澳大利亞來自遠古本色的吟唱

在一個清澈明媚的清晨，我踏上了澳大利亞金伯利海岸附近的恩古拉島（Ngula，更常被稱為賈爾島Jar Island）。彼時太陽高懸，陽光熾熱，周遭帝汶海的湛藍與島上巖石沙地的昏黃形成鮮明對比，交相輝映。我身后是一塊巨大的石板，數千年前，島嶼原來的主人——烏南巴爾· 甘伯拉人（WunambalGaambera people）的先祖便長眠于此。在我的前方，一群歷經10多億年風霜的巨石，默默訴說著他們曾經的生活軌跡。

這些巨石上刻有3萬年前的畫作，被認為是世界上最古老的具象巖畫，盡管其年代與意義仍存在爭議。我穿行其間，發現巖石上留有蛇形圖案和戴有頭飾的人物痕跡。“金伯利的魅力就在于它留給你的疑問遠多于答案。”我們乘坐的探險船“世邦追尋號”（Seabourn Pursuit）上的導游格雷格· 菲茨杰拉德（Greg Fitzgerald）說道。

金伯利是地球上最后幾片廣袤的荒野之一。盡管人類已在此棲息了7萬年之久，但它仍固執地保持著原始與孤立之態。其廣袤干旱的內陸面積是英格蘭的3倍，從未被完全探索測繪。這里有歷經18 億年風雨的懸崖峭壁、氣勢恢宏的瀑布以及干涸龜裂的廣袤地帶，游客或許還能在此發現恐龍足跡……一切仿佛都凝固在永恒的靜謐之中，遠離人類歷史的喧囂。這里的寧靜沉思是對現代喧囂紛擾的絕佳解藥，也是人們前往這個星球上最偏遠地區之一的強大動力。“海波恩· 普蘇特號”是最新一艘獲準在這片澳大利亞西北部荒野海域航行的探險船，它將載著游客往返于達爾文與布魯姆這兩座城市之間，跨越漫長的地理距離。

探索如金伯利這般“靜謐之地”已成為當下郵輪探險旅行的熱門需求。這種旅行方式能讓游客在擁有最少旅游基礎設施且難以抵達的目的地，享受舒適的旅行體驗。“海波恩· 普蘇特號”郵輪的獨特之處就在于，它與金伯利地區30個原住民社區建立了聯系。“我們希望確保這些土地的守護者得到尊重，并與他們保持良好關系。”“世邦追尋號”探險運營總監、和藹可親的得克薩斯人肖恩· 鮑威爾（ShaunPowell）說道。

作為這種合作關系的一部分，“世邦追尋號”為烏南巴爾· 甘伯拉人提供資金，幫助他們建造了全年可居住的房屋。為了讓這片土地上的故事更生動地再現，世邦郵輪還是該地區唯一一家雇用澳大利亞原住民導游的郵輪公司之一。盡管我在這趟旅途中沒有遇到原住民導游陪伴，但是我遇到的探險領隊以意想不到的方式讓我對這片土地有了更豐富的理解和認知。曾是澳大利亞航空飛行員的菲茨杰拉德（Fitzgerald）自豪地告訴我，他的女兒在澳大利亞北部地區一個偏遠的鄉村原住民社區教書一年后，被邀請稱呼一位原住民長者“阿姨”，這是一種罕見的殊榮，體現了他們對外族人的尊重。

在“世邦追尋號”上時，向導向我們講述了很多關于金伯利的故事，使得我們迫不及待想要下船一探究竟。郵輪靠岸后，我們一頭扎進這片古老而神秘的土地，其懸崖峭壁在陽光下閃耀著勃艮第紅、珊瑚色和紫紅色的光芒。我每天最喜歡的時光就是日出之前，那時我會在甲板上喝一杯咖啡，看著晨曦如細長的電線般在海洋與天空的浩瀚黑暗中燃燒，緩緩擴展，逐漸顯露出區別于我們前一晚抵達的新景觀。

一天晚上，在9樓餐廳的壽司桌前，鮑威爾一邊與我交談，一邊聽著身旁鋼琴的“叮咚”聲，他告訴我：“金伯利有些地方簡直不應該存在。”他指的是距離海岸20 公里的蒙哥馬利礁（Montgomery Reef），這是一片由砂巖和白云石構成的淺灘，每天隨著約9米的水位漲落時隱時現。這種巨大的潮汐范圍是地球上第三大潮汐范圍，潮水的快速變化使得船只在這片水域航行尤為困難，我們只有在短暫的時間空檔中才能乘坐橡皮艇前往礁石區。

