印象鎮江

街市、大西路、博物館

在蘇南的城市群中，鎮江的處境大概最是尷尬，既沒有南京那樣作為省會城市的尊崇，也不像蘇、錫、常三市，擁有經濟發達城市的顯赫；雖然尚頂著一個“地級市”的名頭，但在一干世人心中，地位恐怕早已經落在昆山、江陰、常熟等新興的“縣級市”之后了。滬寧高速公路大都在蘇南幾市的市區邊緣穿越，唯獨對于鎮江，卻遠遠繞過，必須修筑十幾公里的匝道，才能通往市區。

驅車穿行于鎮江市區，給我最大的感受是：人不多，樓不高，一個嫻靜的小城。既便是在鬧市中心，街上也鮮有無錫中山路上那樣的洶涌人潮，街道兩側大都是兩三層的建筑，極少看到十層以上的高樓，更不用說有像無錫摩天360那樣的鋼筋水泥怪物了。比較而言，鎮江的城市街頭倒是更有幾分像南京：馬路旁一邊一排的法國梧桐，濃蔭匝地，給這座城市平添了幾分寧靜和幽遠。

我預訂的旅館位于鎮江的黃山北路和大西路交界處。“大西”路，這個路名不知從何而來，在我不多的知識儲備中，只知道明末農民起義領袖張獻忠建立的政權是用了這個名字，但那是在成都，跟鎮江應該毫無關系吧，所以想來，大約還是因為這條路地處城市西部的緣故。

就我個人感覺，大西路是鎮江市區一條很有特色的道路，除卻格外的幽靜不說，更在于街道兩邊，大都是上了些年頭的建筑，有近代和民國時期的，也有上世紀五六十年代的，中西混雜，古今交映。最好玩的是，一些商店的經營模式，居然還采用是二三十年前國營百貨商店的那一套：一排排柜臺，將客人和商品隔得遠遠的，要取東西，對不起，只能請營業員傳遞了……我甚至想，如果在大西路上拍一部那個時代的老電影，很多場景恐怕都不用刻意布置，直接照搬來就是了。

大西路往西，一直走到底，就是鎮江博物館，鎮江博物館由原來的英國駐鎮江領事館改建而成，古舊的西式洋房，屋楣上還鐫刻有“1890年”的字樣，有著濃濃的歷史滄桑感。

西津渡街

與鎮江博物館比鄰而居，一座矮墻相隔，由數十級石階沿坡而上，可見一道雕花磚砌的券門立于坡頂，上書“西津渡街”字樣，穿過這道券門，展現眼前的便是經歷了千年歷史的“西津古道”了。整個西津渡街為一條青石板鋪就的彎曲小道，全長約1000米。最引人注目的歷史遺存當屬一座建于元代的過街白色喇嘛塔，又稱昭關石塔、瓶塔，至今已歷經600多年的風雨滄桑，據說與北京老城中的白塔寺還有著嫡親淵源。其余的建筑則多為明清時期的遺跡。雖然前兩年中央電視臺《新“話說長江“》欄目曾有過濃墨重彩的介紹，但對于很多外地人來說，西津渡街還是猶如一位小家碧玉，養在深閨人未識，即使是在國慶節這樣的假期里，古街上仍然游人寥寥，唯有店鋪門口的竹椅、木凳和時不時竄出的京巴狗透露出寧靜中的生機。

西津渡曾是古代橫渡長江的重要港口，街口一處展示著近年的考古發現：街道下面疊壓從清代到唐代的歷代路土遺跡，一層更深一層……說明千余年來對古街的修筑、使用從未中斷。西津街坡道上的青石板中間有一坡面，坡面當中留有深深的車轍，這些車轍痕跡據說便來自當年運貨所用之獨輪車，俯察這些歷史的印跡，可以遙想當年西津渡人來貨往的繁盛景象。

西津街走到底，有一塊高聳壁立的石崖，名叫蒜山石崖。據說當年石崖之下即為滾滾長江，然而隨著歲月流轉，原先緊臨長江的西津渡口，自清代以后，由于江灘泥沙淤積，導致江岸北移，當年緊鄰西津渡口的蒜山石崖，如今距離長江江岸竟已有300多米的距離，一條新建的長江路橫亙在當年的西津渡與滾滾長江之間。滄海桑田，說的大概就是這個吧。

