走進非洲系列：從文明走向蠻荒

計劃旅程是件快樂的事情

在2005至2006年用了幾個月把東南亞和南亞大部分地區走完后，非洲的埃及作為走出亞洲的目標終于上了我的日程安排。我設計了一條伊斯蘭文明古國之旅的道路：從埃及過約旦、以色列、敘利亞、黎巴嫩、土耳其和伊朗，用三個月走完這段遍布古跡的道路。

了解了各國的簽證后我十分沮喪，除了埃及簽證比較容易和便宜外，約旦內務部批文要1000元，約旦只是個彈丸小國，一周時間足夠，性價比太低。土耳其簽證15天的逗留要1500元，價格貴不說，時間不夠長，我希望能在那呆上20天。只有以色列有人在開羅簽過，綜合以上資料，我放棄了那些簽證有難度的國家，重心也移到非洲大陸，把明年要去的東非肯尼亞和坦桑尼亞提前到這次，這兩個國家都是落地簽證。

這就是我最后的行走計劃：從廣州飛北非的埃及，在紅海學潛水后陸路進以色列，返回開羅后飛到東非的肯尼亞和坦桑尼亞，看完動物后到桑給巴爾島，飛回肯尼亞內羅畢后飛香港。這將是一個歷時兩個月的完美非洲計劃，這是一個從文明走向蠻荒的視覺盛宴，轉動你的眼球跟著我的腳步來吧!飛出亞洲

飛機19:45起飛，我的艙門邊的寬大座位，早被后面肥胖的阿拉伯父子看中，看他們那300斤的大個頭，我沒有思考就同意換了位子。路過過道的時候，發現娜娜和隔壁的女生都戴著非典時期的恐怖口罩。我好奇地問她，回答是黑人兄弟的味道太濃了，她們都快暈倒了。

第一次飛出亞洲就飛行17個小時，比國內飛最遠的新疆還要多10個小時，好在是夜晚飛，途中就是吃飯睡覺。非洲時間早上6點多終于在肯尼亞的內羅畢著陸。走出艙門，非洲的第一束陽光刺得我睜不開眼，空氣真好，終于來到這片夢想多年的土地了。埃及，埃及

出了機場，就見到來接我們的阿拉穆兄弟，人高馬大，一看就是北方人。坐上機場免費大巴到機場外的停車場，換上阿拉穆過來接我們的的士，早就聽說開羅的的士很爛，眼見為實，黑白相間的顏色，凹凸不平的外殼，菲亞特應該是70年代的車子吧，國內早就報廢了，這里卻滿大街都是。司機是位超肥的大哥，不過阿拉穆說他是難得守時的人，開羅半夜還是車水馬龍，讓我有些吃驚，交警也一直堅守崗位。

大約半個小時到達吉薩區的阿拉穆旅館，他租下一棟四層樓房的第一層，沒來前以為阿穆的旅館很大，進去后才知道只有三間房子，跟國內的單元房相似，兩間各有四個上下層鋪位，分男女宿舍，感覺回到大學時代。另一問是夫妻大床，客廳有一張飯桌，邊上一張電腦桌，阿拉穆花了300磅包月上網費，免費提供給驢友的。手提電腦可無線上網，網速可快了。衛生間有半自動洗衣機，有燃氣熱水器，廚房寬敞，幾乎所有的佐料都從國內過來的，看樣子阿拉穆也是好吃之人。

在國外旅行，能用到廚房的旅館是我的最愛，不但節約，還可以做愛吃的飯菜。今天沒有其他房客，三人各霸占一間。三個晚上沒在床上睡覺了，聞著被香入眠，這是埃及的第一夜。

感受開羅城的混亂

4月15日早8點出門，走在大橋上，尼羅河吹來的風帶著涼意。開羅的交通混亂，大小破車都在飛馳，偶爾還有滿載著蒜頭的馬車從機動車道上殺出。身穿白衫的埃及人悠閑地趕著，這也是城市一景。車速很快，見到過街行人也不減速，當地人在車流中旁若無人地穿梭，看得我們心驚肉跳。很多車子型號我見都沒有見過，這些破車全是歐洲的報廢車，可以這么說，只要是有輪子的就可以上路!停車也是問題，路邊可以見到停著兩排車的地方，如果里面的車要出來，就只有先把外面的車推開了。最具古老文明的國家使用著最“古老”的汽車，這是對文明的尊重還是諷刺?

