感受西藏

拉薩

拉薩是座說不清的城市，現(xiàn)代、落后、文明、荒蠻交織并行。有時(shí)，我喜歡那種混雜的氣息；有時(shí)，濃烈的宗教氛圍又讓我陌生，自己只是看客，難以走進(jìn)。

拉薩很小，滿街出租車白綠的車身，綠在頂上，當(dāng)?shù)厝诵ρ猿鲎廛嚧髦G帽子。既然大家都戴，也就等于誰都沒有戴。去市區(qū)任何地方只需十塊錢，干脆爽氣。拉薩似乎有一半人說四川話，吃麻辣菜，滿街除了藏餐就是川菜館。

十年前，拉薩仿佛只是當(dāng)?shù)厝说睦_，對于內(nèi)地，對于我，拉薩只是想象中、書籍里、最多也是影視作品中的絕美高原，不是誰都能去的。

北京路是拉薩最繁華的街道，為什么繁華的街道一定起名北京路？其他一些城市也是。我不喜歡這條街叫這樣的街名，叫旺達(dá)或嘎達(dá)什么的，至少有西藏味，多一些風(fēng)情。拉薩的房屋大多只有三層，在海拔３７００米高的地方，房屋自是不能再高了。北京路的三層樓房真是別致，窗戶尤其生動，每一扇窗上方都有色彩鮮艷的窗欞，藍(lán)色、黃色、白色、紅色，搭配和諧，錯落有致。材質(zhì)都是木質(zhì)，雕刻著各式花紋，左右下方倚著墻面是黑色的，窗戶呈梯形，當(dāng)?shù)厝苏f這樣像牛頭。牛在藏人眼中是神圣的，“雪域之舟”便是強(qiáng)壯的野牦牛的別稱。一扇窗又會分割出幾格，通常是八格，玲瓏但不繁復(fù)。一幢三層小樓有很多這樣的牛臉窗戶，對著街道，講述著高原的風(fēng)雨滄桑，注視著過往路人的喜怒哀樂。偶爾會有一扇窗前擺出一盆小花，甚是安靜，不知屋內(nèi)的主人是否也像小花那般美麗？

拉薩屬于信徒的，這里有大昭寺、布達(dá)拉宮，這里的天空有神靈的光芒。大街小巷隨處可以見到手拿轉(zhuǎn)經(jīng)筒、念念有詞、神情平和的藏族百姓，老人和女人居多，或許強(qiáng)健的男人都在勞作，老人和女人便負(fù)載著全家人的祈福重任。信徒們執(zhí)著的虔誠賦予了拉薩濃重的神秘和高遠(yuǎn)的神圣。拉薩有了信徒就不再是世俗的城市，而是圣地。和信徒擦肩而過的多半是游客，牛仔褲，遮陽帽，大墨鏡，十足的都市時(shí)尚派頭，而信徒并不會好奇地打量張望，因?yàn)槔_也屬于游客。拉薩有許多超市、購物中心、專賣店、酒吧、歌舞廳。每年五月到十月都是旅游的旺季，游客和信徒一樣多，他們帶著夢想、探險(xiǎn)、好奇的心情涌入拉薩，帶來新潮的語言、服裝，也帶來都市的文明。熱情的中外游客留連在拉薩那些久負(fù)盛名的地點(diǎn)，對八角街真假難辨的藏式物品愛不釋手。街上熱鬧的旅館，出出進(jìn)進(jìn)的行者，為拉薩憑添了生動、鮮活而又現(xiàn)實(shí)的氣息。

每天，信徒和游客都漫步在拉薩街頭。如果哪天沒有了信徒和游客，拉薩周圍的雪山、頭頂湛藍(lán)的天空會是多么清寂，雄偉的布達(dá)拉宮、沉郁的大昭寺又會是怎樣的落寞。

藏飾

神秘美麗的西藏就像一幅畫：傲立的雪峰，靜默的圣湖，眩目的藍(lán)天，神奇的廟宇，虔誠的居民，那種震撼的美讓無數(shù)人魂縈夢繞。

迷戀藏飾不僅僅是陽光與雪域的誘惑，藏飾雕琢著亙古而來的神秘文化。擁有一件西藏的天然飾品也許收獲的不僅是飾品本身。藏飾是一個能讓人充滿遐想空間的古樸符號，滲透著藏文化的遠(yuǎn)古和深邃。寶石和雕刻藏著雪域高原手工藝的最高境界，每一件都是藏族藝人的驕傲。透過那富有特色的精致雕琢，可以感受到藏人那份天然的淳樸、自我的個性。