西津渡基本上保存著原生態風貌，古風猶存，而且不收門票，很值得一去，在這兒鄭重推薦一下。

北固山

除了西津古渡，鎮江最有名的景點自然就是一般所謂的三“山”名勝了，依知名度大小排列，分別是金山、焦山和北固山。然而如果讓我來推薦的話，次序恐怕得正好倒過來才行。

北固山位于鎮江市區的東側江邊，與金山、焦山遙遙相望，互成犄角之勢，雖然高僅五十余米，卻橫枕大江、石壁嵯峨，形勢險要、風景秀麗，被梁武帝譽為“天下第一江山”。在中國文學史上，北固山更是久負盛名，李白在《永王東巡歌》的詩中寫道：丹陽北固是吳關，畫出樓臺云水間；千巖烽火連滄海，兩岸旌旗繞碧山。辛棄疾更是在這兒留下了兩首傳誦千古的不朽詞作：《永遇樂·京口北固亭懷古》和《南鄉子·登京口北固亭有懷》。而山頂的甘露寺，又是《三國演義》中“甘露寺劉備招親”故事的發生地，幾百年來也為人所津津樂道。

我是黃昏時分才去的北固山，因為時間緊迫，暮色中只草草在山上轉一圈就下來了，很多景點都沒來得及細細駐足玩味。臨到出公園大門前，看到一塊石碑，上面鐫書幾個大字：宋丞相文天祥京口脫險處。宋德佑二年(公元1276年)二月初九日，文天祥被押送去大都（今北京），行至鎮江，在義士的幫助下，逃脫了虎口。文天祥的《指南錄》中，有題為“京口脫險”組詩十五首，詳細記載了整個事件經過，原來發生地就在此處！歷史和現實一下子拉得如此之近，令人不勝感慨唏噓。北固山給我最大的感受就是，此山的一石一亭、一樓一宇、甚至一草一木，幾乎都有一個典故或傳說在其中。小小的一座山，居然濃縮了那么多的歷史文化遺存，實在令人嘆為觀止。這在全國的景點中，恐怕也為數不多吧。如果日后有機會，北固山，我想，當必要再細細重游一次。

焦山

焦山在鎮江市區東北的大江之中，算是江心的一個小島，離南岸大約有百米之遙，不過長江泥沙確實淤積得很厲害，估計用不了多少年，就當會與陸地相連接；如果那樣的話，焦山的風景勢必將大為遜色。不知鎮江當地人士是否意識到了這一點，有何補救措施，但滄海桑田，恐怕也非人力所能違抗吧。

如今上焦山，除了輪渡，還可以坐索道纜車，纜車直上焦山頂峰，如此省卻了登山之累，卻也沒了登山之樂。焦山山頂新建了一座萬佛塔，登塔便可一覽長江浩蕩東去的壯觀景致，可惜一張門票竟然要價30元，太離譜了點，悻悻作罷。在山頂轉了幾轉，林木遮蔽，也望不見一絲長江的影子，只好往山下走。后來才知道，線路錯了，以致于摩崖石刻、三詔洞、別峰庵（鄭板橋讀書處）等景點都平白錯過，真是追悔莫及！景點中，只看到了山腳下的古炮臺和定慧寺。古炮臺為八座暗堡式土堡，呈扇形面對長江，每座炮臺并配有小型彈藥庫及營房等附屬設施，設計周到。1842年英國侵略軍溯江而上，遭到炮臺守軍迎頭痛擊，寫下了中華民族抗擊外來入侵者的光輝一頁。站在古炮臺前，耳畔仿佛仍回響著隆隆的炮聲和驚天動地的吶喊，令人深思，令人肅然。焦山有“海吞吳地盡，山控楚地遙”的氣勢，自古為兵家必爭之地，據說歷史上發生在此的戰役不下數十次，韓世忠抗金，張世杰抗元、鄭成功抗清，明代抗倭、清代抗英，一個焦山，幾乎可專寫一部軍事戰役史，幸歟不幸？

定慧寺始建于東漢，原名普濟禪寺，康熙老兒南巡游焦山時，才將寺名改為定慧寺，沿用至今。定慧寺天王殿前是一座木結構的古式方亭，亭中豎著一塊中國很多景點都有的“御碑”，乾隆弘歷先生的手書詩作鐫刻其上。正面為他第一次南巡時作的《游焦山歌》，背面是第三次來焦山時作的《游焦山作歌疊舊韻作》。詩中乾隆將金山、焦山兩處風景加以擬人化比較，認為就山水本色來說，焦山更勝一籌。其文曰：金山似謝安，絲管春風醉華屋；焦山似羲之，偃臥東床袒其腹；此難為弟彼難兄，元方季方各騰聲；若以本色論山水，我意在此不在彼……在這點上，我完全同意乾隆老兒的看法。

