南北極探險奇遇

作為一名旅游和攝影愛好者，我已多次前往南極、北極和南美洲國家，只為追尋那些陰晴不定的極光。包括美國的阿拉斯加、加拿大的黃刀鎮、俄羅斯的堪察加半島和摩爾曼斯克州，冰島、挪威、格陵蘭東部峽灣等地區，都是我的目的地。但由于天氣緣故，并不能保證每一次去都能拍到極光。比如2023年1月，我在加拿大黃刀鎮待了一周，每天都是烏云密布，最后只能在稀疏的云層縫隙中，看到過幾縷透露出來的淡淡的綠色極光。

或者是因為觀賞極光的難度系數高，或者是每次看到的極光都有完全不一樣的色彩和形態，以至于我和更多喜好追光的人，一直以來都樂此不疲。

倫勃朗號甲板上極光天網的圍追堵截

所有行程中，格陵蘭東部峽灣的航海追光經歷是最難忘的一次。

當時，我乘坐倫勃朗號探險帆船，前往格陵蘭東部峽灣的斯科斯比松峽灣。相對于擁有機場和城市的西南地區，格陵蘭東部峽灣基本就是一個無人區，唯一一個因紐特人原住民小島——伊托克科托米特鎮，也僅有不到300個常住居民。截止2019年，世界上能夠以商業形式進入該地區的船舶僅有4艘，也就是說，每年差不多僅2000人有機會踏進這個峽灣，“入場券”可謂一票難求。考慮到北極地區天氣變化較大，我搭乘航班先到達挪威，再轉飛冰島，以確保在啟航之前到達起錨地。果然，在計劃前往峽灣期間，因為冰島和格陵蘭島的惡劣天氣，航班幾經延誤、取消。最終，原定出發日后的第三天，在確定沒有任何風險的情況下，我們出發了。

一架搭乘20名乘客的螺旋槳飛機飛越了格陵蘭海，落地原美軍空軍基地——康斯特布爾，隨著呼嘯的海風和螺旋槳轉動的噪聲從耳邊消失，我才意識到自己已經到達目的地。但目之所及卻十分令人驚訝：機場設施幾乎只由一個飛機修理庫和一間辦公室構成。我們在這個“極簡”的場所，辦理完入境手續，背著行囊走向唯一一個可以停泊船只的海灘。

到達時，倫勃朗號已經做好準備工作，隨時可以出發。但要上船，還需涉水乘坐橡皮艇，開到帆船拋錨處，再從懸梯登上去。終于上了倫勃朗號，這意味著我們的探索旅程正式開始。

船行駛幾個小時后，我們就進入了地球上最遙遠、最大的峽灣——斯科斯比松峽灣。在接下來的兩周內，我們將隨著倫勃朗號沿著峽灣航行。天色逐漸變得昏暗，海水與夜空連成一片。我們與此行的其他乘客一起，在船上參加了一場歡迎儀式。交談之間，探險隊長告知我們，最近太陽噴發出的高能帶電粒子十分活躍，加上太陽風和地球磁場之間相互作用的緣故，接下來的幾天里，我們會有很大機率與美妙的極光之夜相遇。我懷著激動的心情走上甲板，此時天空晴朗，太陽剛剛下山，正如預測的那樣，藍調還沒開始，極光就已經開始在頭頂舞動起來。原以為它會持續很久，沒料到一段時間后就突然消失，天空萬里無云，再次回歸深藍色。

直覺告訴我，極光一定會再次出現，于是我堅持留在甲板上。

夜色越來越濃，氣溫明顯下降，將近兩個小時后，我的腿腳站得有些麻木，周圍的伙伴已經相繼回到船艙，甲板上只剩我一個人。此時，從北方上空飛來一條綠色的光帶，急速地躍過我的頭頂，隨后，極光一反常態地從東南西北四個方向同時出現，向著天穹的中心飛舞而來。它們在我的頭頂上方相遇，繼而迸發出一股更大的爆發力，仿佛黑洞般的力量拉扯著這些光帶，轉眼，它們一齊向著上空飛奔而去。這時候的極光就像一張天羅，從四面八方把我緊緊包裹。那一瞬間，我感覺我的靈魂也隨著極光朝著天穹飛奔而去。

毫不夸張地說，那是我迄今為止看到的最美的一次極光，那種感覺至死難忘。

唯一有些可惜的是，東部峽灣的無人區有北極熊出沒，所以整個旅程中，我們必須在每天黃昏前離開陸地，回到船上，可晃動的船體又無法提供穩定的拍攝條件。好在我去的那幾天極光的爆發強度夠高，無需太長的曝光時間就可以完成拍攝。即便有不盡如人意之處，但從觀賞的角度來看，卻是獨一無二的寶貴體驗。

極地不止極光還有“冰山墳墓”調和的白蘭地

觀賞極光和拍攝極光，聽起來關聯性很強，實則注意事項和準備工作有很大區別。

除了高等級極光，一般等級的極光（3～4級）肉眼并不是很容易看到，或者說低等級的極光相對變化較小，在空中舞動的幅度也小，因此不易被發現。但在北極地區，人們甚至可以在室內觀賞極光。坐在有落地窗的木屋里，或者球狀的透明玻璃房中，一邊喝著熱巧克力一邊觀賞極光，是北極地區一大旅游賣點。

拍攝北極光就沒這么愜意了。拍攝需要在室外進行，即便做好了保暖，帶上了充足的設備，但那些在期盼和焦慮中度過的漫長時間，卻是不小的考驗。而最大的難題還在于，如何尋找到光污染少、地景合適的拍攝點。

