斯坦利的老照片

洛藝嘉

肯尼亞的斯坦利酒店，是個百年老店。

我乘坐的車剛在酒店門前停穩，便立刻跑出來人為我拿行李。不遠處，英國老爺車邊站著個雕塑。有兩米高，穿著藍綠色帶黃條的大西裝，戴著牛仔帽。“雕塑”突然過來為我開門，嚇了我一跳。原來是個真人。

有漂亮的女士向我迎來。問好后報上自己的姓名。是客房的值班經理。她引領我去登記入住。之后又陪我上樓。為我打開房門，介紹各種設備的功用，介紹用餐的時間和地點。行李送進來，擺好，她方才告辭。

午餐在５樓，空中花園。雖是自助，但服務生都熱情地幫你。湯都盛到了杯子里，杯子在小盤中一一擺好。看出你想要湯，服務生一般都會請你先回到座位上，他馬上會為你送來。

有一天我１１點半就去吃飯。離午餐時間還有半小時，但我實在是太餓了，因為沒吃早餐。我跟服務生說了，說我想隨便吃點面條什么的就可以。結果，他們全體開始為我服務。弄得我很不好意思。

晚餐是在一層的荊棘樹餐廳。三人樂隊的演奏很少間斷。黑人天生的好嗓子唱著你愛聽的歌，你想聽的歌。餐廳的門旁，始終站著一個穿黑藍色制服的人，你一過來，立刻給你開門。而門內，穿紅馬甲的女領班也一直站在這里。黑人小伙子熱情地為你服務。如果你喜歡自己點的菜，他們就從內心高興；如果不喜歡，他們也會從內心遺憾。

“介紹一道菜，吃了這菜，你會記住內羅畢的。”他們有時會說，他們為自己的東西驕傲。

東非烤雞倒真值得一嘗。

有天午餐后，我準備去外面逛逛。門衛禮貌地叫我過去。

“小姐，你戴的手鐲最好摘下來，以防遭搶。”他說。

并非因為我是異邦人，才會受到這樣的關愛。這里的黑人也一樣得到最好的服務。三兩個朋友，一對情侶，一家人，他們在斯坦利享受溫馨浪漫，留下歡聲笑語。

溫馨服務還不是這里最大的特色。創辦于１９０２年的斯坦利最有特色的，是這里處處可見的老照片。

非洲的昨天在那里。美麗而荒蠻的土地上，殖民者來了。火槍大炮、老式汽車、紳士、淑女。自由的黑人成了奴隸，燦爛的笑容從他們臉上消失，驚恐爬了上去。礦產被開掘，奇美的花樹看著倒在殖民者腳下的獵物……

殖民者掠奪這里的美麗富饒，也開發這里的荒蠻。肯尼亞到烏干達有了鐵路。沉睡萬年的土地上，冒著白煙的火車開來了。這巨大的鐵龍，引得人們笑，動物叫。

端詳這張老照片的瓊·斯蒂德激動得手都抖動了。這是５０年后她又一次來到肯尼亞。她祖父喬治·懷特豪斯，這條鐵路的第一位總設計師。她是特意從倫敦趕來參加鐵路的百年慶典。這鐵路對現代內羅畢的發展有極為重要的作用。雖然今天，鐵路已經不再是主要的交通工具。航空和公路交通是今天運輸的主力。今天，每天有１５０多架航班從這里飛向世界各地。

舊日時光，老照片為我們保留了下來。夢回從前，那跑得和鴕鳥一樣快的火車，是如何奔馳在非洲原始的大地上；那殖民者是怎樣的趾高氣揚；那黑人是怎樣失去自己的家園……

這里的基礎設施是殖民者留下的，這里的斯坦利是他們留下的。但在這些背后，非洲成車的珍貴木材，成車的寶石，成車的礦產，成車的獸皮，非洲最最寶貴的資源都源源不斷地運往了他國。我是從巴黎來到這里的。在盧浮宮，在楓丹白露，在各個博物館，我在驚嘆法國精美、浩瀚的收藏外，曾不止一次地想：這些，有很多，是他們從世界各地掠來的。而仰視埃菲爾鐵塔時，我驚詫的只是法國的鋼鐵技術。他們把技術和藝術如此完美地結合在一起。而現在，我想，說不上，其實可能，這埃菲爾鐵塔，就是非洲的礦石堆成的。

看著老照片的黑人，卻有平靜的目光。我想，在中國上海的餐廳，是不能張掛中國人半殖民時代被欺凌的照片的。對從前的歷史，黑人是寬容的。除寬容外，殖民文化也已深入到他們的血脈。斯坦利的黑人，不論大人孩子，都像英國人那樣用刀叉，用英國人的方式咀嚼。他們說英語；他們看你的目光，也努力學英國人那樣紳士。