翻越高黎貢

高黎貢山，很大，大到你看著高山還在遠方的時候，卻已經置身其中；高黎貢山，很長，長到你站在這端看著的身邊的怒江水，其實是十天前剛從山那一端流下來的。高黎貢山的事兒，很多，多到你到了這里，不知道究竟該如何說起，就像你不知道到了哪里，才算到了高黎貢山一樣。

向左走，向右走

我是從云南的保山開始進入高黎貢山的，再轉到現怒江州州府所在地六庫，躋身在兩山怒矗的谷底，看著那奔淌的怒江水，往左還是往右呢?

當然是往右了。往左，是那兩山敞開懷抱、一江放慢腳步的下游，在那片富饒的土地上生長的一切，充滿著安逸的味道，只有往右，沿怒江逆流而上，去探索那兩山逼近，水流湍急的上游，才能找到大自然中充滿著斗士激情的所在。

但高黎貢山還是準備了很多好東西的，譬如石月亮，大峽谷的路走差不多一半，快要到重鎮福貢的時候，遠遠地，就看到一輪明月懸掛在高黎貢山海拔三千多米的山巔。

觀察石月亮的最佳地點在巴金村，這個與著名作家重名的存在就坐落在距離石月亮最近的一個山坳上，村后的山脊線是欣賞石月亮的最佳所在。村里人管石月亮叫“亞哈吧”，他們大多數都是傈僳族，據說石月亮是他們傈僳族的發祥地，每年都會有人來祭拜石月亮。巴金村不大，家家都是木樓，除了一家人看著他家那在半山腰上建起來的二層磚瓦房，你從內心里尊稱他為“現代愚公”也不為過，建房子的所有東西都要從直線高度五六百米的山下一點點地背上來，即便是有馬幫忙那也實在是不容易。村子里找不到一塊大點兒的平地，所有房屋像一堆從山巔傾瀉而下的碎石 自上而下散落在陡峻的山體斜坡上。最高處的房子與最低處的房子，高度落差近200米。

高黎貢山北段的精華幾乎全部集中在貢山縣境內，貢山縣城所在地茨開鎮就像一個岔路口的路標，到了此處，有兩條路可以走，左邊是去往獨龍族人生活的獨龍江，右邊是去往怒族，藏族為主的丙中洛。不同的是，左邊是一條充滿挑戰的探險之路，而右邊則是條精致的享受寧靜小調調的安逸之路。

我先往右享受了一番大峽谷中寧靜安逸的小調調到了位于怒江第一灣處那個世外桃源一般的丙中洛，享受著山民帶到市集上的山珍野味，看著清晨稻田里的霧起霧散，望著重于教堂在霧中的若隱若現。在高黎貢山，丙中洛是另種風格——深山之間，大河之畔的田園風光。所以，這里也是另一個被稱作“中國的香格里拉”的地方。它安靜地盤踞在遠處的平壩上，時值金秋，翠金色的稻田從丙中洛附近層層跌落，一直綿延到江邊。高聳入云的高黎貢山在她身后昂首挺胸，她卻露出難得的平靜。這里曾是茶馬古道的路經之地，就在丙中洛附近的霧里村，現在仍保存完好的茶馬古道。茶馬古道的路，很窄，基本上最寬的地方只能容倆人并肩同行，也不高，這是條在垂直插入怒江的大山上鑿出來的路。

茶馬古道的盡頭，是一個村子，叫霧里，這個美麗的村子由十幾個木房子和一大片農田組成，猶如古代的田園山莊，但是在流經村子的一條河流的旁邊，卻有著一個古典與現代結合的能源解決中心。這個中心是由許多個小型的發電站和幾個水車磨坊組成的。經過塑料管收縮加速以及人工造成的落差，水流加速從而帶動發電機發電。發電機發出的電通過一條條電線通往各家各戶。而那些水車磨坊是村民碾玉米的地方，河水沖擊著上端連接著石磨的木水車，帶動石磨，讓人們可以毫不費力地把玉米碾成玉米面。這種原始、有效而又環保的能源和生產方式，讓我大開眼界。

穿越獨龍江

其實，想要挑戰的話，在這里也是有的選擇的，你可以與馬幫一起，跨過怒江，再帶著翻越雪峰的豪情，翻越碧羅雪山，到山那邊燈紅酒綠的大理 麗江享受一下都市夜生活的糜爛。

獨龍江卻是高黎貢山的一塊金字招牌，只有到過獨龍江的人，才真正有資格說：“我去過高黎貢山”。因為，你只有去過獨龍江，才能表明你翻越過高黎貢山。

要想進入獨龍江，有兩種方式可以選擇，一是坐汽車沿著坎坷不平、隨時可能導致車輛報廢的所謂公路進去，一路上不停的話需要天時間，一是雇傭向導加馬匹，沿著有名的“人馬驛道”走進去，需要三四天時間。早年獨龍江的鹽巴等山貨便由這條驛道運向緬甸，馱回的則是煙葉、布匹與大米。這也是目前國內戶外愛好者們趨之若鶩的條路，被眾多“驢友”追捧為“中國十大徒步探險經典路線之一。進山的時候，我還是建議坐車，因為要欣賞獨龍江的大好風光，坐車走公路是最佳的選擇。因為那條人馬驛道走的多是山谷地帶，視野很受限制，很難領略無限風光在險峰的美麗。

