尋找吐谷渾

立　山

若非與一位土族老人的對話,也許至今我都不會對“吐谷渾”這個名字產生興趣。

石堡城:山巔上的古戰場

從青海省會西寧出發,我一路向西尋找吐谷渾的蹤跡。

根據文史資料,出西寧不遠,在日月山附近,有一處唐朝軍隊與吐蕃軍隊慘烈廝殺過的古戰場——石堡城。在吐谷渾的強盛時期,石堡城正在其轄內;而且吐谷渾正是被吐蕃所滅,所以石堡城應當與吐谷渾有著千絲萬縷的聯系。

但找到這個地方卻并非易事。公路兩旁到處是青稞和油菜,不遠處的山巒,連綿不絕,每座都很相似。每走幾百米便停車問路,卻始終沒人知道石堡城的確切位置,甚至根本不知道有這樣一個地方。最后,終于有人告訴我,在日月鄉有個名叫莫多吉的村莊,那里有一處古代遺址“哈城”(哈拉庫圖城)。興沖沖離開公路,沿一條曲折的土路趕到哈城。細看之下,發現此“哈城”為清代遺跡,與石堡城沒有半點瓜葛。

正當我失望之余準備離開的時候,村里一位老人告訴我,這里還有一座古城。“在那個山頂上,是唐朝時候的戰場,以前下面還有萬人坑。”老人指著不遠處的一座山告訴我:“我上去過,上面有很多磚頭瓦片。”問及名字,果然是石堡城。

從遠處看起來并不起眼的“小山”,其實足有千米之高。這里距湟源三十多公里,緊鄰公路。山前是一片開闊的谷地,有一條小河潺潺流過。被我請來做向導的兩個少年在前頭引路,我緊隨其后,在碧綠的青稞和野草叢中一路向上攀援。上山時已是下午四點時分,而山路又極陡峭,多數時候需要手腳并用,所以兩個多小時后方才攀上山頂。極目四望,云霧繚繞,村莊星星點點,梯田里的植物黃綠相間,一幅人間勝景的圖畫。

令人吃驚的是,山頂上竟然到處都是舊時痕跡——殘磚碎瓦遍地散落,建筑基址隨處可見,是一處廢墟無疑。這處遺址雖然連綿較長,約有兩千多米,但山頭與山頭之間的交通路線僅容一人通行,稍有不慎,就有可能失足滑下山去;而每個山頭的面積又極小,不過一兩個籃球場大小。一條細線串起幾個小平臺,這種格局不能不讓人想到長城,只不過比長城更高更險。歷史記載,當年幾萬唐兵和吐蕃兵在此處惡戰,互為攻守,死傷“無算”——區區彈丸之地,死傷竟然無以計數,戰斗之慘烈可想而知。

石堡城之所以成為兵家必爭之地,與其地理位置的重要性有關。從山頂向西望去,隱約可見日月山口。在古代,這里是歷代王朝進入青海和西藏的必經之途,大唐文成公主入吐蕃和親就從此處路過,至今日月山腳下還建有文成公主廟。立國青海達350之久的吐谷渾,也必然曾在此處苦心經營。

下得山來,已是晚上八點多,星光滿天,蟲鳴遍野。我在湟源縣城住了一夜,窗外就是烤羊肉的攤子。從凄涼的古戰場下來,這塵世的味道顯得分外誘人。

哈龍溝:展現原始生活的巖畫

第二天一早,啟程前往剛察。剛察為青海省海北藏族自治州轄縣,地處青海湖北岸。

在剛察縣吉爾孟鄉的廣闊草原上,我坐著牧人仁增多吉的摩托車,拿著他的馬具,向草原深處駛去,目的地是一個叫做哈龍溝的地方。在那里我看到了吐谷渾時代的巖畫,很簡單,但頗有意味。

哈龍溝巖畫被有關專家確認為羌人或吐谷渾人所刻,但在吉爾孟廣闊的草原和山嶺間,這樣的巖畫應該還有很多,仁增多吉帶我去看的不過是其中一處。這些巖畫反映了一個共同的主題:游牧生活。石頭上已經漫漶不清的馬匹和牛羊,無聲說明著吐谷渾人對草原和游牧生活的熱愛。

剛察一帶曾經是吐谷渾最為活躍的地區之一,因為距此不遠,就是吐谷渾國后期的政治中心伏俟城。此城自吐谷渾夸呂可汗之后,一直是吐谷渾國的首都,其遺址早在1949年以前就被發現,位置在今青海共和縣境內鐵卜卡古城,東距青海湖七公里。此城雖為首都,是當時控制青海至西域的重要交通樞紐,但由于城里居住的只是王公貴族,所以其規模遠不能與內地城鎮相比。

