藏山水間的辭章

歷史把“風雅”這個詞，賜給了唐代的浙東——一條詩人紛至沓來、充滿詩情畫意的唐詩之路。而唐詩之路上最風雅的精華路段恐怕就是謝公古道了。走在謝公古道上，我們可以撫今追昔，遣懷思古，踏著古人的足跡，那將是何等的優雅而厚樸的行動!這樣說來，我是幸福的，因為我曾數次前往浙江唐詩之路，游走于世外山水間，留下了許多清晰的溫暖記憶和恒久的浪漫情懷。

劉長卿的“鳥道通閩嶺，山光落剡溪”詩句中的“鳥道”在會墅嶺，會墅嶺也是唐詩之路的干線，這便是謝靈運開辟的“謝公古道”。從天臺山國清寺向北行38公里，途經赤城山、關嶺、越萬馬渡再兩公里到天姥山南端，再依天姥山麓西向北行6.5公里到會墅嶺。會墅嶺左有圳塍，是剡溪源頭之一，下接惆悵溪。有斑竹村、司馬承禎橋，是數百位唐代詩人從旱路游覽臺州。越州的必經之道。惆悵溪過司馬承禎橋向北10公里與蘭沿村前的剡溪匯合后，北流11公里到今新昌縣城。

謝公道：泛黃的古詩

我們行走在唐詩之路上，無疑我們是在吟誦著千年古詩，而謝公道，便是謝公遺留在新昌山水間的一句經年不朽的詩行。盡管這句古詩，已經泛黃和殘破。

如今的 唐詩之路“已嚴重縮水，就保存良好的新昌精華段，也只剩下橫貫斑竹的長街，會墅嶺的石階路，天姥寺至冷水坑的山路。驛道上殘存的小石佛鋪，關嶺鋪，還依稀可見古驛道的疲乏原貌。驛道再經桃源穿越天姥，抵達關嶺頭一段，全長共35公里。如翻越萬馬渡又可至天臺，唐詩之路便一路延伸……

無論是行走唐詩之路，還是說謝公道，恐怕是不能避開謝公謝靈運的。謝靈運與顏延之，鮑照并稱“元嘉三大家”，為晉宋之際的著名詩人。有專家評定：謝靈運為中國山水詩鼻祖，并且是李白一生的偶像，李白多次入浙探尋謝公舊跡，行走謝公古道，確實是個明證。謝靈運開辟了七百里剡(指剡溪)中道，后引得唐代眾詩人追慕謝公風采，流連剡中山水，“唐詩之路”應運而生，更是無可非議。

但有一點，我們一定感興趣：謝靈運酷愛登山，尤其喜歡攀登幽靜險峻的山峰。為此，它發明了“謝公屐”，即一雙木制的釘鞋，上山取掉前掌的齒釘，下山取掉后掌的齒釘，上山下山分外省力穩當。謝靈運仕途落寂，卻穿著著名的。謝公屐“寄情山水，寫下無數美詩佳句，成就了他在中國文學殿堂上的地位，以至熠熠生輝，萬眾景仰。因為謝靈運，有了“唐詩之路”，來了李白，孟浩然，王維，杜甫，白居易……并留有了蹤跡和萬古傳唱的詩作。我想，這就是我們鐘情的“唐詩之路”的魅力!

斑竹村：古老的記事繩索

本想謝公道定是個探幽思古的好去處，沒有想到的是，見它的第一面卻是留有缺憾的，好端端的一條古道，卻被人用水泥覆蓋上了一層外殼，說是鵝卵石路面走著不舒服。

還好，謝公古道還是留下了它的最精華的部分：斑竹村，天姥山拔云尖下的一個古村，在這里，謝公古道就像一條古老的記事繩索，牢牢地給我們打撈起來歷史中的重要章節。

擁有司馬悔橋，古驛道和惆悵溪等古跡的斑竹村坐落在天姥山下，是當年謝靈運投宿的地方，是道家的第六十福地。去斑竹村一般從村口下車，經過司馬悔橋，踏著謝公道進村。我們就這樣離開了104國道，下到了惆悵溪邊。只見幾株參天大樹之下，有一座石拱橋，高10米，橋橫側刻有“落馬橋”字樣，橋頭還有一座后來新建的小廟，是紀念司馬承楨的。

