蜀河古鎮

陜西安康以東百余公里，有一條匯入漢江的河流叫蜀河。距離蜀河不遠的地方，有一座古鎮遠近聞名，這就是蜀河鎮。上世紀80年代前，蜀河古鎮公路未通，政府便出資購回一艘能容200余人的客輪，名為“衛東五號”，后更名為“旬航五號”，每日往返于8公里外的沙溝火車站，接送熙來攘往的人流出入古鎮。由于此船超齡服役，加之316國道穿鎮而過，去年7月，這艘老船終于光榮退休，而今去向不明。

如今，在距古鎮一里之遙的漢江，陜西省重點工程“旬河水電站”正在興建。車子顛簸著越過雜亂的工地，彩虹橋邊便是蜀河鎮。

詢問蜀河老街在哪里，蜀河人頗為好客，引領著拐進窄巷，言，隨便從哪個小巷上去，都能通達老街。

進入深巷，驀然讓人感覺巷里巷外兩重天，巷里逶迤曲徑通幽，巷外大道車輛喧噪，巷里盆栽翠竹宜人，巷外發廊慢歌嚶嚶。

拾陡階而上，腳下殘破的石階滄桑厚重。說是蜀河老街，實則就是屋與屋之問的通道，扁扁的最多能容兩人擦肩而過。老街極靜謐，窄窄的深巷慵懶地臥在那里，任由歲月肆意舔舐。凡有人的家里。門必定敞著，從里而外透著潮濕陰涼的氣息。陽光在這里無處躲藏，只能熱辣辣地在空中煎熬著自己。

老街的每一塊石條、石塊仿佛都有年輪，斑駁得讓人憐惜。九曲十八彎后，已與腳下的漢江有百米的差距。向下俯瞰，驚奇中發現這里的屋頂鋪的不是瓦，亦不是磚塊，而是不規則卻自自然然絕無雷同的薄石板，與紫陽民房屋頂極其相似。

一戶姓蔚的人家，那屋子建的可以入駐博物館。不知從哪兒撿來的石塊、石片，既不規矩，又棱角肆虐，然而卻被碼成了一問房屋。仔細辨識，石縫之中竟沒有一丁點兒的水泥或黃土。蔚先生見筆者驚愕納悶兒，遂笑說，此屋絕對讓人踏實，他在此已租住10年有余，“5·12”汶川大地震，這屋子從上到下不曾墜落片塊石頭，他自己都感到驚詫。據蔚先生講，別看這種房屋是由碎石堆成，沒有資質的工匠絕不允許建造此種房屋。讓人陡生疑慮的是，一無水泥，二無任何填充物，怎就能讓數以萬計參差不齊的石塊溫柔地就范，實在是不可思議。

據史料與地方志記載，早在1700多年前的西晉太康元年(公元280年)，蜀河古鎮就已有了渡口。清朝漢中知府嚴如煜在1822年編寫的《三省邊防備覽》中稱蜀河口“上溯興漢，下達襄樊，北通商洛，騾馬馱運，賈客云集，為漢江之小都會。”當地一位老者告訴筆者，在明代，整個古鎮僅有幾家車馬店，而從清朝中期后，蜀河發展到了它的鼎盛期，人稱“小漢口”，從這里進出的貨物川流不息，成為陜南東部物資交流的集散地。那會兒，從漢口到漢中的水路沿線，人們的吃喝穿戴幾乎無一不從水上運來，送走木耳、香菇、野山栗，迎來洋布、煤油、白沙糖，僅旬河的船工就有近千人。夜晚的碼頭，燈火闌珊，猶如白晝。

直到上世紀20年代，蜀河古鎮仍然商賈云集，經濟繁榮，開當鋪、建商號、設錢莊者逾百家，蜀河成為漢江流域名噪一時的黃金水道，來自五湖四海的淘金者，以不同的信仰和鄉音建立了眾多的會館，比如陜幫的三義廟、江西幫的萬壽宮、黃幫的黃州館、回幫的清真寺、船幫的楊泗廟、武邦的武昌館、本地幫的火神廟等。歲月蹉跎，昔日的許多廟館已蹤影不見，眼下僅留有殘破的清真寺、楊泗廟和較為完整的黃州會館，一切都顯得沒落了。

然而，沒落僅是老街給人的反差，實際上，蜀河古鎮正在契合著經濟大潮暗自涌動著。雖然這里仍屬陜西大巴山區的貧困縣，但其經濟狀況在旬陽全縣的28個鄉鎮中排名第二。漢江是蜀河鎮的圖騰，昔日的興盛靠的是水，歷年的洪災也是因為水，然而，不久的將來，她又會因水而興旺起來，因為投資20多億元的漢江旬河電站已經佇立江中。往日的民居古跡區將與現代化的經濟文化區相映成趣，未來的新藍圖正在古鎮慢慢展開……

古老寂靜的石板路。無聲無息地見證著這一切。