歲歲團圓夜，家家團年魚

除夕夜，年年有余是必討彩頭，因此這一條魚也絕不會缺席中國人的團圓飯。

新年團圓，哪能缺少魚水之歡？

返鄉途中，大伙先經歷一次像大馬哈魚一樣頑固的洄游，勇往直前，百折不回，特別是去年的那場大雪。一年一次最在乎的團圓飯局，縱使有千香百美，也必須烹條魚，因“魚”“余”同音，取“年年有余”之口彩。

東北人年夜飯上，有一道響當當的名菜——白松大馬哈魚。這魚是烏蘇里江特產，肉質很糙，肉色暗紫。以前夸張的說法，魚汛時可踩著大馬哈魚的背走過黑龍江，不過現在國產“哈魚”減產，年夜飯上能吃到它，越發顯得珍貴。

在東北入冬前打上來的大馬哈魚，存到過年，魚身已凍得硬棒棒的。所以“白松”的做法，只取魚肉，剔凈皮骨，與肥肉一起剁成泥，捏成魚肉餅，再下油鍋炸成兩面銀白色。也有東北人家，用大馬哈魚茸包餃子，煮成一鍋熱氣騰騰的東北味。

大馬哈魚又叫“三文魚”，因沾上了日本和挪威的“洋氣”，在中國傳統的年夜飯桌上不如黃河產“元寶魚”討彩頭。元寶魚，指鯉魚，它肚子大，兩頭小，形似元寶，又俗稱“喜魚”。

河南人的年夜飯不會少了這條黃河鯉魚。鄭州有著名“鯉魚三吃”，一半干吃，一半糖醋，魚頭、魚尾和魚雜加上蘿卜絲做成湯；而開封人過年會“先食龍肉，后食龍須”，那一道“龍須面熘鯉魚”，由糖醋熘鯉魚和培面兩道名菜制成。“糖醋熘”的做法，曾得到慈禧太后的賞識和創新，一次，她見鯉魚躺在盤中，睡得正香，取“培面”給它蓋上，以免受涼。一菜兩吃，別有風味。

四川人的年夜飯不一定是“水煮魚”或“酸菜魚”，他們也吃鯉魚。綿陽人團圓時，有道妙趣橫生的“活吃熟鯉”。魚先要經特別的“炸熘”烹煮，吃魚前，先舉杯向魚敬酒，將酒倒入魚嘴中，魚鰓則動得更快，魚嘴大張，像桌上舞動的秧歌，倍增節日氣氛。

最讓人費解的是老杭州人，年三十的飯桌上，不管是元寶魚，還是松鼠桂魚，一定要放到元宵節才能吃完。盛鯉魚的容器也有講究，不能用盤子，一定要用深口碗，讓魚頭魚尾翹起來，恰似一條金元寶。

這類“看魚止渴”的年夜飯智慧，早在幾十年前出現在一些遠離湖泊海洋的鄉村，鄉民們發明了一種“木頭魚”。木頭刻成的魚，再掛上糊煎了，裝在碗里與真魚沒什么兩樣，可口感就不敢茍同。

如今人們的小日子過得，甭說是城市，就是鄉下，過年想吃條活魚已不是問題。湖北地區的農村，過年吃魚要整條的，魚頭必須對著進門的方向，意為“年年有‘余’朝自己家的跑”。

近海的廣東，數先富起來的一群，過年吃魚講意頭，且挑剔。他們過年多數都不吃鯉魚，說是信佛的人不能吃鯉魚；也有人認為吃鯉魚濕熱。前幾年，肇慶山塘養殖的文慶鯉“游”到廣州，已經印證了這一點。

“多寶魚”意頭最好，在它去年沒有犯事前，一直是粵人年夜飯上的首選。現在廣州街坊過年蒸魚，只能選一些其他常見的家魚取而代之。只有富貴人家才會過年吃一些珍貴的深海魚。去年，叫價2.5萬元一位的豪華年夜飯上，就有道松露菌煎蘇眉魚扒。

不過，年夜飯吃珊瑚魚的風險，與果子貍有得一拼，不時有老廣吃魚被毒倒的厄運上身。天南地北各地年夜飯魚肴甚多，像京菜中的“醋椒魚”、滬菜中的“松江鱸魚”、徽菜中的“奶汁肥王魚”、鄂菜中的“清蒸武昌魚”……林林總總的魚肴，食得身體健康，方才夠時日期望“年年有余”。