記得這樣一句話：民族即世界。少數(shù)民族飾品日益成為都市時(shí)尚的主流，行走在街頭，不經(jīng)意間就能看到頸項(xiàng)、手腕、胸前佩戴民族飾品的女子。其中藏飾以其古樸、粗獷、洋溢著神秘的色彩而博得人們的喜愛。西藏風(fēng)格的服飾也成為人們追逐的時(shí)尚。首飾在漢文化中一般是作為人體和服裝的點(diǎn)綴，在藏文化中，首飾已經(jīng)不再是簡單的裝飾，已成為藏人生活中的一部分。無論是日常生活里、節(jié)日中還是去朝拜，人們都會渾身披掛各種裝飾品，頭戴著巴珠、簪子、發(fā)卡、骨環(huán)、玉磐，發(fā)辮上有銀幣，耳上有各類耳環(huán)，項(xiàng)間戴著項(xiàng)鏈、珠飾、托架（遠(yuǎn)古金屬圣物）、嘎烏等護(hù)身飾件，腰上系著圖紋腰帶、金屬腰帶，腰間懸掛著火鐮盒、腰包、藏刀、腰扣、鼻煙壺、海貝等，手上戴著各類戒指、手鐲，背后披掛著五彩氆氌……

飾品店里可以買到來自雪域高原的美麗飾品，均為西藏民間工匠以手工精制而成，尤其是金銀珠寶的選料和制作頗為獨(dú)到。藏東德格對金銀的加工處理和藏刀的圖紋鏤刻，在整個西藏有很高的聲譽(yù)。藏民善于將生活中的動物、植物以及理想中的吉祥物衍變?yōu)閳D紋在首飾中出現(xiàn)，宗教文化給圖紋以強(qiáng)烈影響，宗教文化中的眾多宗教符號以各種形式被采納應(yīng)用。藏傳佛教推崇的數(shù)字“九”已成為珠寶圖紋的最吉祥數(shù)字。藏人喜好綠松石，因其艷麗，據(jù)說還是神的賜予，稱之為天珠，成為人們饋贈的珍品。

老者

只在電影里才見過那樣溝壑叢生、滄桑滿面的老人的臉，而在拉薩，比比皆是那樣的面孔。他們大多都不是城里人，是趕了千萬里路風(fēng)塵仆仆為著心中的信念而來。駝背至七十度，平穩(wěn)而有力地轉(zhuǎn)動著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，滿面風(fēng)霜、虔誠，癟進(jìn)去的嘴唇喃喃念誦著經(jīng)文。大昭寺前，布達(dá)拉宮下，處處留下了他們耐人尋味的身影。老人們面目平靜，仿佛在沉思，在他們眼里，游客猶如天上的云霞，聚攏時(shí)瑰麗，飄散時(shí)靜謐，如此而已。他們平靜的內(nèi)心就像晴天的納木錯湖水，純凈悠然，一覽無余。他們滄桑的面龐就像屹立的布達(dá)拉宮，雖歷盡風(fēng)雨卻尊貴而安詳。

這是一個熱愛色彩的民族，無論宏偉的建筑還是細(xì)小的服飾都絢爛無比，從青年人到老年人都崇尚熱烈的色彩。西藏的色彩也正如藏人的眼睛一般純正亮麗。經(jīng)常有細(xì)致地編著兩條花白辮子、頭頂綴著五顏六色頭飾的藏族老婆婆當(dāng)街走過，頭飾主要以綠色或藍(lán)色為主，在陽光的照耀下煞是繽紛。在路邊看到一個大約七十多歲的老婆婆，頭裹大紅頭巾，足登一雙大紅并綴有花紋的精致馬靴，身上的藏袍是灰色的，但右肩處卻亮出一角大紅。三處紅色在身上巧妙呼應(yīng)，絕不突兀還充滿風(fēng)情，那濃濃的揮之不去的美麗均勻地從皺紋密布、慈祥安樂的面孔上散發(fā)開去?；蛟S只有西藏才有滄桑和風(fēng)情如此和諧的統(tǒng)一。

姑娘

開車的師傅笑言：在北京、上海這些大城市里看到的姑娘常常面色蒼白，眼含倦意，步履匆匆，偶爾看到一個臉色好的，湊近一看，原來是抹了胭脂。車上人都笑起來。

西藏的姑娘自然是不需要抹胭脂的，她們的皮膚雖不像內(nèi)地姑娘白凈，但黑得健康均勻，高原的陽光賞賜給了她們臉頰自然美麗的紅暈，笑起來的時(shí)候格外飛揚(yáng)。令我意外的是，除了健康的膚色，她們竟還非常美麗。五官棱角分明，深陷的眼窩中盛著湖水般晶瑩的眼波，高瘦的鼻梁像巍巍雪山般挺拔，笑時(shí)唇間閃爍著剔透雪白的牙齒。身材高挑均勻，充滿活力，即使身著寬大的藏袍也不能掩飾那渾身上下洋溢著的青春。她們從身邊走過，沒有香水味，倒是散發(fā)出酥油茶的清香和高原的陽光氣息。衣著用色方面，她們自然比老人更大膽熱烈，都是至純至正的色彩，明黃，嫩粉，寶藍(lán)，蔥綠，桃紅，這些香艷的在都市里容易俗氣的色彩，到了她們身上卻自然融合，和著她們輕快的腳步一起躍動起來。

