格蘭奇紅酒：南澳遺產(chǎn)

攤開(kāi)全球葡萄酒產(chǎn)區(qū)地圖，赤道一橫，劃出南北兩半球。居北者，尤以歐洲為盛，世界百大好酒羅列其中；位南者，卻只是“見(jiàn)樹(shù)而不見(jiàn)其林”。這獨(dú)樹(shù)一幟的大木，便是格蘭奇(Grange)。英國(guó)知名葡萄酒評(píng)論家修·強(qiáng)生便贊之為“南半球一級(jí)酒”?？梢?jiàn)，專(zhuān)家眼里，此酒是與法國(guó)波爾多的五大酒莊平起平坐的。

格蘭奇乃由南澳大利亞州名廠(chǎng)“奔富”(Penfolds)釀制，麾下酒款多樣，價(jià)格由低而高，選擇豐富。格蘭奇是其旗艦，也是全澳洲酒典范?！澳习膰?guó)家信托局”在2001年將此酒列為“遺產(chǎn)象征”(Heritage Icon)。然，傳奇與災(zāi)難常是滋生共養(yǎng)的，這樣富有傳奇的酒款，也有一段凄慘往事。

格蘭奇出世

話(huà)說(shuō)1844年，年輕的C.R. Penfold醫(yī)師與妻從英國(guó)渡海來(lái)到南澳“阿得雷德”市郊的Magill落戶(hù)，并于次年以1200英鎊買(mǎi)下一塊風(fēng)生水起的好地，蓋起一座簡(jiǎn)樸石屋，以其妻Mary家鄉(xiāng)房子的舊名將石屋命名為格蘭奇。

石屋周?chē)?，他們?cè)詽M(mǎn)了自法國(guó)帶來(lái)的葡萄樹(shù)種，約是法國(guó)波爾多及隆河谷地的品種，并將此園命名為MagillEstate。園中葡萄則拿來(lái)釀制成“波特”、“雪莉”以及“白蘭地”形式酒款。當(dāng)時(shí)百姓不易尋得干凈飲水，并且Penfold醫(yī)生認(rèn)為這類(lèi)酒可補(bǔ)精益氣，因此其釀酒也成為處方之一。

1870年，Dr. Penfolds長(zhǎng)眠辭世，Mary一肩挑起酒業(yè)的興衰重責(zé)，與女婿ThomasHyland共創(chuàng)霸業(yè)。1896年，Mary仙逝，Penfolds已是澳洲最重要的名廠(chǎng)。

時(shí)至1920年，這時(shí)以Penfolds為商標(biāo)售出的酒已占全澳酒類(lèi)銷(xiāo)量的50%；再晃眼，1948年，Penfolds年輕的釀酒師Max Schubert被派至葡萄牙及西班牙精進(jìn)釀造“波特”以及“雪莉酒”的技巧。回轉(zhuǎn)國(guó)門(mén)途中，Schubert順道去法國(guó)波爾多參訪(fǎng)。自此，年輕的Schubert眼界大開(kāi)，觀(guān)念及志向有了大轉(zhuǎn)變。觀(guān)摩之余，他遇到了波爾多老派的釀酒達(dá)人ChristianCruse。大師讓Schubert嘗試許多窖藏達(dá)四五十年的陳釀，嘗來(lái)大感驚奇，“原來(lái)，不甜的、未經(jīng)酒精強(qiáng)化的葡萄酒也這么經(jīng)放，風(fēng)味卻依然醇厚可人！”Schubert法國(guó)之旅，大有收獲。

當(dāng)時(shí)的澳洲，主要釀制的還是酒精強(qiáng)化的甜酒或白蘭地，不甜的餐酒還是相當(dāng)罕見(jiàn)且劣質(zhì)，澳人尚不識(shí)何謂可陳年的葡萄酒?；貒?guó)后的Schubert便立誓要造出一款可存放至少20載的好酒。隨后，他在1951年創(chuàng)造出一款紅酒，喚名為Grange? Hermitage (當(dāng)時(shí)Shiraz品種又稱(chēng)為Hermitage。然而1990年之后，由于法國(guó)的抗議，Grange Hermitage只能稱(chēng)為Grange ，因Hermitage實(shí)指法國(guó)隆河的一個(gè)產(chǎn)區(qū))。

