卷首

在音樂節上，我們會為壓軸出場的樂隊起立致敬，Headliners總是那么明確。但，在時尚行業里，Headliners卻有些模糊。誰說了算？以什么規則評判？雜志封面數量？賺錢多寡？論資排輩？當然不，在這個生產美的領域，真正的創造力才是Headliner。

三月，全球VOGUE的新刊都在思考這個行業里的NewHeadliners（新銳力量）是誰？哪張臉最有表現力？哪副面孔最能引起當下的共鳴？誰能將時代情緒轉化為可觸摸的美學符號？又是誰能以不安分的創造力刺破陳規？而誰的設計能夠跨越周期？這些答案令人期待。

因此，我們啟用了備受矚目的新面孔張嘉慧作為這期NewHeadliners主題的封面模特。過去兩年來，Gucci、BottegaVeneta、MCQueen、Dior、Prada、Hermes都青睞這張臉，這張臉看上去平靜卻飽含情緒，在這個安靜低語的時代，恰到好處地表現現代東方女性的柔與剛。自《服飾與美容VOGUE》誕生以來，我們幫助一個又一個極富時代特色的中國面孔登上世界舞臺，從杜鵑到劉雯，眼看她們從新人成為偶像。

同時，第三屆VOGUE ChinaFashion Fund中國青年設計師扶持計劃也在三月啟動，希望借此在設計領域找出有著全新視野的中國New Headliners。New Headliner理應是時尚行業自我革新的關鍵，通過永不停歇的創造力對傳統發起溫柔的革命。我期待看到他們在面料褶皺中藏匿哲學、于廓形實驗里挑釁傳統，那顆躁動的心不止于安全區，保持著旺盛的創造力。

當然，這項扶持計劃是已擁有22年歷史的VOGUE Fashion Fund項目在中國的落地，意在支持中國時尚設計師的發展與成長。我認為，它不僅僅是一個關乎榮譽的時尚獎項，也是一個中國設計領域New Headliners的孵化器。回溯美國時裝設計師協會CFDA與VOGUE于2003年發起的Fashion Fund，這項基金從某種意義上來說奠定了紐約時尚行業過去二十年的創意面貌。

我們可以細數—下那些拔得頭籌的品牌：第一屆的冠軍是Proenza Schouler（2004年），他們是最近秀場前排流言中將繼任Loewe創意總監的熱門人選。第二屆的亞軍是Thom Browne（2005），也是現在CFDA的主席。這些年的冠軍里包括了Rag＆Bone（2005年）、Rodarte（2006年）、3.1 Phillip Lim（2007年）、Jason Wu（2008年）、Prabal Gurung（2010年）、Altuzarra（2011年）、Todd Snyder（2013年）、Paul Andrew（2014）、（2015年）、Telfar（2017年）、Christopher John Rogers（2019年）、Batsheva（2021年）……他們中每一個人，幾乎都是一段時間內時尚行業的New Headliners。而那些后來聲名赫赫的設計師們也都曾在這里“被看見”，如Thakoon、VVes Gordon、Bode、Kidsuper、LaQuan Srnith、Area、Luar、VVillyChavarria……自Fashion Fund創立以來，參與該項目的設計師達189名，為美國時尚行業積累了大量創意儲備力量。

VOGUE為何要在那個時代創立Fashion Fund呢？也許我們需要回顧一下2000年時尚行業的模樣。那是一個高級定制式微、街頭文化崛起的時代，那是一個獨立創作者挑戰傳統奢侈品行業的時代，那是世紀初的十字路口。

2000年夏天，時任VOGUE創意總監的GraceCoddington讓Steven Meisel操刀拍攝了一個名為The StyleCouncil的時裝專題，盤點了當時行業中的New Headliners。這個專題的首圖，不是穿著時裝的模特，而是這12個品牌的設計師。他們中大部分人剛過而立之年，沒有一位超過40歲（今天品牌選擇創意總監時最喜愛的年紀）：剛畢業的小天才Olivier Theyskens僅23歲，安特衛普浪潮里的Veronique Brancluinho 27歲，A．F Vandevorst創始人Filip Arickx與An Vandevorst、HusseinChalayan、Balenciaga創意總監Nicolas Ghesquiere這幾位如今的“大神”也都才29歲，Dior Homrne創意總監Hedi Slirnane、Viktor＆Rolf創始人ViktorHorsting與Rolf Snoeren也剛剛31歲，Burberry創意總監Roberto Menichetti34歲，紐約時尚圈的壞孩子MiguelAdrover 35歲，好菜塢寵兒LawrenceSteele 37歲，從Balenciaga離職不久的Josephus Thirnister 38歲，年紀最大的當屬川久保玲的弟子渡邊淳彌，他也沒過40歲，剛剛39歲。時代將鎂光燈照在了他們身上，他們的創造力在新舊交替的時代書寫了時尚行業的新風貌。多年后，已成為Louis Vuitton女裝創意總監的NlicolasGhesquiere回憶說：“那場拍攝就像是夢想成真，讓我覺得自己可能真的能在時尚界立足。”時間證明了GraceCoddington的神機妙算。這張大合影后來成為二十年后賽博考古里最熱門的圖片，因為這張圖中的每一個人都位列仙班，他們當時的作品成為了Y2K時尚的坐標。

對VOGUE美國版來說，他們希望紐約時尚界也能擁有這樣一批New Headliners。彼時，911襲擊的陰影籠罩上空，CalvinKlein退休了，Bill Blass去世了，DonnaKaran賣給了LVMH集團，Ralph Lauren與Oscar de la Renta都已老邁，MichaelKors也不再“新”，暮氣沉沉的行業急需吹進新風，而那些生長在參天大樹下的新芽也需要足夠的光線、雨露與呵護。Fashion Fund的成立提供了這種可能性，重新定義了21世紀的紐約時尚。

今天，行業再次來到十字路口。這個時候，我們可能更需要對未來懷抱熾熱的時裝樂觀主義。時裝史反復證明，真正推動行業前進的并非那些成功經驗，而是敢于讓靈感在未知疆域橫沖直撞的勇氣。縱使面對宏觀經濟的挑戰與AI盛行的沖擊，我們仍要相信創意的力量，在不確定性中堅持內心的夢想。每一代人都將找到自己的語言，如同野火掠過荒原，灰燼之下永遠孕育著破土的新芽。