阿壩羌女

每次去幼兒園接女兒放學，在人流中總能看見一個羌族女人。五十多歲，在人群中挪移著細碎的步子，追趕她頑皮的孫子。人們常常側目望著她，直到她那柔弱的身子消失在某條街道的門樓里。女人很普通，有著鄉下女人的滄桑面孔，但她又很特別，在小城的街上固執地穿著藍布盤扣衣服，頭上優雅地纏著黑頭帕，腳上是一雙花哨的繡花鞋。

在小城的清平山鄉，其實也有一些羌族村落，是從茂縣那邊翻越九頂山遷徙過來的。羌族的歷史已經淹沒在上輩人的記憶中，羌語、羌服已蕩然無存。只是羌歌，由于清平銀杏溝發展旅游業表演的需要，才被一些有識之士逐漸收集起來，但那種原生態的氛圍相去甚遠了。

綿竹到茂縣，在地圖上咫尺之遙，可是因為九頂山的阻隔，我們只能驅車安縣、北川，才能到茂縣，足足繞了一大圈。茂縣是羌族的聚居區，在整潔的街上隨處可以見到著羌服的女人，以中老年居多。頭帕有黑有白，藍布衣服上套黑褂，腰系繡花圍腰，色彩十分素凈。

在阿壩的九環線上，我們沿著雜谷腦河谷朝桃坪羌寨走去。八月的陽光，從錚藍錚藍的天上，從高高雪峰的頂端降臨，降臨在蓊郁的森林和冷氣襲人的峽谷。一叢叢叫不出名字來的濃綠的、淺紅的、淡紫的樹葉，在河谷兩岸的空蒙山色中高高下下，隱隱約約地跳躍。亙古不變的，玻璃般透明的水聲，伴隨著幽深的河谷起起落落，仿佛當年馬幫留下的悠遠綿長的鈴聲。

一些羌女在路邊擺著背篼兜售蘋果，或者是那些曬干的野生菌，甚至是茂汶花椒。這是一個好兆頭。可是我也有一些隱憂，羌人是一個只有語言沒有文字的民族，不斷涌入的外地觀光客注定要給他們的傳統文化帶來沖擊，強悍的羌人還能保留多少屬于自己的特質呢？北美的印地安人，澳洲的土著毛利人，不是都在呼吁保留他們的傳統嗎？

到達桃坪羌寨時，正是夜幕降臨。剛停下車，就涌上來一大群羌女，沖著我們嚷：住羌寨，住羌寨。羌寨里現有100多戶人家，談妥價格，我們住進了老楊家客棧。老楊的女兒小楊，初中畢業考上了汶川縣城的一所高中，今天剛參加完軍訓在家休息，和我們很談得來。第二天早上，小楊帶著我們在羌寨里轉了一圈，給我們介紹一些羌寨的歷史，大方地同我們合影。在小楊的身上，看不到羌女的影子，只有穿上家里過節的羌服，才會發現她和漢人有些區別。對于旅游業如火如荼的桃坪羌寨，小楊一點也不留戀，她向往都市生活，希望將來做個醫生，據說這也是她阿爸的意思。站在桃坪羌寨雄偉的碉樓上，小楊開心地唱著流行歌曲。那時我就想，如果到了成都，小楊還會穿著這身羌服上街嗎？答案是否定的，指望小楊這樣的羌女來繼承羌人的傳統怕是沒有指望了。

突然想起今年央視青年歌手大獎賽上，那兩個唱原生態酒歌的羌人。他們背著獵槍，喝著咂酒，醉眼朦朧地用羌語吼著抑揚頓挫的酒歌，用打電話似的輕松一舉成名，于是覺得，小楊們還是留在桃坪羌寨好，開一家文化公司，為羌人的復興做點事，比當一個醫生更有意義，但不知道小楊如果聽我說這感覺后，會是什么想法。