拍攝極光的設備和拍攝星空的設備基本相同：大光圈、廣角鏡頭、三腳架、快門線……這些都必不可少。重點要注意的是把控曝光時間。由于極光的亮度會因電子活動加強和減弱而發生變化，所以曝光時間必須隨時調整。采用光圈優先拍攝或許是一種相對簡便的方法，通常我們看到的極光照片，無非由兩種拍攝方法獲得，一種是長時間曝光（10～30秒），呈現出來的是一片光亮的天空，但看不到清晰的電子線條；另一種則是肉眼能清晰觀測到的高等級極光，是用1～2秒進行拍攝的結果。

去北極，除了看極光，極地的地質、風貌也必須見識一番。

格陵蘭東部的維京灣，玄武巖熔巖流和冰山是令人震撼的存在。當倫勃朗號航行進入維京灣的時候，斯科斯比松南部的玄武巖熔巖流進入視野，這些熔巖流大約是在5600萬年至6000萬年前形成，無論是形狀還是規模都極為罕見。

維京灣的紅巖島是觀賞冰山的好去處。紅巖島坐落在Rodeland峽灣的入口，米爾恩島的西部海岸。1891年～1892年，丹麥探險家Carl Ryder發現這里，并用探險隊的名字命名這座島嶼。紅色砂巖和礫巖組成的懸崖形成了峽灣西側和島嶼本身。在沒有陽光直接照射的情況下，冰山只有白色和藍色，但層次豐富，隨著船的行進，視線之中的冰山奪人心魄。低頭看向水下，大塊浮冰的“下半身”清晰可見，這是“冰山一角”的最好詮釋。

這里也是著名的“冰山墳墓”。上百萬年前形成的冰層，隨著冰川的推動掉入洋面，之后由穿過峽灣的季風和洋流被帶到這里，隨之在這片較淺的水域停留擱淺。它們將用2～10年的時間，把自己瘦身或瓦解，最終飄向北冰洋，開始下一個從水到雪花再到冰川的旅程。當晚，我們用一塊浮冰來調和白蘭地，一邊品酒，一邊想象著這是上百萬年來的一次相遇，心情真是難以用語言描述。

氣泡大戰與座頭鯨咫尺相遇

如果用壯美和浪漫來形容北極，那么南極就是一個充滿生命力的地方。作為人類最后發現的大陸之一，南極生活著令人嘆為觀止的海洋動物和鳥類。2024年1月，我在南極夏洛特灣看到了一場傳說中的座頭鯨“氣泡大戰”，至今記憶深刻。

夏洛特灣位于南極半島西側，是南極半島最佳的觀鯨海灣之一，尤其每年1～3月，上百只座頭鯨來到該海域覓食，很適合近距離觀賞拍攝。那天早上，我們進行橡皮艇巡游，在專業探險隊員的帶領下，來到一片海域，發現這里游弋著幾對母子鯨魚。當時，天上飄著鵝毛大雪，鯨魚們在海面隨意漫游，不時翻出大尾巴拍打海面。我們在橡皮艇上看了一個多小時，雪越下越大，正想登上大船喝杯熱牛奶暖和一下，突然聽見鯨魚的叫聲。隨后，從另一個方向似乎傳來了應答聲。這時，隊長用緊張而激動的口吻說：“安靜，我們可能遇到氣泡大戰了！”

所謂氣泡大戰，實際上就是座頭鯨的一種群體捕獵行為，成群的座頭鯨在獵物下方吐出螺旋狀氣泡，形成一個氣體組成的幕墻，當獵物在氣幕中焦急打轉，座頭鯨就會從正下方沖出，一口兜住獵物，接下來，飽餐完的座頭鯨會去接替隊友繼續釋放氣幕，隊友則輪番捕食。有時候，鯨群會一起開動，幾頭鯨配合，一個規模龐大的魚群不一會兒就會被消滅。

這種群體捕獵現象，1934年才第一次被人類發現，直到現在能夠真正見到的人也沒有多少。探險隊長告訴我們，他也是第一次看到。他用手指著前方的一片海域，讓我們仔細觀看，只見原先各自游弋的座頭鯨向著靠近雪山那邊的峽灣海域游去，我們立馬改變航行方向，悄然駛向那片海域。這時候，數十頭座頭鯨也朝著那個方向游，場面相當震撼。不知道過了多長時間，一個又一個大氣泡出現在我們的橡皮艇邊上，直徑大概有一米左右，隨后，整個海面上出現的所有氣泡形成了一個大大的圈，圈的中央是翻滾身體的座頭鯨……可以確定，它們已經開始在捕食了。

后來，經過探險隊長科普，我們得知，當時的座頭鯨或許并不缺少食物，而獵物也并不一定是魚群，也有可能是磷蝦之類。因為我們看見的座頭鯨并沒有完全躍出水面張口捕食，加上那天有不少母子鯨魚在這片海域游弋，所以我們見到的氣泡大戰，很有可能只是一場座頭鯨捕獵的現場教學。

盡管如此，但對我們而言，這就是一場座頭鯨的精彩大秀。

遺憾的是，鯨魚出水的時候，距離我們實在太近——它們從橡皮艇下直接躍出水面，巨大的身體充滿了整個相機屏幕，使得這份驚喜無法保存。但于我而言，與海洋里的龐然大物近在咫尺的相遇，會像某種編碼一樣，刻進我的記憶，讓我終生難忘，也不算特別遺憾。

（編輯 胡倩）

作者簡介

陳樑

深圳企業家攝影協會會員，曾獲得2019—“Adobe創意影像征集大賽”，中國國家地理2023（山）主題影賽等一些平臺的獎項。2023年漢堡國際視覺影像博覽會榮獲中德文化交流大使稱號。