她們自小受了宗教文化的熏陶，每處寺廟都行走著她們年輕但平靜的身影，往往手提著一個暖壺，里面裝著濃濃的酥油，在每一個長明燈前停留，倒出一些酥油，為佛前的酥油燈再添一些光明，然后用額角輕觸臺沿后再靜靜走向下一個奉獻(xiàn)虔誠的佛臺。大昭寺門前有絡(luò)繹不絕前來朝圣的香客，其中也夾雜著些年輕的姑娘，她們的額頭因不停地叩拜沾上了很多灰塵，有的甚至已形成了堅(jiān)硬的包塊，四周游客好奇的目光和評說也沒能使她們向周圍張望一眼，只是朝著她們心目中的信仰，站立、匍匐、叩拜；站立、匍匐、叩拜；周而復(fù)始。這樣的朝圣者大多是從千里之外三步一匍匐地走來的，中間遇到了河流、沼澤，他們丈量好了還缺多少個叩拜，算好后，來到大昭寺前再補(bǔ)齊。如此的虔誠竟然不是為了求現(xiàn)世安穩(wěn)，西藏人拜佛是只修來世不求今生，我想這也是他們的臉孔為何總是如此安靜平和的原因。蜂擁而來的游客帶來了熱鬧和繁華，但卻沒能將隨之而來的浮躁傳播，因?yàn)樵谒齻兒V定的內(nèi)心，今生即使有再多的坎坷挫折，也終究會過去，還有美好的來世值得憧憬。

為此，我們對西藏人，尤其是這些年輕美麗、完全有資本驕傲自豪的藏族姑娘們，心中充滿了敬意。

牧人

前往納木錯的途中，我們?yōu)榭吹搅艘蝗喝厚R、一群群牦牛而激動著，它們悠然自得地散落在還沒有完全綠起來的草原上，襯著遠(yuǎn)方皚皚雪山，好一幅詩情畫意的草原畫卷！我們開始妒忌這里的主人，常年生活在這幅美景之中的藏族同胞。在我們的眼里，白天策馬放牧，夜里飲酒放歌，伴著草原雪山、湖泊星光，那真是金銀都難換的美景良辰！

不時(shí)有黑色的帳篷在車邊急速掠過，路邊的孩童歡快地跳起了藏族舞，寬大的袖袍在風(fēng)中飛舞，黑色的笑臉和著滿口的白牙向我們這些遠(yuǎn)道而來的客人致意，他們是牧民們的孩子，未來草原的主人。我們坐在車上不時(shí)被大自然和大自然中的他們感動著。

這是一個孤獨(dú)的帳篷，方圓幾里之內(nèi)唯一的一個帳篷。帳篷是由黑色的牦牛毛編織而成，聽說非常結(jié)實(shí)耐用。聽到了我們的喧鬧聲，從帳篷里鉆出了幾個藏族人，兩男兩女，一對年輕人，一對中年人。在我們“扎西德勒”的問候聲中，他們綻開了藏族人獨(dú)有的無比自然無比燦爛的笑容，這也是我們在行走西藏的路途中，常常遇到的最溫暖人心最值得記取的笑容。

他們做了邀請的手勢邀我們到他們的帳篷里坐坐，低頭入了帳篷，首先是眼睛的不適，雖然帳篷正上方開了天窗，有一縷陽光傾瀉下來，可還是覺得暗。盤腿坐下后，看到里面的陳設(shè)非常簡陋，中間的炭火上架著一個鋁質(zhì)的茶壺，一旁零散地?cái)[放著幾個粗陋的碗，在角落處堆放著床褥鋪蓋。中年女人脫掉外面的藏袍，露出里面桃色有花飾的衣裙，我們夸她的衣服好看，她聽懂了，又一次綻放快樂的笑顏，手下開始忙碌，用一根竹棍往一個長長的圓形竹筒里捶搗著，不一會兒為我們捧上了幾個精致的杯子（大約是專為了招待客人用的），從竹筒里往茶壺里倒出酥油茶，再為我們每個人斟上了一杯，淡淡的清香充盈了整個帳篷。兩個男人坐在我們的對面，愜意地抽起了煙，煙霧纏繞著他們的臉頰，那姿態(tài)，那神情，仿佛是天下最幸福的人。我們盤腿坐在帳篷里，慢慢啜著酥油茶，與他們雖然語言不通，卻不時(shí)互相交換著笑容，我們是感謝的笑容，感謝他們?yōu)槲覀兲峁┝巳绱讼愦嫉乃钟筒?，使我們得到了如此珍貴的時(shí)光和記憶。他們是快樂的笑容，因我們的到來而快樂，因我們對他們的稱許而快樂。

剎那之間，我好像理解了他們，理解了這些終年與雪山相伴、牛羊相伴的牧民，他們的牛走到哪里哪里就是他們的家，他們并沒有我們想象中的詩意的生活，烈日雨雪使他們生活困頓，游牧生活使他們?nèi)狈﹂L久的朋友。但他們并不孤獨(dú)，平和的心態(tài)使他們引天下人為朋友，為知己。因此，也使他們的清貧的家時(shí)刻洋溢著歡樂，洋溢著溫情。

其實(shí)那片土地離我們并不遙遠(yuǎn)，真正遙遠(yuǎn)的是心情。