離開吉爾孟,途經青海湖的時候,我看到湖邊草原上依然放牧著眾多的馬和牛羊。但這情景與當年吐谷渾時代相比,顯然要遜色很多。

作為一個游牧民族,馬對吐谷渾的意義,就像草原對于馬的意義一樣,是一種根基性的存在。吐谷渾將盜馬與殺人等同而視,而且處以死罪。如此嚴苛的刑律在中國古代游牧民族中并不多見。

在這種情況下,吐谷渾“多善馬”“出良馬”自然是順理成章的事情。其中最著名的“善馬”,被當時人稱為“龍種”和“青海驄”,這些馬都產自青海湖一帶。《北史·吐谷渾傳》記載,吐谷渾人把當地的優良種馬與波斯母馬進行雜交,所生的就是“青海驄”,據說這種馬可日行千里。而“龍種”的產生則帶有神話色彩:每到冬季,青海湖結冰之后,吐谷渾人就把良種母馬送到海心山上,到來年春天,馬有孕,所產的馬駒即為“龍種”。

這個騎在馬背上千里迢迢遷徙而來的民族,在到達青海的初期,過的是一種純粹的游牧生活。在他們的領地上,即便有原來羌、漢等民族遺留下來的城郭和居室,他們也不愿意去居住,似乎他們與生俱來只適合逐水草而居。但到后來,情況慢慢發生了變化,吐谷渾人開始有了自己的城郭和居室。見于史籍記載的城鎮就有西強城、澆河城、曼頭城、洪和城、伏俟城、吐谷渾城、樹敦城、賀真城等。當然,這些城鎮里居住的大都是吐谷渾的王公貴族,廣大的人民仍然住在穹廬和房里,過著千百年來的游牧生活。

都蘭:“九層妖樓”

從剛察至天峻,再從天峻出發,經315國道,轉109國道,便可到達都蘭縣。一路所見景觀雖然頗為雄壯,但也極荒涼。到了都蘭,頓時感覺到了綠洲,多了幾許生機。

都蘭地處青海省柴達木盆地的東南面,隸屬于海西藏族蒙古族自治州,這里在古代是羌、吐谷渾和吐蕃等民族的聚居之地,分布著眾多的古遺址、古城址和古墓葬。而與吐谷渾有關的墓葬主要集中在察汗烏蘇河畔。

在蒙古語中,察汗烏蘇意指 “白色的水”,但許多人稱之為“熱水”,因為這條河的源頭是數十個溫泉。1982年時,許新國和他的同事就曾渡過察汗烏蘇河,穿過山口之后,一眼望見了那座巨大的古墓:高30米,底部基座寬160米,整體呈平面梯形,封土外形像兩個疊在一起的“斗”。這座墓葬規模宏大,氣勢雄偉,在其周圍還散布著幾十座大小不等的墓葬。第一次見到規模如此之大的墓葬,許新國驚呆了!

經過十幾年的發掘和研究,許新國確認這些墓群歸屬于吐蕃文化,是吐蕃統治下的吐谷渾邦國的遺存。

公元663年,吐蕃攻滅吐谷渾,吐谷渾“故地皆入吐蕃”。但國滅不等于部族的消亡,在《舊唐書》《新唐書》《通典》《資治通鑒》《敦煌吐蕃歷史文書》等古籍中,零散記載了滅國后吐谷渾人的活動情況。據文獻記載,這部分吐谷渾人雖然被吐蕃人所統治,但仍有自身的建制、自己的可汗和自己活動的特定區域,并以部落為單位,保持著自己民族的組織機構。留在故地的吐谷渾人作為吐蕃的邦國臣民,他們要向吐蕃稱臣朝賀、繳納賦稅,還要為吐蕃提供物資、當兵打仗。這些關于吐谷渾人的記載雖然在文獻上可尋找到只字片語,但他們的遺跡卻前所未見,其準確的活動地域一直是學術界爭論的要點。許新國根據都蘭的考古發現,推論說:“我們有理由認為,吐蕃統治下的吐谷渾邦國的活動區域主要是在青海柴達木盆地,而其國的政治中心應在都蘭縣。”

陪同我前往熱水古墓群的周安,是都蘭縣文物公安派出所的工作人員。他已經和這些古墓打了七年交道了。他和三個同事,主要任務就是看守這些古墓,以防盜墓分子盜掘。

我在“九層妖樓”前徘徊了很久,一直想弄明白為什么吐谷渾會把墓地選在這里。從殘破不堪的熱水墓群看守站門前放眼望去,寬闊、荒涼的谷地上除了一條細小的“熱水”,只有無數干黃的駱駝刺緊貼在地面上;河彼岸,是另一片起伏荒涼的山巒,與河此岸的山遙相呼應。

問周安,他說,你站遠一些,仔細看看。

我沿著看守站門前的小路走到靠近河邊的地方,回頭向“九層妖樓”望去。由于拉遠了距離,大墓的形狀變得有點不太清晰;大墓兩側的無數小型墓冢則完全隱沒在山的背景中——無論形狀還是色彩,它們看起來都太像了。“難道在這里建墓是因為不容易被發現?”我自言自語。

周安說:“這肯定是其中一個原因,但不是最根本的原因。你再仔細看看,看看大墓和山有什么關系?”于是再定睛看去,只見“九層妖樓”背后的大山猶如一只巨鳥張開了雙翅,將整座大墓,甚至熱水谷地的上千座墳塋盡擁懷中——“那是一只鳥!”