司馬悔橋又稱落馬橋相傳唐代道士司馬承禎隱天臺桐柏山白云觀，因唐玄宗數詔出山，至斑竹村落馬橋，見這里高山流水林木蔥郁，觸景生情，陡生悔意何必出山自尋煩惱，還不如回去仍過我那自由自在的神仙日子。

從此開始，這座“文官到此需下轎，武官到此需下馬”的落馬橋，同時也成了有名的司馬悔橋。橋上古藤纏繞，是不是就如當年司馬那種“剪不斷，理還亂”的心緒一般?

進村后首先映入眼簾的就是那條長達1.5公里的古驛道，說起古驛道，村人無不知曉。古驛道上鋪著鵝卵石，經過幾百年的磨礪，泛著青光，牢牢地鑲嵌在大道上。

驛道兩旁的黃泥瓦房，多為尋常百姓家；屋檐高挑、墻體斑駁的就是惟一留存的章家宗氏祠堂，卻破舊陳爛，惟有尚存的門堂牛腿雕刻精美，昔日的富足與繁華僅此一斑，不過聽村人們說，祠堂前的臺階有六級，在當時是不多見的。

走近一處破敗的黃土堆砌的院落，此院據說曾是徐霞客在此住過的地方。這個院子里曾有驛站、監獄等。朝西的一間土屋敞開著門扉，門上的對聯還在，只是退去了鮮艷的紅色。很小的窗口晾曬著一雙農村常見的沾滿泥土破舊的解放鞋，站在這個院子里，我想像著當年徐霞客住店的情景，恍惚中感覺到了時間的瞬息萬變和如風火輪般的急速飛逝。

天姥山：浮云遮夢眼

懷著對謝公的崇敬之意，到了新昌不上天姥山，將是一個缺憾。在一個岔路口，岔路口立著一塊石碑，上寫著“古驛道碑”。這里其實是謝公道的中間部分。岔路為上山路徑，沿著山腳一直往前就是通過冷水坑穿越天姥山直達天臺的古道了。

陪同的唐詩之路專家竺岳兵用腳踏著岔路口一塊很不規則的立石說，這就是過去的路標石，從這里沿石子古道上山可以到達山頂。說著，他用手指向山林間若隱若現的石徑。其實天姥山并不是一個山峰，而是一條山脈。斑竹村后的拔云尖就是天姥山的主峰或者說最高峰。

迎面一陣清風拂過，我們登上了天姥群山的一座山峰，登高四望，山頂云霧繚繞，山間樹林一片蔥郁，一浪高過一浪。水泥公路104國道在山下若隱若現，與古驛道并行，述說古時與現代的情緣。望不盡的天姥群峰，峰巒疊嶂，綿延不斷，那磅礴的氣勢，那巍峨的景致，不覺讓人吟哦起李白的《夢游天姥吟留別》來。

我們雖未看到李白描述的天姥煙雨、海日，清猿、天雞、熊咆、龍吟、云裙，霞色夢幻景色，卻為親臨天姥的那份經歷而倍覺欣慰。于是，我們向著群山大呼：“別君去兮何時還，且放白鹿青崖間，須行即騎訪名山。”

岔路口的南側有一座路廊，其實就是建在路上的房子，山墻兩頭可以通過。這種房子便是過去由于交通不便，供那些出門在外，饑餐露宿的人歇息的地方，甚至人一時走不到目的地，還可以住在路廊里。我們從山上下來便通過路廊前行了一段。這時的古道由于被路邊過厚的青草覆蓋，顯得很是狹窄，似乎只有一米的寬度。

