倒影如詩 秦淮一夜

走近金陵古城，恰好看見那夕陽西下的一抹微光，從中山門城墻洞里斜穿過來，微光里幾枝野花從斑駁的城墻磚縫里鉆出來，飄零的飛絮被旋風般騎車而過的金陵女子的衣袂沾染……

夜游秦淮，便從這古老的晚霞里開始。

烏衣巷

到達夫子廟，正值傍晚時分。

之所以選擇這樣特定的時間，實在是中國古詩詞的影響太深，不用思維便跳脫而出——同樣是登臨泰山黃山絕頂，忍不住感慨萬千豪氣抒懷的第一時間，中國人想到的一定是李白杜甫的詩歌，而德國人的腦子里則轟鳴起貝多芬的交響樂。

李白也曾到過金陵，但為金陵女子留下的詩篇遠勝于對秦淮河的纏綿。倒是另一位大才子劉禹錫所作的《烏衣巷》，給了人們傷感無比的意象：“朱雀橋邊野革花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛人尋常百姓家?！?/p>

烏衣巷的來歷，雖說最早來源于三國時期吳國的烏衣營，也即是孫吳士兵的黑色軍服而得名。但烏衣巷的興旺，卻離不開東晉伊始，入駐于此的王謝兩大家族一是東晉皇室中，有著顯赫地位的王導王敦，也包括大書法家王羲之在內，開創了烏衣巷的輝煌。另一族謝氏，則走出了一批或文或武抑或文武雙全的人物，如風流宰相謝安，淝水名將謝玄、謝石，山水詩鼻祖謝靈運，東晉才女謝道韞，以及為李白所極度追慕的詩人謝眺等。一干風流人物，令一個小小的烏衣巷，在歷史的天空中熠熠生輝，在古老的秦淮河畔，閃耀出璀璨的光芒。說句實在話，將烏衣巷統歸在夫子廟名下，實在是有點委屈。

回首一望，便是晉到南朝300年。

隨著隋文帝滅南陳時的一聲令下，“建康城邑，并平蕩耕墾”。自此，物質表象的烏衣巷煙消云散，落入塵埃：文化層面的烏衣巷，卻越來越明晰，越來越精深，從盛唐到明清，從官宦到市井，那曾經的繁華和榮耀都成了后人的想象和感喟。

天色尚早，目光掠過馬頭墻上四個鎦金大字“王謝古居”，旁側有一粉墻黛瓦的門洞，楣上石匾赫然三個苔綠色楷字：烏衣巷。步入巷內，光線陡然一暗。“王謝故居”逼仄的庭院，實在不似我的想象。當然，那原先的豪宅早已湮滅在歷史的風煙中了。空蕩蕩的東西兩院也不大，因近黃昏而少游人，一個人走走停停，形單影只中唯聽見自己的呼吸，跫音輕移更顯空落落的寂靜。

“來燕堂”，寫燕卻無燕。沙孟海的手書隸體筆意清逸，少見春色而多有意氣，似可神會到當年王謝堂前的超絕氣韻。磚印壁畫上的《竹林七賢》，或酣暢縱酒，或不羈高歌，或佯狂對奔，或彈琴長嘯……畫圖清晰，形神俱備，就著昏暗的光線揣摩那些個魏晉風度，其中即有王氏家族的代表人物之一王戒，

流連中不覺暮色漸深，管理員開始清場關門了。離開“來燕堂”前的“流觴曲水”的模型，思慮這里的王羲之塑像，顯然不及會稽山蘭亭里的那個生動氣派，莫非客居建鄴而生發的思鄉愁苦所致?！短m亭集序》成就了一代書圣的風流文采，來燕堂則銘記了他們永留青史的文治武功，王謝兩家的偏巧相遇，注定了一個窄窄的烏衣巷不同尋常的前生后世。

站在巷口，朝外燈火輝煌，往內幽冥寂然。交接處門邊一片白亮，恍如中秋的月光，又似一杯雪樣的寒涼。驀然記起，剛才那最后的一瞥，竟然就是王謝兩家才情極高的奇女子，那位因著“未若柳絮因風起”之詠雪佳句而聞名的、“神清散朗兼有林下之風”的謝道韞。

秦淮河

煙籠寒水月籠沙，

夜泊秦淮到酒家。

商女不知亡國恨，

隔江猶唱后庭花。

提起秦淮河，總難免想起少時讀過的杜牧。那煙籠寒水，那夜泊秦淮，那商女幽幽的淺唱，那月下的后庭之花……不知覺的，描畫出一個清冷的秦淮之夜。

及至后來，見過兩篇《槳聲燈影里的秦淮河》，同樣的命題，同樣的經歷，卻是兩位大家同游時的記錄：朱自清和俞平伯。上個世紀20年代，一個“圓月猶皎的仲夏之夜”，月白風清，笙歌陣陣，駕一只小舢板，沉湎于燈紅酒綠里夜秦淮的流波……

而今，時光之手，速速地翻過千年，又百年，秦淮河早已不是昔日模樣。但那燈火齊明熙來攘往的熱鬧景象，怕是任何個朝代任何 個過往歲月所不及的繁華了。

時空的倒錯，讓我恍惚。方圓不過幾里的街區，在溽熱的夏夜，大都被夜游和納涼的人填滿了。從烏衣巷往魁光閣走，文德橋中央，依然擠擠挨挨地尋不到一絲開闊疏朗的間隙，被人群推搡著靠近橋邊，便看見熟悉的“秦淮人家”被霓虹燈映照得周身緋紅，別致的小樓飛檐被勾勒得流金溢彩，仿若神仙宮闕。緩緩流淌的河水，曲波逶迤，點點嫣紅，好似天上的瓊漿玉液傾倒而下，又似桃葉渡的胭脂花粉流將而至，嗅一嗅，沒有酒香，也不見桃花的清芳，熱烘烘滿是五味雜陳的紅塵味兒，直把這叫了兩千多年“秦淮”之河，瞬間拉回秦代。