這個(gè)首年份的格蘭奇，葡萄品種并非是波爾多的“卡本內(nèi)·蘇維濃(CabernetSauvignon)，因Schubert研判當(dāng)時(shí)其品質(zhì)與產(chǎn)量都還不穩(wěn)定，遂以“希拉子”Shiraz (同法國(guó)Syrah 品種)作實(shí)驗(yàn)，以?xún)蓚€(gè)葡萄園( Magill Estate以及Morphette)的葡萄釀制后再混調(diào)。對(duì)于結(jié)果Schubert相當(dāng)滿(mǎn)意，并再接再厲釀出1952年的格蘭奇，也是100%Shiraz。

這樣百分百的Shiraz比例，在1953年份起了變化：Schubert發(fā)現(xiàn)自有的“巴羅沙谷地”(Barossa Valley) 的Kalimna葡萄園產(chǎn)出品質(zhì)極端優(yōu)異的“卡本內(nèi)·蘇維濃”，所以加了一小比例進(jìn)去，發(fā)現(xiàn)滋味和結(jié)構(gòu)上更接近他朝思暮想的那種。自此，格蘭奇的大部分年份都摻有平均約6%的Cabernet Sauvignon進(jìn)去。

深淵黑暗期

年復(fù)一年的格蘭奇實(shí)驗(yàn)下去，Schubert望著頗有成績(jī)的實(shí)驗(yàn)品，愈發(fā)長(zhǎng)出信心，展示成果的時(shí)刻到了；另一方面，其悉尼的上司終于注意到了Magill Estate的地下酒窖里竟然有“只花錢(qián)，不長(zhǎng)肉”的地下實(shí)驗(yàn)。

所以，上頭要Schubert將1951年到1956年的格蘭奇湊到一起做個(gè)品酒會(huì)。評(píng)審們主要是管理階層的高級(jí)干部和幾位悉尼酒界聞人。Schubert之前在南澳也私底下辦過(guò)多次品酒會(huì)，但反應(yīng)都比這次悉尼品酒會(huì)來(lái)得正面。

悉尼評(píng)審們的評(píng)語(yǔ)使得Schubert痛徹心扉，這無(wú)疑是格蘭奇歷史上最黑暗的一刻：“嘗起來(lái)像各式野果子燉鍋加上被壓碎的螞蟻味”抑或是“Schubert，恭喜了，非常好的……嗯，不甜的波特……腦子正常的人應(yīng)該不會(huì)買(mǎi)吧，更遑論喝它了！”

Schubert回憶另一位仁兄要買(mǎi)格蘭奇當(dāng)催情藥，因?yàn)椤皬膩?lái)沒(méi)看過(guò)這么顏色深的酒，好似斗牛血，喝了晚上活力旺吧！”

畢竟，那時(shí)的澳洲，專(zhuān)家或非專(zhuān)家所識(shí)得的紅酒都是清淡劣質(zhì)，需立即飲盡，對(duì)于好酒初期的生硬，仍無(wú)概念。雖然，這期間Schubert也遇過(guò)幾位知味者，甚至將1953年的格蘭奇大批購(gòu)藏！不過(guò)，“知味者”與“決策者”通常不是同一人。

最后一擊，1957年總公司終于下令停產(chǎn)，理由是Schubert在Magille Estate酒窖里堆存過(guò)多賣(mài)不出去的實(shí)驗(yàn)酒，且因外界對(duì)此酒的負(fù)面評(píng)論過(guò)大，為免招致公司信譽(yù)毀損，故決定停產(chǎn)。

不過(guò)，仗著當(dāng)時(shí)的副總裁JP. Hyland的全力支持，Schubert決計(jì)藐視命令，繼續(xù)進(jìn)行私下小規(guī)模實(shí)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)，參與實(shí)驗(yàn)的成員都是利用晚上秘密進(jìn)行，在酒窖搖曳燭光中宣誓絕不泄密，即便是枕邊人也不成。然而，因缺少資金投入，1959年的格蘭奇只能采用舊桶，而非100%的全新美國(guó)橡木桶釀酒。Schubert當(dāng)時(shí)感嘆說(shuō)：“好酒與絕世佳釀的勝出與退位，在此立現(xiàn)！”

第一支格蘭奇誕生十年后，前期的實(shí)驗(yàn)品經(jīng)歲月醇化已慢慢轉(zhuǎn)趨成熟。一次酒展中，Schubert拿了幾瓶不同年份的格蘭奇給評(píng)審們作賽外品嘗，孰料，風(fēng)韻熟美的格蘭奇立即征服評(píng)審的味蕾。消息傳回總部，長(zhǎng)官大人們?cè)俅纹吩嚭螅品讼惹暗臒o(wú)知偏見(jiàn)，就在1960年份的采收之前，同一批人，再次下了完全迥異的決策：馬上全面恢復(fù)格蘭奇的釀造！此刻，大量資金涌入，Schubert得全力達(dá)成釀制世界級(jí)好酒的宏愿。

