平靜海灘上的諾曼底英魂

駕車路線：從法國巴黎開始南下西班牙，東進意大利，北上瑞士，德國，到西北方向的荷蘭的頂點以后，如同戰斗機俯沖一般從阿姆斯特丹一天就殺到諾曼底沿線，然后回到巴黎。駕駛車型：歐寶汽油車

作為軍迷，尋訪人類史上至今最為激蕩慘烈的第二次大戰戰地是我的夙愿。2009年3月份藉著一個月的歐洲大陸自駕之旅，早早地就開始盤算，想來想去，最為著名的就是從英國遠征軍撤退點敦刻爾克，以及盟軍D DAY的佯攻地點加來和真正登陸地點諾曼底一線，這些都在下諾曼底省的大西洋海岸一帶，行車應該很順利。

我們抵達阿姆斯特丹后，次日早上就起來先到市內滑鐵盧廣場跳蚤市場去看軍品。滑鐵盧市場看著有點像80年代北京的秀水市場，一大疙瘩地盤，幾排攤位，上面扯著篷布，攤位上玩啥的都有，說實在的，真讓咱看不上，有的人恨不得把家里的陳芝麻爛谷子都給得瑟出來。市場上有兩三個攤位有點軍品，但是貨品質量太差，都是些東歐國家的，主流美英德軍的好玩意基本沒有，比我自己在淘寶網上出售的軍品差遠了。隨即開車上了A4高速轉A13高速奔海牙DEN HAAG和鹿特丹。

后轉到法國諾曼底的BAYEUX(貝葉鎮)，了解二戰諾曼底登陸戰史的軍友都知道，這里才是D DAY登陸后發生鏖戰的正經場所打了一個星期才推進收復這個戰略重鎮。美軍登陸奧馬哈海灘紀念館 紀念碑，D DAY紀念館，挪威軍隊紀念碑，大紅一師紀念館，美軍，英軍和德軍等各國陣亡士兵墓地都在這周圍方圓幾里地之內。

科勒維爾美軍陣亡士兵墓地位于“奧馬哈”海灘一個懸崖頂上，從那里可俯瞰崖下的沙灘，墓地建于1956年，占地七十多公頃。它四周環繞著蒼松翠柏，居高臨下俯視著海面灘頭。65年前的1944年6月7日，盟軍進行了諾曼底登陸，開辟了反擊德國法西斯的西線戰場。在整個諾曼底登陸行動中，盟軍總共陣亡21.5萬人。現在墓地里埋葬著9387名美軍士兵，法國后來簽訂契約，讓美國永遠享有這個墓園的主權。墓地呈長方形，中間有兩條綠色大道交叉形成一個巨大的十字架，其中長的一條走道兩側分別分布著五大塊墓穴。時間是下午5點左右了，陰沉的天空下，一排排白色大理石十字架整齊地豎立著，一望無際，令人肅然起敬。每塊墓碑上只刻有死者的姓名 軍銜 出生年月和死亡日期。這些人大部分都死于1944年6月，并且幾乎全是20歲左右的年輕士兵，1 944年的6月就這樣成了他們人生的最后時刻。

甚至德軍士兵墓地都在這里，拉康布德軍墓地是法國境內最大的軍人墓地，建于1 945年，于1 961年正式對外開放，里面埋葬有兩萬 千多名德國士兵。德國軍人墓地的入口是由黑色花崗巖砌成的 面很大的長方形石墻，中間則是僅能通過一個人的小拱門。往里，一條小道從中穿過，直到墓地中央。草地上錯落有致地散布著一些由黑灰色火山石制作的十字架。原來，根據當時的有關條約，戰敗國墓地不準使用鮮明色調的材料進行裝飾。德國就使用了火山石修建了十字架。

沿著一條蜿蜒小路向海灘前進的路上，看到的是土地肥沃的下諾曼底農村，盟軍登陸后吃虧最大的地方就是這些在6月份極度泥濘的農地，天空烏云密布，陰雨連綿，空軍無法進行有效支援，戰車又無法順利前進。村落周圍星星點點的樹林被德軍充分地進行了戰術利用，到處埋伏著訓練有素的德國阻擊兵力和反坦克狙擊手，堅硬的籬笆成了一輛輛盟軍坦克的墓地。從戰略上講，由于美國巨大的工業生產力，當時從工廠到資源已經被大部摧毀和切斷的德軍已經完全沒有了勝算，但是在戰術角度上，德軍軍隊的頑強氣概和高水平的戰術素質，還是讓非職業化的美軍大吃苦頭，并且兵員損失慘重。

我們又開車到了諾曼底戰役紀念館就在去巴黎的路旁，館體只有一層，門前有寬闊的一塊大草坪。幾個水泥臺上放置著幾臺當年的美軍攻堅坦克。因為要趕下一程路途到夏爾提爾，只能在紀念館外面照相留影后離去。明年爭取再來一次，仔細地參觀紀念館的收藏展品。

據說，諾曼底人對“解放者”的感謝是永恒的。在離開丘吉爾酒店的時候，和前臺一個老服務生聊了聊D DAY及其紀念日的情況，老人說，OH，每年6月的第一個星期，會有大量的美國人、英國人以及其他盟軍的老兵和他們的后代來這里紀念并憑吊他們的或戰友或兄弟或父輩。他還特別補充說，當然，還有一些德國人。

一年又一年，諾曼底人總是在紀念目前夕灑掃庭除，恭候借宿的老兵。一年又一年，諾曼底人義務為老兵安排種種活動，其中，“解放者”與本土“抵抗者”聚首話當年的場面激動人心，顫巍巍雙手緊握，含著淚水的目光交匯，發自內心深處的和平呼喚在諾曼底上空回蕩……登陸60周年紀念委員會主席海軍上將德拉佩里埃在公開信中寫道：“回憶是諾曼底人的神圣責任，老戰士在諾曼底的土地上永遠有回家的感覺。”