橫跨歐亞的無冕之都——伊斯坦布爾

土耳其的伊斯坦布爾位于巴爾干半島的東端，博斯普魯斯海峽南端兩岸，扼黑海出入之關口，控歐亞交通之要沖，是黑海沿岸國家通往愛琴海、地中海惟一的海上通道，也是聯系歐亞兩洲的交通樞紐。因此，自古以來就是兵家必爭之地。在經歷了歐亞大陸2500年的榮耀和刀光劍影之后，這個世界上歷史最悠久、橫跨在亞歐兩個板塊之間的城市，已經超脫得能包容一切矛盾：既有披著神秘面紗的執著信仰，又有超短裙的時尚；既有最古老的手工藝，又有世界高新技術；既有東方的傳統，又有西方的激情……走到當地人中間，體會這個交織著夢想、孕育著文明、見證著歷史的歐亞無冕之都，往往會產生出一種難以形容的感覺。

今天，我有幸站在這里，品味她的輝煌文化、繁榮市場和可口美食。

拜占庭與奧斯曼藝術的精華

當我見到伊斯坦布爾時，就被它那虎踞龍盤的王者氣度所震驚。

在土耳其這片由多種文明鑲嵌而成的土地上，伊斯坦布爾以其在歷史長河中形成的獨特魅力，把人們帶入一個神秘世界。作為羅馬帝國、拜占庭帝國及奧斯曼帝國三大古帝國首都的伊斯坦布爾保留了輝煌的歷史遺產，令所有到這里的人著迷。在這里，有柏拉圖與亞里士多德，有荷馬與索福克勒斯，拜占庭對古典文化藝術的保存，讓后人在文化的光輝里而迷醉。

歐洲中世紀是一個信仰盛行的時代，各種證明信仰的教堂建筑如雨后春筍不斷涌現。圣索菲亞大教堂以其悠遠的歷史和令人驚嘆的古代拜占庭建筑藝術成就而成為教堂建筑的奇觀。

圣索菲亞教堂始建于公元325年，是康士坦丁大帝為供奉智慧之神索菲亞而建造的。公元537年，查士丁尼皇帝重建該教堂。它作為基督教的宮廷教堂，整整持續了9個世紀。圣索菲亞教堂不但是東正教的教堂，而且是東羅馬帝國世俗權力的中心，歷代皇帝都在這里加冕。公元1453年，奧斯曼土耳其蘇丹穆罕默德攻入君士坦丁堡，他下令將教堂內所有拜占庭風格的壁畫全部用灰漿遮蓋住，并把所有基督教雕像搬走，還把大教堂改為清真寺，并在周圍修建了四座高高的宣禮塔。現在是伊斯坦布爾最大的教堂。1935年辟為國家博物館。

雖然圣索菲亞大教堂是基督教和伊斯蘭教的兩教圣所，但其基本構架卻主要是基督教的，特別是教堂內部結構更是一種典型的拜占庭式，所以圣索菲亞教堂主要還是屬于一種基督教宗教建筑。

圣索菲亞大教堂整體都是由絳紅色的石頭砌成，地板也挑選上等的大理石，這些昂貴的大理石是從安納托利亞、希臘和意大利運來的。教堂外面有一石墻，上面有許多一人高的壁畫，內容都是《圣經》中的人物，如圣母瑪利亞、耶穌等。圣索菲亞教堂是集中式的，東西長77米，南北長71米。整個布局圍繞中央穹頂展開。中央穹頂突出，四面體量相仿但有側重，前面有一個大院子，正南入口有兩道門庭，末端有半圓神龕。大廳內壁全部用彩色大理石磚和壁面鋪砌而成。圣索菲亞教堂的中央圓頂形的結構及其內部金碧輝煌的裝飾，反映了政教合一的精神統治的權威。

中央大穹頂，直徑32.6米，穹頂離地面54.8米，通過帆拱支撐在4根24.3米高的柱子上。其橫推力由東西兩個半穹頂及南北兩個大柱墩來平衡。內部空間豐富多變，穹隆底部密排著一圈40個窗洞。最讓人難以忘懷的要屬從密密麻麻的穹頂窗戶里射入的光線了。光在基督教中是最為神圣的。上帝通過光把世界從黑暗與混沌中引向光明和秩序，并用光把世間萬物顯現為善和惡。