在定慧寺還看到茗山法師的紀念館，原來只知道茗山生前為馬山祥符禪寺的住持，看了紀念館，才知道他同時還是焦山定慧寺的住持。茗山的書法很漂亮，跟趙樸初有幾分相似，詩也不錯。看資料介紹，其父為前清秀才，果然有家學淵源。這樣的詩僧，以后恐怕會越來越少了吧。

金山

古代金山也是長江中流的一個島嶼，“萬川東流，一島中立”，因泥沙淤積，清道光年間與南岸陸地相連接。如今的金山，已是平地突起的一座小山，離長江江道有相當長的距離了（若干年后的焦山可能也會如此）。金山的得名，據說是因為唐代高僧法海云游至此，為修寺廟，每日在山間披荊斬棘，有一天挖到了黃金。這天，看著寺內院落間無數頂禮膜拜的萬方香客，我想，他們中的很多人大概也在求菩薩保佑，交個法海一樣的好運，在生活中掘到黃金吧。

金山出名，當然與《白蛇傳》中“水漫金山寺”的神話傳說有關。在《白蛇傳》中，法海是個阻撓破壞青年男女美滿婚姻的惡僧，很討人厭，可據說歷史上，他卻是位有道行的高僧。俗姓裴，人稱裴陀頭，其父裴休是唐宣宗朝著名的宰相。相傳法海死后，他的徒子徒孫把他的肉身供在寺側的一個洞中，以便瞻仰。肉身當然不能保存長久，所以后來又塑了一個石像，留作紀念。那個洞，人稱法海洞，又名裴公洞，面積極小，只能容納五六人，我跟在一干游客后頭側身進去看了看。洞內空氣渾濁，估計法海天天呆在里頭，滋味比壓在雷峰塔下的白蛇也好不了哪兒去。

金山的最高處為慈壽塔，塔高七層，本不想去登了，六歲的女兒卻興致高昂，硬拖著我去登塔。登塔游人排成了一列長隊，塔內樓梯又十分逼仄，前后花了近一個小時才登上塔頂。憑欄遠眺，江風激蕩，風景倒也不錯。北固山就在東邊不遠處，更遠處，焦山也隱隱可見。西邊和北邊，近處是魚塘，更遠處，則是浩浩蕩蕩的長江了。王安石《金山》詩中寫道：數重樓枕層層石，四壁窗開面面風，忽見鳥飛平地上，始驚身在半空中。雖然略有夸張，基本還算寫實。

飲食男女

鎮江有一則“三怪”的歌謠，內容是：“鎮江有三怪，香醋擺不壞，肴肉不當菜，面鍋里煮鍋蓋”。說的就是鎮江的美食：香醋、肴肉和鍋蓋面。我這次去鎮江，一多半也是為了一飽口福。問了街頭的黃包車，讓車夫引我們到了“老宴春”樓，就在大西路旁邊的一條巷子里。宴春樓是鎮江的一個著名老字號飯店，老宴春，顧名思義就是它的老店了，古色古香的一幢兩層小樓，樓內布置也頗具古味：一色的四方木桌、長凳，曲尺狀的柜臺，主要菜名都用竹牌寫著掛在墻上……到這兒用餐的，基本上都慕名而來的外地游客。

我們三人，要了兩碗面、一份肴肉、一碟干絲，總價大約40多元，至于香醋，每張桌子上都免費供應，要多少有多少。肴肉，又叫水晶肉蹄，端上來一看，皮白肉紅，鹵凍透明，一塊塊晶瑩發亮，煞是可愛！入口，肥而不膩，香酥鮮嫩。再蘸點姜醋，更是別有風味，的確是一種特殊的享受。據說鎮江人吃肴肉有個習慣，清早上館子，泡壺茶，放碟姜絲，將肴肉蘸著香醋姜絲吃。這就是“三怪謠”中的“肴肉不當菜”。唯一遺憾的是，這次在老宴春沒能吃到“鍋蓋面”，不過那兒的三鮮熬面味道也實在不錯，可作一補償。

在鎮江期間，先后問過兩回路，一次是在解放路長江路口問一位中年人，另一次是在西津街上問一位大嫂，都能不厭其煩地給我指路。讓我這個異鄉人感覺很溫暖。

另外再帶一筆，不知是不是因為常喝香醋美容的緣故，就我街頭所見，鎮江的MM長得都十分水靈，身材也大都窈窕，幾乎未曾見到有體態臃腫者，這實在也算是鎮江令人賞心悅目的一道風景。

（責編：劉賢）