在一個天姥山下的村子里，市文物館的一個文物管理員正管理著幾塊刻有李白詩歌的石碑。那塊刻有李白《夢游天姥吟留別》的已經斷裂幾塊的古代碑刻才從一座廢棄的村小學辦公室里抱出來。

我們驚喜地發現，碑刻對在一起，碑文還尚完整，用水沖洗過后可以清晰地看出來，就是李白的那首著名的詩篇。另有幾塊碑刻上有兩個比李白詩歌碑文要大一些的“唐”字，不知道是否正好對應了李白與唐朝的關系。

就在我們隨后到的天姥寺遺址旁邊，我們另外又發現了兩塊古碑，刻字已經十分模糊。但還是被看出來有著“大明”字樣的碑文，于是，同行的新昌文物管理所的館長說，這是大明的碑，剛才看過的詩碑應該和它是一個年代，因為這些碑原來都在一起。后來這兩塊已經分辨不清字跡的石碑和李白的詩碑一起和古驛道碑立在了一起。

令人遺憾的是，天姥寺早已不復存在。在這里我們只能看到這些了。當地一村民指著旁邊的一座不大的廠子告訴我這個工廠就是原來的天姥寺遺址。在沒有建廠之前寺里還有配殿什么的，現在什么都沒有了。太可惜了!可見，當地高速發展的經濟卻給自己的文化遺存帶來了幾乎是毀滅性的破壞。

迎仙橋：遇仙古徑

在新昌盤桓到第六天的時候，我們從縣城再次出發，沿104國道南下。在桃沅鄉劉門塢附近的惆悵溪上，我們終于下車看到了惆悵溪上的迎仙橋。迎仙橋系國內首次發現的近似于懸鏈線拱的古石拱橋。該橋在明萬歷《新昌縣志》有載，清代道光時重修。迎仙橋長29米，寬4.6米，凈跨15.6米。懸鏈線拱橋型系20世紀60年代國外發明的世界先進橋梁科技。迎仙橋遠早于國外應用了這項橋型技術。該橋的橋名源于民間傳說。相傳東漢時吳縣青年劉晨和阮肇入天姥山采藥迷路。在劉門塢遇見了二位仙女，雙結伉儷。不幾日，劉、阮回鄉，世上已是其七世孫時代。此橋因劉，阮在此遇仙得名。此橋位于宋詩人謝靈運開辟的“謝公道”通向天姥山的門戶處，經歷了數百年商賈軍旅的穿行，至今安然無恙，足見其結構的科學性。

一座橋不僅與千年古道相關聯，還與美好的傳說有關，實在是奇妙無比，更何況自身的橋梁科學價值。我們在橋上望著溪水，聽著叮咚的水聲和著山里的鳥叫，想著久遠的故事，滿懷的激越溢于言表。就在橋的東側，有一條鋪滿錯落的鵝卵石的小路，間雜這綠綠的草叢，向著山里蜿蜒而去。陪同的朋友說，從這里就可以到達有著美麗傳說的那個村莊：劉門村。而這條山間的古道小徑也正是劉，阮遇仙的所在。

在劉門村我們遇到一扛著鋤頭正要下地干活的93歲老翁，還每日勞作。我們就坐在小廟后面的劉、阮碑旁邊聊了起來。談起傳說來，老翁能說得頭頭是道。最后他轉身指著自己剛才來時山林間的蜿蜒石徑說，那就是劉，阮采藥經常走的古道，現在就叫采藥徑。其實就是謝公道的一段。在這里吃中飯時，我們吃到了一種叫神仙豆腐的菜品，這是當地村民用黃芪中藥制作的豆腐，能清熱解暑。

唐詩之路是優雅的，謝公古道是浪漫的。就在離開新昌的時候，我們還應邀來到新昌縣書法家協會主席梁少膺家做客，不僅遍嘗地方名吃，還與當地的文人墨客有了一次難忘的聚會和交流。我從他們身上感受到，浪漫、優雅，多情而厚樸依然是這個小城名人的特質，不知道是否應該說，他們與天姥山，與謝公道，有著天然的緣分。