攔下一部的士，很費勁地用手語連比帶劃地侃價到7磅去埃及博物館。埃及司機多數不懂英文，連最簡單的地名和數字都不懂，最好拿著阿拉穆寫好的阿拉伯語地名打車，否則就看運氣能否遇到懂英文的司機了。

開羅的天空總是灰蒙蒙，是季節的緣故吧，近來沙暴也多，沿途的建筑以土黃色為多，沒有現代化的高樓，整個城市一看就是沒有好好的規劃。

初入埃及寶庫

來到埃及博物館參觀，這是座兩層的暗紅色的建筑，庭院的面積不大，中央是一座噴泉，屬于新古典主義建筑，出自法國設計師米歇爾之手，建于1900年。

展區有兩層，順時針一個個展館參觀，一樓都是石雕和石棺，二樓是木乃伊和珍寶。一樓印象最深的就是埃赫納通法老像，它和其他的法老雕像大不相同，面龐細長，仔細看有點像中國文人的雕像，加上大腹便便的造型更是奇特。經過了解，原來這位法老酷愛藝術和藝術創新，他打破了以往雕塑和壁畫的刻板模式，提倡藝術寫實和自由創作，在政治上也屬于改革派。二樓有我最喜歡的圖坦卡門的金面罩，它堪稱埃及的第一國寶，面罩純金鑄就，重達17公斤，并鑲有寶石，細膩生動地刻畫出法老的面部特征和神態表情。圖坦卡門是保留最好的法老墓葬，如果喜歡細看的人就在阿拉穆那借本《埃及博物館展品集錦》的小冊子慢慢看吧，我不是很仔細地看一圈也花了三四個小時。

體驗埃及休閑的午后

出館后打車到老開羅。路邊有排小茶館，要了一杯茶，茶桌是鐵制的，像花幾般那么小。侍者端來一個茶盤，上面一杯熱茶，一碟白糖，還有一杯白水清口用。那茶和尼泊爾印度的相同，細顆粒狀，據說是進口的，不過沒加奶只有糖，不如南亞地區的奶茶好喝。

休閑的開羅人不是坐著喝茶就是在享受著著名的“什沙”水煙，一個半米多高的寶塔狀的玻璃壺，里面有個儲水罐，煙絲用錫紙包住，紙面有針眼，放在木炭上燒，還有個罩子來防風。水罐位置有根軟管通出，管頭是煙嘴，煙絲有很多種，咖啡的，蘋果的，香蕉味等等。我坐在那里，埃及人就熱情地把煙嘴遞過未，無數人吸過的煙嘴，我不加考慮，接過就狠狠吸了一口，淡淡的煙味，悠遠地飄了開去。

市井間的小老教堂

老開羅是現代開羅的發源地，也稱科普特區(coptic)，那里保存著幾座老教堂，首先看到的是圓拱形希臘東正教的圣喬治教堂，不收門票。不遠處是懸掛教堂，建于三世紀的教堂，過去位于城堡南門之上，看上去教堂的中庭像懸吊在走道之上，因此得名。本埃茲拉猶太會館，里面的木質結構一看就知道年代久遠，木吊燈特別得美麗。附近是墓園，一座座空房子鎖著，也許從來沒有開啟過吧。