當我們穿越公海時，遠處出現了一面瘦削嶙峋的巖壁。巨大的潮汐力將礁石顯露出來，而在漲潮時，礁石完全淹沒在水中。隨著海面迅速下降，水流以極快的速度從礁石兩側傾瀉而下，讓人產生茫茫大海中形成了瀑布的錯覺。水在巖壁上形成了水潭，困住了魚和海龜。海鷗和鰹鳥俯沖而下，迅速將它們捕獲。

雅維吉巴雅（Yawijibaya）原住民部落的成員曾劃槳前往礁石區，捕捉這些被困的海洋生物。據說，由于飲食中富含蛋白質，雅維吉巴雅人身材魁梧，身高可達2.13米。20世紀30年代，整個部落的消失是金伯利的又一大謎團。我回到家數月后，仍不斷想象這些巨人乘著木筏，在鯊魚和鱷魚出沒的水域中劃行，遠離任何可見的大陸，與潮汐的牽引力同步起伏的畫面。

1987年，一位名叫金格·梅多斯（Ginger Meadows）的美國模特在金伯利地區追逐荒野冒險幻想時，不幸被鱷魚吞噬。此前一年，她曾迷上了電影《鱷魚鄧迪》（Crocodile Dundee）。在郵輪上，我從不同澳大利亞人口中聽過這個故事不下10 次，每個人的講述都略有不同，但結局總是一樣——這個故事給了我們一種警示：在任何情況下，我們都不應下水。在海洋、河流和小溪中，鱷魚泛濫，但將這些生物視為保護者而非捕食者或許更有意義。若沒有它們，失控的開發建設將不可避免。在一次水上探險之旅中，我們在多孔溪（Porous Creek）泥濘的河岸遠處發現了幾條鱷魚，此行也讓我們目睹了印太海豚和紅樹林知更鳥的身影。此外，在國王河（King George River）的支流中，我們還窺見更多鱷魚在蘆葦叢中慵懶地躺著。

在淡水灣（Freshwater Cove），一條離群的鱷魚搖搖擺擺地上了岸，阻止了一群人登上橡皮艇。我們抵達時正值黎明，天邊泛起粉紅色的霞光，我們身后的水面閃爍著銀色的光芒。

每年5月至10月，即該地區的旱季，烏南巴爾· 甘伯拉人都會向游客開放他們祖先土地的這一部分。部落成員在我們的臉上涂上圖案，象征著我們與這片土地的聯系，然后用傳統儀式歡迎我們踏上沙灘。尼爾· 彼得斯（Neil Peters）是來自丹比曼加里（Dambimangari）部落的當地導游，在旱季時會住在半島上。他引領我們沿著崎嶇的斜坡向上攀登，而在遠處，煙霧籠罩著連綿的山丘。這是一次受控焚燒，是原住民群體長期以來維持健康生態系統的一種策略。

在第二次世界大戰期間，澳大利亞的這一角落是太平洋地區繼珍珠港之后遭受轟炸最嚴重的區域，日軍摧毀了達爾文的部分地區，造成了平民的傷亡和土地的破壞。“我們被迫離開了這片土地。”彼得斯（Peters）告訴我們。他的家族花了70年時間才得以重返故土。“每次被允許講述我們的故事時，我都會有點兒情緒激動。”

在帶領我們進入一個洞穴后，彼得斯站在一塊巖石旁，巖石上畫著一個年輕男孩的臉。這個男孩因為不聽從家人的勸告，冒險出海尋找食物而被懲罰送到這里。“這也是男人們逃離妻子的地方。”彼得斯開玩笑地說道。我停下來仔細觀察那些描繪旋風的線條和圓圈；盡管畫家站在這里已是數萬年前的事，但是經過千年的流逝，這里的一切似乎都沒有改變。

在旅程的最后一天，我參觀了庫利灣（Kuri Bay）的珍珠養殖場，被一棵扭曲、豐滿、卡通般的猴面包樹（boab tree）所吸引。這種樹通常生長在原住民社區生活的地方，它們在這片貧瘠的土地上曾被當作生命的源泉，不僅因為它們具有可以幫助減輕炎癥和改善消化的藥用效果，還因為人們可以把它們的種子制成面包供日常食用。同時，猴面包樹也是神圣的，常常出現在原住民創作的藝術作品中。這里的猴面包樹與東非的“生命之樹”猴面包樹（baobab）屬于同一屬。科學家尚未確定猴面包樹是如何漂流到這些遙遠的海岸的，但這種曾保護和滋養非洲古代人民的樹竟然也能在數千英里之外的狂暴海洋彼岸，為另一群古代人民提供生命支持，這證明了自然界驚人的力量。

我們之所以尋找像金伯利這樣的地方，是因為它們充滿了與世隔絕的神秘感，然而正是這種遺世獨立凸顯了我們之間的某種緊密聯系。金伯利是一個真正原始的地方，人類歷史在這里只是千年長河中的一聲低語。但它也告訴我們，其實，我們的世界并沒有那么大。