邁向榮耀

從此，格蘭奇頭也不回，奮力向前邁去。1962年的悉尼酒展中，格蘭奇 1955榮得金牌；1995年，美國(guó)Wine Spectator雜志將格蘭奇1990選為年度風(fēng)云酒；1999年Wine Spectator又將格蘭奇1995選入20世紀(jì)12大佳釀之一；2001年，一瓶1951格蘭奇Hermitage在拍買(mǎi)會(huì)上以39550美元成交；同年，一組1951-1996年的46瓶格蘭奇垂直收藏則以148970美元拍出。

格蘭奇是一調(diào)和南澳多地區(qū)、多葡萄園果實(shí)所釀成。目前除了1951、1952、1963、1999、2000、2001這六個(gè)年份是采用100%“西拉”(Shiraz)之外，都加入一點(diǎn)“卡本內(nèi)·蘇維濃”(Cabernet Sauvignon)。不過(guò)，釀制格蘭奇，首要是風(fēng)格的塑形，品種則是次要。換言之，品種只是作畫(huà)的色料，在混調(diào)過(guò)程中，典范于心，借著釀酒師的經(jīng)驗(yàn)與聰慧將其形態(tài)逐步調(diào)整而出。

此外，格蘭奇在釀制上有兩點(diǎn)特出。首先，格蘭奇的葡萄在不銹鋼或水泥桶里發(fā)酵，而發(fā)酵未完時(shí)，再將酒液移至橡木桶完成“橡木桶發(fā)酵”，讓葡萄酒與木質(zhì)味道作滲透融合，如此在品飲年輕酒款時(shí)，不會(huì)有兩者互行其事的尷尬。

另一特點(diǎn)是以小型橡木桶作葡萄酒的熟化。這在1940年的澳洲，仍是前所未聞。當(dāng)時(shí)Schubert會(huì)選擇美國(guó)橡木桶以取代法國(guó)橡木桶，是因?yàn)楹笳咴诋?dāng)時(shí)取得不易。當(dāng)時(shí)許多人對(duì)美國(guó)橡木認(rèn)知有偏差，不似其他酒莊，Penfolds不采買(mǎi)木桶，而直接進(jìn)口高級(jí)美國(guó)橡木，作長(zhǎng)達(dá)4年的自然陰干，在專(zhuān)屬的制桶廠(chǎng)熏烤、制桶，以控制成桶質(zhì)素。

南半球的異數(shù)或藝術(shù)

頂著艷陽(yáng)天，車(chē)子駛過(guò)“巴羅沙谷地”的大小葡萄園，終于來(lái)到奔富名園Kalimna。對(duì)于此區(qū)葡萄樹(shù)種植間距的寬闊，我總覺(jué)納悶?；旧希柖嗟姆N植間距為每公頃8000株，而這里約是每公頃2000株。在法國(guó)的種植原則是，種植密度越大，各棵葡萄樹(shù)之間越需競(jìng)爭(zhēng)以求得養(yǎng)分，也因此果實(shí)產(chǎn)量不致過(guò)多，葡萄汁液濃厚；且因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)，樹(shù)根愈往下扎探，樹(shù)根獲得養(yǎng)分越多元。兩地為何有這樣大的差距呢？

相迎的葡萄種植主任Brooks道：“這里常出現(xiàn)大旱，要照法國(guó)這樣種法，樹(shù)株肯定活不成，要種開(kāi)闊些！”是呀，究竟，我還帶著北半球的硬腦袋來(lái)看南方的事與物；誰(shuí)說(shuō)機(jī)器采收品質(zhì)一定欠佳？誰(shuí)說(shuō)每公頃一定要種個(gè)8000~10000株葡萄樹(shù)？誰(shuí)道澳洲酒一定粗俗膩人？

其實(shí)，這一兩百年來(lái)，澳洲子民已摸索出生存自保、與時(shí)俱進(jìn)之道，反是傳統(tǒng)包袱過(guò)重者，應(yīng)靜下心來(lái)，觀(guān)照學(xué)習(xí)。Schubert不但創(chuàng)造了格蘭奇?zhèn)髌?，也帶?dòng)了澳洲葡萄酒工業(yè)的文藝復(fù)興。如今，格蘭奇已成為澳人的精神象征，繼續(xù)牽領(lǐng)這新世界往前跨進(jìn)！