在穹頂上，繪滿了以圣經故事為主題的鑲嵌畫。這些鑲嵌畫描繪得最多的是圣母、耶穌、施洗約翰等人物。鑲嵌畫在拜占庭藝術中占有特殊的地位。這種以小塊彩色玻璃和石子鑲嵌而成的建筑裝飾畫成為教堂內部裝飾的主要形式。拜占庭藝術中的這些鑲嵌畫往往表達的是一個抽象的精神符號，它既要顯示神學的內涵又要表現世俗的權力和富貴，所以鑲嵌畫里的人物往往會被不成比例地拉長，以使之顯得肅穆莊嚴；鑲嵌畫的服飾一般有其藝術表達手法的長處，馬賽克能非常好地表現珠光寶氣和織錦彩緞的富貴華麗，讓人感受到世俗王權的存在。

圣索菲亞大教堂，曾經是東羅馬帝國的一座紀念豐碑。如今它作為博物館，既是拜占庭建筑藝術的典范，又是基督教和伊斯蘭教的精神圖騰。因此，它將永受世人關注而不朽。

一切由藍調開始。然而，與這種感覺相對稱的建筑是始建于1616年的藍色清真寺，它是市內最大的清真寺，也是世界上僅有的6座尖塔外形的藍色清真寺。藍色清真寺在伊斯坦布爾又名藍廟，它是17世紀初蘇丹阿赫邁特命令建筑師邁赫邁特#8226;阿加興建的一座回教寺，是奧斯曼時代建筑和藝術的輝煌作品。內部主要采用以21043塊藍、白色的依茲尼克馬賽克（Mosiac）瓷磚裝飾。這是中國制瓷技術傳到這里后，奧斯曼工匠以自己的智慧與才能制造出來的建筑藝術奇觀。這座又名云塔清真寺和阿赫邁特一世清真寺的寺廟，可同時容納2000人作禮拜。大廳氣魄雄偉，寬敞豁亮，整個內壁鑲成土耳其民族特色的美麗圖案，地板鋪滿紫紅色的土耳其地毯，從穹頂和窗戶彩色玻璃射入的光線，反射在藍色的磁磚之上，放出奇幻迷離的色彩，使人覺得無比的靜謐和肅穆。屋頂的圓穹也與眾不同，由四根大柱子托著一個大圓頂。四周又有四個直徑為大圓頂四分之一的小圓頂。它有6個對稱的宣禮塔，高聳入云，所以，它成了有別于一般清真寺只有四座宣禮塔的世界上惟一的擁有六座宣禮塔的清真寺。

面積為2229平方英里的伊斯坦布爾現有900萬人口，99%是穆斯林；擁有的450座清真寺，使它成為世界上當之無愧的清真寺最多的城市。如此之多的清真寺，充分見證了穆斯林人對伊斯蘭教的極端推崇和忠誠。

最大的集市——黃金大市場

伊斯坦布爾的老城區斯塔姆布爾既是人口最稠密的住宅區，又是歷代王朝留下來的文物和遺跡最集中的地方。在觀光客看完阿亞索菲亞教堂、藍色清真寺、托普卡帕宮后，就要到世界上最大的集市金角灣室內大商場（因為華人旅游因老來這兒買金銀手飾，就更名為黃金大市場，土耳其人叫它“有頂蓋的大集市”，其實它的本名叫“Grand Mazzar”）。

從半庭院、半過道的街巷進入一個古老的石門，眼前不由得豁然一亮，前面是一條十來米寬的街道，一眼看不到頭，人頭攢動，兩邊是一家緊挨一家的金銀店鋪，櫥窗亮晃晃地全打著射燈，照著琳瑯滿目的熏銀、黃金、寶石手飾、裝飾品，光燦燦地逼人。街道兩旁是圓穹頂，繪有鮮艷、繁復的民族圖案，伊斯蘭風味十足。

再往里走，東南西北都看不到頭，兩旁全是花花綠綠的店鋪和商品。這兒也不只是經營首飾，市場有8個入口，4000多家店鋪，金銀飾器、皮毛制品、服裝、工藝品、各色土產應有盡有，市場里還有咖啡館、餐館、土耳其浴室、清真寺、郵局、銀行、診所、警局、客棧等300多家店鋪和服務設施。這座始建于1416年的商場，近600年來已經發展成目前世界上歷史最悠久、面積最大的封閉集市，它擁有16條街、3萬多平方米的面積。無數的游客、市民、賣藝者把這里塑造成為一個現代人的購物娛樂天堂。

奧斯曼帝國時期，這里曾是連接歐亞非三大洲的重要商貿中心，今天仍是土耳其最大的黃金交易中心。這里邊的商品、歷史和文化，遠不是幾天就能看完的。

如果有人帶你去專門首飾免稅店，十幾美元就能買一條白金項鏈，18K金寬一點的戒指只要50美元左右，白金手鐲70多美元。銀首飾更便宜，耐心跟店主砍砍價，有些店家能打20%甚至更多的折扣，細的銀項鏈合一兩美元一條，很多游客幾十條地買回去做禮物送人。但是大的銀器，如銀鏡子、銀餐具、銀盤、銀工藝品，因為比較重，價錢不菲。

