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北海道：寧靜的日本風情畫卷

文/香雪海

與日本其他城市的擁擠繁華相比，北海道顯得空廣安逸。日本人似乎有種不去破壞這塊土地的默契，至今依然保護著它不受工業(yè)化的污染和過度科技化的影響

北海道之于日本人，是一片純凈的圣土。他們似乎有種不去破壞這塊土地的默契，至今依然保護著它不受工業(yè)化的污染和過度科技化的影響。

雖只是一個小島，但北海道的地形極為復雜,因此造就了風格多變的美麗景觀。它分為道央、道北、道南、道東四個地區(qū)，北海道最繁華的城市和代表性景觀基本都分布在道央一帶。這也是我此行的重點。

早有耳聞首府札幌的繁華，然而更讓我驚喜的是它對于城市遺跡與歷史的保護。

嚴格地來說，歷史不足一個世紀的札幌其實還屬于新城，開拓北海道的第一步從這里開始。

但如今，這里已經(jīng)發(fā)展成日本第五大城市，街區(qū)呈棋盤布局，井然有序，街頭能看到可載10人以上的馬車緩緩走過，市內到處都是開拓時代留下來的遺跡：作為札幌象征的計時臺，為市民報時已有一個多世紀了；新巴洛克風格的舊北海道政府大樓，當?shù)厝擞H切地稱之為“紅磚屋”，它現(xiàn)在是道立圖書館，為市民免費提供關于北海道歷史的資料文獻；位于市郊的北海道開拓紀念館和北海道開拓村，把大正時代（20世紀初期）的建筑物按原比例縮小復制，記載了北海道原住民阿伊族的生活和北海道開拓史。這份對城市古樸氣質的追求，在以現(xiàn)代化著稱的日本是屈指可數(shù)的。

離札幌不遠有一座幽靜的小城——小樽，在這里隨處可看到從札幌開車來度假的年輕情侶。小樽以運河著稱，河道昔日曾擁擠著無數(shù)裝卸貨物的舢板，沿岸都是磚石結構的倉庫，如今這些倉庫都改成了玻璃工藝品商店、茶館、餐廳和大型商鋪。民間藝術家把自己的作品掛滿了運河沿岸，并為游客現(xiàn)場做畫。不時還可以遇到穿著古代服飾的年輕帥哥，微笑著問你要不要坐馬車。黃昏時分的運河，兩岸亮起的汽油燈使這個城市充滿了異國的懷舊氣氛，據(jù)說“浪漫小樽”的名號由此得來。只可惜運河太短，五分鐘的步行距離，我們只有反反復復地走著來回。

離開城市，我們前往北海道著名的溫泉勝地——登別，這里有著“東洋第一溫泉故里”的美譽，據(jù)說是20萬年前火山噴發(fā)形成的。火山口遺址“地獄谷”是溫泉的源頭之一，我們還未靠近，就已經(jīng)聞到刺鼻的硫磺氣體，剛走近就被白蒙蒙的、能把生雞蛋迅速煮熟的高溫泉水的霧氣包圍。

“溫泉”在這里可謂無處不在，細長狹小的溫泉街上，免費的溫泉足浴池，溫泉洗手池等隨處可見。溫泉的高溫使得一般人很難連續(xù)泡超過五分鐘，否則就會覺得頭昏腦脹，喘不過氣來，而在北海道的露天溫泉里，我看著遠處被夕陽映紅的雪山，呼吸著清凜的空氣，身體泡在熱騰騰的溫泉里，說話卻還冒著白氣，這樣的溫差讓我連續(xù)泡了半小時之久，直到耳朵被風吹得冷颼颼的，才戀戀不舍地起身。和其他穿著浴袍的男男女女一樣，我們在小鎮(zhèn)地街上閑庭信步，在小酒館里喝酒，在雜貨鋪里挑選紀念品，有一種入鄉(xiāng)隨俗的喜悅感——日本老百姓最衷愛的溫泉度假就是如此了。

到了北海道怎么能不吃海鮮呢？魚產(chǎn)量在日本屬第一的北海道，魚類、貝類品種繁多。我們去吃海鮮自助，臉盆一樣大的海螃蟹，被大廚剪成幾大塊，供客人隨意取食。只可惜日本人吃螃蟹不喜歡蘸醋和姜，服務生在廚房找了一圈才端上一小碗白醋。隨后幾天我都不斷吃著各種螃蟹大餐，看著海產(chǎn)品市場里隨時可空運到日本各地的螃蟹禮盒，真想空運回國讓朋友們也嘗嘗鮮，考慮到還要到已是炎夏的東京，只能遺憾作罷。

相對于日本其他地區(qū)，北海道猶如一個異鄉(xiāng)，當東京已經(jīng)進入初夏，這邊的人們還處于穿羽絨服的早春。差異不僅體現(xiàn)在溫度上，北海道面積占全日本的五分之一，而人口只有東京的一半，與日本其他城市的擁擠繁華相比，這里顯得空廣安逸，經(jīng)常可見一片片的草原或平原，其間卻鮮見人影。除去冬日滑雪和夏日避暑的旅游高峰期，整個北海道可謂一個不被打擾的寧靜且傳統(tǒng)的日本風情畫卷。難怪很多白領甘愿辭去待遇優(yōu)厚的工作，跑到北海道去做農(nóng)夫了。