冬季時裝大賞 Ｙｖｅｓ Ｓａｉｎｔ Ｌａｕｒｅｎｔ延續(xù)剪裁及簡約

“我所考慮的只有式樣與剪裁，我才不管你是否要穿著它出席各種商業(yè)晚會，你只要自豪的穿著它去逛街就好了。”

自04年繼Tom Ford 后接棒Yves Saint Laurent的Stefano Pilati，雖然大家滿意他上年冬季的展出，認為他終于找到YSL 的靈魂所在，不過，我會認為他是到了今季冬季，才能真真正正把自己的能力及對時裝的體會融于Yves Saint Laurent ，延伸其在剪裁及簡約上的創(chuàng)造力。

典雅別致女軍進場

模特兒一個接一個，如未來的女軍人，都戴上同式樣的碗形假發(fā)，黑色唇膏，再被那窄長的黑眼鏡蒙著眼，踏在白色一片，四周如同雕塑的布置處場館內(nèi)，這是一場只關于典雅別致女人的Show!

很多人都贊這是一場有關典雅風格的展出，不過，這位現(xiàn)年39 歲生于米蘭的設計師Stefano Pilati，他想演繹的不是甚么超現(xiàn)代的東西，而是簡單地延續(xù)Saint Laurent 精采兼富創(chuàng)造力的剪裁功力。

曾于Giorgio Armani、Prada、MIU MIU 任職的Stefano Pilati，本季以很獨特的剪裁及布料，本來只單純的想貫徹Yves SaintLaurent 表演剪裁技巧的出神入化，令大家重新注目于衣服本身在設計及制作上的優(yōu)美，但畢竟是一場show，在其他精心的配合下，也不壞吧，營造了既未來又帶80's 的懷舊感覺。我會說這是Stefano 入主YSL 以來最精彩的一次。也許是本人的情意結吧，這次以剪裁技巧所營造的氛圍，是極為優(yōu)雅、簡潔及流麗的，帶著一種冷傲及中性的瀟灑氣氛，這正是Yves Saint Laurent 最獨特的氣質。

創(chuàng)制潮流的Saint Laurent

讀書時我第一個研究的時裝設計師就是Yves Saint Laurent， 他在時裝界的鋒芒及影響力， 比Coco Chanel 及Christian Dior 有過之而無不及，是本世紀最重要的設計師之一，他在這世紀的時裝史上確實留下了不少的經(jīng)典，尤其是50至80年代的作品，包括套裝、嬉皮士、中性、喇叭褲、水手裝等，都是由Yves Saint Laurent 一手所創(chuàng)制的潮流 。不過，40多年來一直沒有痊愈的情緒病患，加上對時裝意興闌珊，02年他突然拋下這句話便告別他口中那一直非常熱愛的專業(yè)：“我與這個時代的這種只能在櫥窗里面看到的時尚根本沒有交集。”跟Dior 一樣，Saint Laurent 亦有個富裕家庭背景的有利條件，1936年生于曾是法國殖民地的北非阿爾及利亞，擁有貴族血統(tǒng)，自幼便在上流社會見盡奢華及時尚。所以，與其說是Dior 助手及愛徒，由他一手培育，不如說他們是亦師亦友，個性、興趣及家境相近；《Vogue》總編最早發(fā)現(xiàn)Saint Laurent的才華，而Dior 先生則欣賞他，讓他的才華得以展現(xiàn)，即使在剛加入之初，Yves Saint Laurent 的設計已可達到Dior 的水準，到了第二年，Dior 亦不諱言已有將近三分之一的設計是出自于Yves Saint Laurent 之手。

時裝與疾病相隨

1958年Christian Dior 突然逝世，21歲的YvesSaint Laurent 便以Dior 的愛徒身份，成為當時時裝界最有聲望的Dior 接班人，被喻為最年輕有為、最有潛質的新星。首個以Trapecio 為題的時裝展，他在時裝界有了第一個昵稱：“l(fā)ittle man of high couture”。有了這個好開始，路便好行得多。

YSL 沒有在Dior 待太久，不是他忘恩才自立門戶，是命運的安排，兵役難抗，因二次大戰(zhàn)而被徵召入伍，一個柔弱、內(nèi)向兼出生富裕的書生，軍隊的生活便等同人間地獄，Saint Laurent 沒留幾天便受不了導致精神崩潰而被送進療養(yǎng)院，自此一生都要賴以藥物。他62年成立自己的品牌，在他不斷發(fā)表那些經(jīng)典設計的同時，大家沒看到他終身都與這個病在對抗的背后，99年設計沒起色，品牌的銷量、名氣都滑落了，最后他亦只有把自己的名子也賣走，賣了給Gucci 集團，任由Tom Ford 把Yves Saint Laurent 成衣系列從谷底里帶回來，他只專心他的高級訂造服。不過最后他亦意興闌珊，02年正式告別時裝設計生涯。