獨龍江的公路絕對是一條考驗越野車性能和質量的公路，想要知道汽車的越野性能和質量是否過關，拉到這里溜溜就知道了。要進這里的車子最好改裝，加減震，否則就有你受的了。我們乘坐的車子改裝過，但依然一會兒被拋起來，又重重地顛下來，一會兒被甩到左邊去，又被甩回來。如果你暈車的話，一定要好好斟酌一下，實在不行，就讓馬幫帶著走進去吧，不過那樣的話，一定要提前準備好防螞蟥的裝備，其實準備了也沒啥用這東西防不勝防，準備點兒鹽巴，有盯在身上就用它伺候好了。

要翻越高黎貢山，基本上都是從它的幾個埡口過去，開車要走的是風雪埡口，這里是獨龍江與怒江的分水嶺。抬頭望去，兩山對峙間是一個“U”形埡口。過去必須從人馬驛道進出獨龍江，得花半天的時間翻越這個埡口，現在在埡口底部已打通了一個長約400米的隧道。隧洞只能容一輛汽車通過，大大小小的圓木支撐著洞壁，洞里積滿了從頂部滲下的水，寒氣襲人。隧道另一頭是獨龍江流域，公路連接著從3000米的海拔一路跌宕至1000米左右的獨龍江河谷，一路上不斷幻化著雪山、角峰、山巔、茂密森林和U形峽谷等景觀。

獨龍族人是獨龍江的主人，他們曾經是深山中絕對的強者，他們沒有農耕文化，只通曉狩獵、采摘，捕魚。但是這個強大的民族在外界的影響下，很快褪去了原始的外衣。現在已經看不到提弩拿箭的獨龍族人了，他們都改用彈弓了。從幾歲頑童到四五十歲的成年人，孩子直接箍在頭上，大人都插在腰間。大的東西打不得，所以林間水邊的小鳥兒們就遭殃了。

巴坡是翻越高黎貢山徒步路線的重點，這里是獨龍江鄉的原鄉政府所在地，有一片蔬菜大棚，大棚的主人是這里的邊防武警，當地人都不會種菜。這里還可以收到手機信號，你可以在這里用手機跟還在城市的水泥格子里辛苦工作的兄弟吹吹牛，說說你身上曾經盯過多少條螞蟥。獨龍江近幾年才通信號，不過只通手機，不通座機，因為通訊信號是通過衛星傳輸的。不過據那里的武警說，這里最多只能供十幾部手機同時使用。

在高黎貢山，只有兩種人，酒徒和教徒。當然，還有你，外來的尚且不知道該做哪種人的人。不過，對于這里的人來講，他們要么選擇上帝，要么選擇酒。選擇了上帝的人，是不能夠抽煙喝酒的。選擇上帝的人，很多，有的人介紹自己的兒孫時候，說的不是傈僳族或者怒族的名字，而是教名。當然了，也有很多人都會選擇酒，所以他會選擇信仰喇嘛教或者其他的信仰。因為這些宗教允許抽煙、喝酒。酒也好，上帝也罷，怎么都要生活在大山的懷抱里，生活在大江的威嚴下。在這里，站著，看到的是高山，是大河；躺下，看到的是被大山挾持的天空，是從山這邊落到山那邊的日月星辰。所以還是選一樣自己喜愛的東西吧，是酒，還是上帝呢?如果我生活在這里，我也會是個酒鬼。

在城市里，我還沒有參加過一次宗教儀式，沒料到卻在獨龍江，在這個大山近乎可以阻隔一切的深山老林里，在這個我認為最不可能有宗教儀式的地方，我第一次親歷了教徒的唱詩，這種超越時空的體驗，這種很具戲劇性的夢想與現實的共存，讓我有種近乎荒誕的感覺。雖然他們用獨龍語說的話聽不懂，他們手捧的用傈僳文字印刷的圣經我也看不懂，但是當歌聲開始沖擊教堂的四壁，老婦人的喏喏吟唱，青年男子的高亢洪亮，年輕女子的清脆響亮匯集到一起的時候，我第一次被宗教的力量所感染，其實更應該說是被他們的虔誠，被他們的投入所感染。他們帶給了我今生永不會忘記的回憶，高黎貢山向我打開了它寶庫的大門，讓我領略了它寶貴珍藏的部分。

在驚奇感嘆之余，我不禁佩服那些在百余年前就翻越高黎貢山，深入到這大山深林的傳教士們，他們帶著上帝的使命來到了這片終日云霧籠罩的山區，把信仰的種子播種到當地人的心中。從此，神靈與山民同在。

那我們進入這里，能夠帶給這里的人們什么呢?