效果。而他的弟 子麥廣帆雖在商業上獲得巨大成功，始終在“廚神”之道上，要輸師傅一籌了。

如果不用自己的名字開店，就要在態度上保持一種絕對的獨特。所有的名廚名店似乎都秉承一個原則──如果我能叫你容易訂到位，還算個名廚名店 嗎?雖然有時我也懷疑是不是即便里面空無一人也要保持“客滿，明天請早”的態度，但還是不得不乖乖地瘋狂按重撥鍵，企圖訂到一張半張桌子。

紐約有個韓裔大廚DavidChang開了一家小餐館叫做MomofukuKo，是城中大熱，只接受網絡預訂，吃飯人數只能是1，2，4三 種組合。每天早上10點訂位功能開放，上千人會涌入網頁，網速慢或者手指遲鈍的，明天再來。據說這個搶位游戲的時間長度是──2秒。

舊金山城外一個小鎮上的一家餐館叫做“法國洗衣館”，米其林三星，如果8個人以上的團體吃飯要一年前預訂，8人以下的至少2個月前預訂。臨 時起意前往一律視為白撞，牛仔褲T恤概不許入場。老板兼大廚Thomas Keller 是1900年以來唯一擁有兩家米其林三星餐廳的美國大廚，他可不怕沒客人。

人總是有賤骨頭的，總是相信“嘰歪之處必有牛逼之人”，所以老板兼大廚態度謙和熱情這一招對成就“強記腸粉”可能有效，對成就身價6800 千萬英鎊的世界級廚神，沒用。

有英雄的年代總是比較好玩，因為至少有故事。說到故事，想要成為一代廚神總得有點好故事。翻開中國的名廚故事，無一例外回憶學藝之路的艱 辛。

唉，話說2007年10月紐約有個新生代廚師卡森，某天接到電話，美國最有名的廚師之一CharlieTrotter說要包下整個餐廳招呼 朋友。所謂朋友是一堆最新潮的世界級名廚。卡森11天幾乎沒合眼地準備這個國際新潮美食界峰會，連餐具和侍應都要找同城的老大哥借。這場4個小時的聚會最 后是賓主盡歡，但是卡森崩潰了，在這樣的巨大壓力之后，他三天三夜狂歡，然后沮喪。當所有記者跑過來熱捧他的時候，他卻決定關門休養，整整4個月后才恢復 元氣重新開張。這一開，不得了，紐約又多一家非去不可的名廚名店，而這個小子距離廚神的地位，也就更近一步了─這，才是一個未來廚神該講的一個故事。