彼時秦始皇東巡，遙望古越城金陵上空紫氣蒸騰，以為是王氣，為斷其龍脈，便鑿方山 斷長垅為瀆，引水入長江。后人誤認為此水為秦時所開，故稱之為“秦淮”。雖說始皇帝贏政斷了南京城的“王氣”，但后來依然有歷朝歷代建都于此，南京便有了“六朝古都”或“十朝古都”的美譽。只可惜，六朝也好，十朝也罷，都沒有一朝能夠真正地統一中國。于是，也就有了南京乃金粉之地，太過柔媚，不宜建都一說。

其實，南北相比，地域文化的影響毋庸置疑。想那南唐的亡國之君，也即是著名的婉約派大詞人李煜李后主，一曲“問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流”，成就了梟雄大江懷古時的千古絕唱。詞中的“雕梁畫棟應猶在，只是朱顏改”，字字傷心，滴滴苦淚，終究因此觸怒了宋太宗，而被毒死在一個充滿詩意的七夕之夜。秦淮河聲聲嗚咽，揚子江滾滾東流。一個王朝的湮滅，另一個王朝的興起，權力的更迭或是篡位奪權，或是兵臨城下，興亡起落間，秦淮河兀自風流著，燈紅酒綠的風情一直沿續下來，且是愈加的明艷，魅惑。

水上游

夜幕漸濃。那河畔張燈結彩的畫舫，不時緩緩地開出一艘，又是一艘，引得我們只想快步穿過人流，去度一個與槳聲相依與燈影相偎的秦淮之夜。

大成殿前買到了秦淮畫舫的游覽票，約莫坐了七八個人就開船了。畫舫是電瓶驅動，龍頭高昂，龍柱聳立，沿船舷兩側皆是大紅燈籠低低掛，船動燈影蒲蒲風。人坐在設有空調的船艙內，窗明幾凈，視野開闊，既飽覽了秦淮河兩岸的市井風光，又免受熱氣熏騰，噪音相擾，想那康乾二帝下江南的畫舫也沒有這般愜意舒爽吧!

畫舫離開碼頭往東，“十里秦淮水上游”漸漸拉開序幕：東水關、白鷺洲、返回泮池向西，經過文德橋、中華門城堡，再折回碼頭。由于中華門至西水關河道尚未完成整治，所以還無法全程游覽。但即便是如此，一路優哉游哉幾十分鐘，那沿岸的名勝古跡，歷史掌故，那迤邐水邊的珠簾綺帳，人家枕河，無不牽引出思古幽情，隨著導游員的娓娓講解，于槳聲燈影里，溯回從前。

第一個古渡口叫桃葉渡，秦淮河與古青溪水道合流處，得名于大書法家王獻之當年曾在此迎接愛妾桃葉并賦詩《桃葉歌》：“桃葉復桃葉，渡江不用楫，但渡無所苦，我自迎接汝。”才子佳人的風流傳說遂成了“桃葉臨渡”這金陵四十八勝境之一。

十里珠簾，也是很有來歷。相傳明清時，秦淮河兩岸是王公貴族紙醉金迷的地方，文廟以河為泮，民居傍河而建，名勝古跡星羅棋布，沿河兩岸酒旗招展，茶肆店鋪民宅比鄰而居，隔窗甚至可見繡簾珠閃?！皾{聲燈影連十里，歌女花船戲燭波”。船游河上，仿如人在畫中，成了賞游秦淮風光，領略秦淮風俗的絕佳地。

夜涼如水。起身走到船頭，因為尚在南京城的中心，霓虹燈的絢爛，令我們看不到最本真的湛藍天色，但一彎鵝黃的新月，卻是若即若離在視線的上端。月輝優柔輕灑，與誰家傳來的夜鳥相和，回音落在畫舫搖過的兩岸雕花木樓間。

河上最令人矚目的，堪為泮池南岸長達110米的全國最大的紅墻照壁，始建于明朝萬歷三年，距今有500年的歷史。大照壁輝煌氣勢，采用古代建筑中的飛檐峭壁，四周均以霓虹燈環繞，紅紅綠綠閃閃爍爍，映襯在波光起伏的秦淮河里，水紋燈影曲線流淌，人在船上，竟也跟著心醉神迷起來……

水上游再度穿過藍光熒熒的鎮淮橋，繼續駛向本次游覽的終點“中華門城堡”。那里有著號稱“天下第一甕城”碑刻，還有無數流水般源源不息的傳奇故事。夜色深深，燈火迷離，這秦淮河已經不是單純意義上的一條水之河了，而是流光溢彩、亦夢亦幻的燈之河，景之河，更是哺育著古城南京的母親之河——一榮俱榮，一損俱損!這河與城，河與人，千百年前如此，千萬年后，理應還是如此。

一直到這里，河面才驟然安靜下來，波平如鏡，倒影如詩，靜悄悄的上弦月，照著千古，照著今夜，呼應著城樓上下水里岸上的燈火，太平盛世的好光景，竟然感覺夢一樣美得不真實。