老開羅的住宅很有意思，墻上有些稀奇古怪的彩畫，畫在那些黃色的土墻上，旁邊就曬著衣服褲子，藝術和生活已經自然地融合到一起。

神游清真寺

4月16日，今天安排到開羅的伊斯蘭老城區，幾個著名的大清真寺。打車5磅到薩拉丁城堡，學生票20磅。城堡建在小山包上，里面的穆罕默德阿里清真寺是開羅最美麗的清真寺，它是以奧斯曼土耳其帝國的伊斯坦布爾清真寺為藍本而建，邁進大廳，那干盞的玻璃吊燈從空中垂下，恍若走進空中宮殿，閃閃星光如夜空，你可以隨意躺在厚厚的地毯上，思維停頓幾分鐘，讓身體去太空遨游……

伊本圖龍清真寺，門口有家素丸子餡夾大餅特別好吃。素丸子就是蔬菜末混合面粉油炸成的丸子，通常還會在餅里填滿蔬菜沙拉，黃瓜西紅柿卷心菜之類，這是中東地區的傳統食品，也是我在中東最愛吃的食物。

此時正是中午，只有一位白衫穆斯林對著一塊古老的石碑禱告，他的身后，是一排千年的石柱；他的腳下，連綿著伊斯蘭傳統花紋的厚地毯：他的頭頂，懸掛著紋絲不動的白色吊燈。在龐大的建筑前那是一個渺小的身影，在時間的長河前那是短暫的瞬間，在我的快門里那只是一幅人與歷史靜靜交流的畫面。

這是我到埃及拍下的第一張我喜歡的照片。

邂逅阿拉伯美少女

從寺廟出來，我們拿著英阿雙語的地名問當地警衛怎么去侯賽因清真寺，警衛說可以坐巴士去，我就站路邊隨便招手，一輛中巴在我面前減速，問去侯賽因清真寺嗎?司機好像沒聽懂，這時車里有個美麗的女孩用阿語問我是侯賽因嗎?我點頭上車，剛坐穩，她就從前排轉過身子對我說了通阿語，我搖頭不懂，她就大笑，不到一分鐘，她又轉過來，邊說邊做手勢，比劃得熱烈，我卻看得一頭霧水。我試著說了兩句英文，她也不懂我說啥。這位美麗的阿拉伯少女，頭裹素頭巾，身穿長衫，下著牛仔褲，皮膚白皙，大眼長睫，臉龐橢圓略長，洋溢著青春的熱烈。我舉起相機，她卻用手遮住鏡頭，然后對著同伴咯咯地笑。我被她盯得都有些不好意思了，從沒有遇到過如此大膽熱情的女子，特別是伊斯蘭國家女子，她們大都不能拋頭露面的。十分鐘不到，司機指著路口示意我們下車，我道別時跟她握了握手，她從車門探出身子向我揮手道別。下車后，同行的娜娜發出聲聲驚嘆：“這是穆斯林國家的女子嗎?”

這個小插曲讓我很開心，感受了一把埃及女子的熱情。不過到侯賽因的路途卻變得遙遠，問了好多路人，才來到了艾茲哈爾清真寺，它和侯賽因清真寺距離很近，都在哈里里市場邊。艾茲哈爾是遜尼派的大學，不過現在和清真寺已經分開。清真寺的大門特別精美，有座宣禮塔是雙塔造型，表示它的地位崇高。里面的庭院有380根大理石石柱，四周的走廊有很多學子坐在地上刻苦攻讀。

侯賽因清真寺就緊挨著哈里里市場，女子只能從側門入。

哈里里市場露天咖啡館感覺不錯，可以要杯咖啡，靜看人來人往。在哈里里購物不太容易殺價的，最多給你個八折算是底價了，沒有了侃價的快感也就喪失了購物的欲望。埃及的銀飾做工細膩，用料也足，但是價格也貴，純度925的銀子7磅／克，800的銀會便宜點。還有就是紫莎草畫，比A4紙大點的有證明書的大約可以侃價到30磅，越大就越貴了。

這一片區域的巷子非常復雜，沒花個一天時間是走不完的。同行的遠征同學還迷路出不來呢!