疙瘩湯里歲月香

晚上吃什么？思來想去，忽然靈光一閃，做碗疙瘩湯。

小時候，做疙瘩湯是經常的事。初夏時節，金黃的麥子收割回來了，脫粒，晾曬，磨粉，一系列過程中勞動的艱辛自不待言，收獲的喜悅也自不待言。新鮮的麥子，新磨的面粉，瑩潤潤的，香幽幽的，無論做成什么樣，都美味無比。

麥子打下來，還沒有完全曬干，祖母便會舀出一升來，簸盡麥芒，揀盡石子，放在石磨里推。石磨咿咿呀呀，帶著麩皮的面粉順著磨盤瀉下來，流沙一般，一圈圈聚積于磨槽里，散發著特有的清甜之氣。祖母把面粉掃起來，重新放回磨眼，再磨一次，麩皮碎了，面粉細膩了。我們趕緊用瓷盆裝了，端進灶房，洗鍋，摻水，燒火，和面，扯面。很快，面疙瘩在大鐵鍋里翻滾跳躍，若浪里白條。粗鹽粒一撒，新大蒜一剁，黃菜油一澆，一碗碗疙瘩湯熱氣騰騰地端上了飯桌，呼嚕呼嚕，大家吃面喝湯，胃鼓起來，嘴咧開來，眼亮起來。連麩面，最粗糙的粉，最原始的吃法，最醇厚的味道。原汁原味的麥香，原汁原味的快樂，一直是記憶里最溫暖的滋味。

干透了的麥子，背到村里的加工房去，磨成粉掛成面。那時候村里只有一個加工房，距離遠，人手少，又經常停電。打米磨面的人多，常常需要排隊等候。有些時候一連停電幾天，眼見得米缸子露底了，面也沒了，粉也沒了。半夜忽然來電了，大家一聲吆喝，家家戶戶背了麥子谷子，打著燈籠，舉著火把，翻山越嶺去往加工房，常常一等就是通宵。加工房里機聲隆隆，人聲喧喧。工作人員粉頭粉面，眉毛頭發白呼呼一片。稻麥被碾碎散發出來濃郁的香氣，經年的粉塵飄浮起嗆人的氣息，一時紛紛揚揚，縹縹緲緲。

如今想吃什么，超市一逛，大功告成。買來的面粉、面條，質量好，品相佳，但總覺得沒有當初的味道了。是味蕾的堅守，記憶的執拗，還是其他什么原因，不得而知。我想最根本的原因還是在場吧。那時候，我們熟悉每一粒麥子的前世今生，種麥收麥打麥，每一個環節都在場，付出汗水，費盡心力。這樣的食物，怎么會不香呢？

那時候做疙瘩湯是最簡單不過的一件事。面團干點稀點厚點薄點都沒有關系，只要煮熟了就覺得好吃。參加工作之后才知道，做疙瘩湯也有一些竅門，方法不一，味道有別。

學校有位張老師極會做飯，見我揉面做疙瘩湯，便熱心指導。他說如果晚上準備吃疙瘩湯，中午最好把面和好，一定要掌握好面粉與水的比例。水要一點點加，筷子要勻勻地攪，慢慢攪慢慢加，直至盆里的面粉松松軟軟成絮狀，然后揉搓。揉面需要力氣，更需要耐性，不要急，慢慢揉，讓面粉與水在力的作用下緊緊相依，融為一體。反復揉搓之后，面團變得瓷實，擱置不管。晚上，再次揉搓，醒過的面團變得非常勁道而柔軟，可隨心所欲，扯出自己想要的形狀，做一碗漂漂亮亮的疙瘩湯。

按他的方法去做。果然，同樣的面粉做出的疙瘩湯，竟有不一樣的看相和滋味。揉好的面團特別有韌性，任意拉扯，都不斷裂。于是根據自己所喜，揪出長短粗細不一的面塊。煮熟的面塊特別綿軟，滑溜，很有嚼勁，口感非常好，而湯色清亮，一點兒也不糊。

流年水逝，五月麥香。做碗疙瘩湯，逝去的歲月又在舌尖上縈繞。

（編輯 兔咪/圖 槿喑）