咖啡來到茶的國度

雅克·斯蓬于1685年發(fā)表了一篇介紹三種新式飲料——土耳其的咖啡、中國的茶和美洲的巧克力——的文章，順便形象化地加上了注解的版畫，展示了三個民族的服裝以及使用各具特色的容器飲用這些飲料的樣子。喝著中國茶的那一位穿著清朝官服的大員看起來最為悠閑，與披著土耳其長袍的老者以及裸著上身戴著羽毛帽子的美洲酋長相談甚歡——雅各·斯蓬把這個皆大歡喜的“飲料一家親”畫面安置在了一個帳篷的背景里，顯然那個時代的英國人覺得只要是東方國家都會選擇帳篷作為安居樂業(yè)的場所，美洲酋長當(dāng)然就更應(yīng)該住帳篷了。殊不知當(dāng)時的中國人很少允許自己盤腿而坐地飲茶。

作為三大飲料中影響力較為強勢的兩種，茶和咖啡的對抗一直存在。茶進入英國市場的時間略晚于咖啡，卻比咖啡更為昂貴。

1657年，茶在倫敦依然是稀罕玩意兒，公開出售茶的第一個廣告則是由咖啡店店主托馬斯·蓋勒維于1658年發(fā)布的，他在1658年9月23日的《政治論壇》上推介說：“優(yōu)質(zhì)的中國飲料，得到了所有物理學(xué)家的好評。中國稱之為茶，在倫敦皇家交易所的蘇丹人咖啡館有售。”而隨著1660年對咖啡強行征收消費稅，每加侖茶葉要交8便士的消費稅，是咖啡消費稅的兩倍。從這也可以看出，茶這種商品被認(rèn)為是奢侈品，吸引的是富有的上等階層的消費者，而咖啡更為平民，普通的藍領(lǐng)工人有時候也能喝上一杯。到了1669年左右，茶和咖啡的競爭已經(jīng)完全變成貿(mào)易公司針對英國消費者從口味到心靈各個層面的競爭——地中海公司維護的是咖啡，東印度公司提升的則是茶的影響力。前者對于銷售在不同層面的擴大更感興趣，而后者的銷售目標(biāo)則直指那些時髦的貴族和專與高級官員往來的情婦們。

不用費太多口舌，便可以解釋為什么茶最終成了女性化和嬌柔造作的代名詞。因為茶嫻靜、高貴，并且更適合于在家里靜靜地喝，配合以悠閑的聊天，而咖啡館的文化內(nèi)涵仍然更多地與公眾場所、男性辯論和生意往來聯(lián)系在一起。至于說，咖啡何時大規(guī)模地進入到茶的國度——中國，已經(jīng)不得而知，但從清末民初開始，喝茶的傳統(tǒng)大大地遭受到咖啡的挑戰(zhàn)，數(shù)千年來清新優(yōu)雅的飲茶的生活方式被很多新派人士認(rèn)為是一種“使人生下沉的生活”，在使人越來越安靜、大度的同時，也讓人越來越消極。

而對比之下，喝咖啡更加洋派、更加快捷，看上去也更加有效率，甚至于一些貴族遺老的年輕后代也開始帶頭喝咖啡，廢帝溥儀在其居于天津的時候便經(jīng)常和自己的一后一妃出去吃洋飯，喝咖啡。

如咖啡這樣一度被認(rèn)為是資產(chǎn)階級情調(diào)的生活方式，在風(fēng)靡了多年之后，被壓制，而壓制了多年之后，又因改革開放而重新回潮。

雀巢速溶咖啡的大玻璃瓶子一度是高校學(xué)生最時髦的夜自習(xí)攜帶物品——哪怕沒有裝咖啡，裝的只是茶，也顯示著瓶子的擁有者是多么的精神振奮、心態(tài)開放。當(dāng)時的人去咖啡館也有默默攀比的心態(tài)，經(jīng)常為了顯示自己懂得喝咖啡而打腫臉充胖子要不加糖不加奶的黑咖啡，史稱“清咖”。相對于“清咖”的則是適合于女人、小孩的“奶咖”。

我爸爸有個同事，上世紀(jì)80年代時是時髦青年，但最近幾年去咖啡館，仍開口對服務(wù)生說“我要杯奶咖”遭到眾人恥笑。我爸爸趕快糾正說，現(xiàn)在不能這么說啦，要說“拿鐵”，讓他百思不得其解了半天。而如今大江南北，所到之處都能見到星巴克，今天在西湖邊聽杭州小女用杭州話說“給伊一杯瑪奇雅朵”，明天回到北京國貿(mào)，聽小伙子粗聲粗氣地用京片兒英語說“套兒拉泰”，經(jīng)歷的完全是一個咖啡的快餐夢幻時代。

（摘自《新聞晚報》）