在這兒的鐵器店里，都有專門銅鐵匠現場制作。銅器和鐵器的種類繁多，銅壺和鐵壺造型多是經典的，這是一種久經考驗的完美。銅壺是阿拉伯風格的，刻有阿拉伯書法，讓人想起天方夜譚的故事。還有很多造型優美的鐵燈架、燭臺、門把手、窗框等鐵藝制品，大多看來有些陳舊，但與土耳其老式的石頭房子相配卻也相得益彰。

土耳其有“世界皮革加工廠”的稱號，伊斯坦布爾是土耳其皮革制品的主要設計、生產和貿易中心，有世界品牌薈萃的大型高檔皮革制品商場和面向歐洲的大型皮革制品批發市場，每年還舉行著名的“土耳其國際皮革展，”世界皮革廠商和設計師云集。土耳其的皮衣軟、薄、輕、透氣，設計時裝化，尤其是女裝，輕軟得幾乎看不出是皮衣，價格也不貴，一般款式的，100美元左右就可以拿下。

美食寶地

伊斯坦布爾是個多種族、多宗教的國際大都市，法、意、墨西哥、俄羅斯和近年來受人喜愛的遠東餐館都可以在這里找到。但是土耳其人最愛的還是自己的美食：橄欖油熗油菜、柿子椒裹米飯、拌果仁、菠菜塌清蒸海鱸魚、杏仁粉托木梨甜食，加上兩面沾有玫瑰香、內裝榛子仁的土耳其飴糖。這是一份“北約組織伊斯坦布爾峰會”上的菜單，曾使希拉克、布什等50多位世界政要都大快朵頤。

土耳其美食是世界上最值得稱道的美食，地理位置決定了土耳其食文化自成一體。土耳其人的祖先是馬上民族，以肉食為主。但定居伊斯坦布爾之后，融合了地中海、愛琴海和巴爾干地區的飲食文化，從而使土耳其飯菜更具國際風范了。

一般來說，土耳其食品以肉食、奶制品為主，蔬菜一般是生菜沙拉，吃法基本近于西餐，口味以酸、辣、甜為正宗。當地的肉制品有多種作法，有的作法近似新疆風味，美味可口;千萬不能忘記的是一定要嘗嘗享有盛名的冰激淋。伊斯坦布爾市內最著名的“BARCELONA”咖啡甜品屋里，每款甜品都造型絕美，讓人有情不自禁地占為己有的沖動。這兒的冰激淋每個100萬里拉（約合1.5美元）。而在美麗的博斯普魯斯海峽大橋下，看師傅們用鋼刀削著冰激淋，一群孩子圍在他們身邊，試圖“奪”下手中的美食，這恐怕只有在土耳其才能見到的奇觀。

當地習慣是吃完主食后緊接著上小點心、甜品、咖啡。可能是由于食物中脂肪較多，當地人一般喝很濃的紅茶。不過來自中國的苦艾茶、綠茶逐漸傳入并受到歡迎。土耳其人對紅茶和糖的情有獨鐘令我始料不及。筆者親眼目睹了一個當地人，在每杯紅茶里都要放進半杯甚至大半杯的白糖，再放幾片鮮嫩嫩的薄荷葉。這里還有一種廣受當地人歡迎的阿拉伯風味點心——哈爾瓦，小小的一塊點心，表面卻涂滿了一層層的糖，糖上還澆上蜂蜜，蜂蜜上再加一層糖，吃一口，滿嘴流蜜。土耳其胖子不少，這可能與他們酷愛甜食，過多進食糖類脫不了干系。

與中國文化“食不厭精”相比，土耳其飲食可就粗線條多了，他們的烹飪方法流于單一，除了烤，就是炸，頂多再來個燉完事，要么索性生吃。我想，這也許源于土耳其人祖先所處自然環境的惡劣，也可能與他們豪邁豁達的性情有關。

曾有朋友對我說:“伊斯坦布爾有著一份遙遠的親切”。說實在的，這里有東方人的面孔，卻又混雜了西方人激情的目光。以那著名的東方肚皮舞為例，西方人眼中激越的民族音樂舞蹈，在我看來卻只有西方血脈的人才會跳得如此奔放、誘人。也許，正是這種狂，這種放，讓我們感受到點點成吉思汗的大漠風情，它把東西方文化的距離拉近，把兩個世界的歷史融合。

（本文責任編輯：劉萬鎮）