“是雄鷹!”周安微笑著說。“吐谷渾把墓地建在雄鷹的懷抱中,可以得到它的庇護和保佑;而在民間傳說中,雄鷹正是吐谷渾的圖騰。”

這個“雄鷹”的形象令我激動不已,但隨后卻再也高興不起來——周安指著一個個大小不一的墳冢,告訴我們,哪座已經被盜了,哪座考古發掘過……考古發掘的是極少數,而被盜的卻比比皆是;沒有發掘的,也“早已被盜墓者盯上很久了”。

1983年以后,許新國領導的考古隊,曾在都蘭縣的吐蕃墓葬中陸續發掘出大量的絲織物,品種包括錦、綾、羅、緙絲等,幾乎包括了目前已知的唐代所有的絲織品種,以及中亞粟特人的“波斯錦”,其數量之多、品種之全、圖案之美、技藝之精、時間跨度之大,都實屬罕見。這些絲織品以及其他大量的出土文物,證明吐谷渾在絲綢之路“青海道”上曾經起過巨大的作用。

吐谷渾人何在?

諾曷缽是吐谷渾第15代王,吐谷渾亡國的命運就落在他的頭上,對手是后起于西藏地區的強大政權——吐蕃。公元663年(唐高宗龍朔三年),吐蕃大軍順利攻入吐谷渾境內,在黃河邊上擊潰了吐谷渾軍。吐谷渾政權350年的基業就此煙消云散。

亡國后的吐谷渾作為一個部族,分別歸吐蕃和唐朝統治,散居在今青海、甘肅、陜西、寧夏等地。他們頑強地在西部大地上生存了下來,并且最終匯入了民族大融合的洪流之中。

那么,吐谷渾的后裔是否留存到了今天呢?或者說,他們是否融合到了某個民族之中呢?一些學者認為,今日土族與古代的吐谷渾人有著十分密切的歷史淵源關系,可以把吐谷渾視為今天土族的祖先、主要的族源,但并不能將土族視為吐谷渾的直接后裔,因為在漫長的歷史進程中,吐谷渾人已經與藏、蒙、漢、羌等民族融合到了一起,已經不再是純粹的吐谷渾人了。

這一觀點,在我進行完一系列地點的探訪,再次趕到互助縣時,已經了然于胸。我也明白了,為什么那位失明老人和自己的孩子觀點不同,但卻并不爭辯。因為他們都是對的,只不過,他們不能使用專業的術語,把這些與“民族融合”聯系起來。

當我再次行走在這個全國惟一的土族自治縣,眼前所見的事物變得不再那么陌生,它們就像一些隱隱的線索,雖然藏得很深,但只要認真探尋,總會發現其中的奧秘。比如土族婦女獨特的民族服裝“花袖衫,”極可能在吐谷渾時期已經出現;而她們過去流行的頭飾中,有一種被稱為“吐渾扭達”,僅看其名稱就與吐谷渾關系密切……

在威遠鄉小莊村,一位村民小心翼翼地讓我觀賞他供奉的“護法神箭”——一支長約四尺、形如梭標的長箭,被五彩的絲綢裹著。據說,供奉神箭的傳統源于吐谷渾王國時期的阿豺可汗,他臨死的時候,讓自己的兒子們折箭——一支箭一折即斷,但一捆箭卻堅實難摧。阿豺以此告誡自己的子孫,要“戮力一心”……

歷史和文明從未消失,它們像血液一樣流淌在民間,維系著所在族群的精神世界。

旅游 資訊

1、互助土族自治縣距青海省會西寧市約40公里,從西寧長途汽車站乘中巴可達,15分鐘一班,行程需時約1小時30分;也可包車前往,可與司機講價,100元左右。

2、土族有自己民族的禁忌:切勿將驢肉、狗肉帶進土族人家;即便你會幾句,也不要在主人家哼唱花兒,或者聽花兒,因為花兒是情歌,土族人忌諱在家里唱情歌。

3、互助縣城中有納頓莊園,可以住宿,其中有土族特有民俗“納頓”表演。當然,想要欣賞到純正自然的“納頓”,需要在每年正月間。

4、土族特有的工藝品“盤繡”十分知名,也很精美,在路邊的工藝品店購買比較貴,不妨走村串戶,會有熱情的土族人主動向你推薦。

5、住宿很方便,可在互助縣城住宿,各種檔次賓館都有,價格在幾十元到150元左右;也可以直接返回西寧住宿。