去烏恰，等待最后一縷陽光

今年6月初，因參與對口援疆，我有幸去了新疆。其間，“西游”烏恰的經歷，讓我終生難忘。

滄海桑田

烏恰，柯爾克孜語“烏魯克恰提”的簡稱，意為大山溝分岔口。因克孜勒河谷在此分岔成三道溝而得名。烏恰歷史悠久，在這片土地先后建立過突厥汗國、回鶻汗國、柯爾克孜汗國等，清朝時屬于疏附縣管轄，新中國成立后屬于克孜勒蘇柯爾克孜自治州管轄。烏恰位于新疆維吾爾自治區西南部、帕米爾高原北部、天山南麓與昆侖山兩大山系接合部，山地、戈壁、荒灘占總面積的98%。眾多的柯爾克孜族人在這片廣袤原始的土地，自由自在地放牧著牛羊與云彩。

清晨五點從蘇南出發，到喀什機場已是下午五點半。乘車到緊鄰喀什古城的酒店安頓下來，時已八點，正是當地的晚餐時間，但陽光依舊熾熱。肆意的陽光潑灑光澤，為城市涂抹了一層瑰麗的金色。古樸的建筑、風情的穹頂、熱鬧的街道以及空氣中彌漫的煙火味，正以西域的邏輯告訴你——喀什是多么與眾不同。

第二天早上九點，我們乘車前往烏恰。沿581國道一路向西，所見是色如渥丹、燦若明霞的丹霞地貌以及茫茫無際的戈壁沙灘，零星的麻黃草，在戈壁沙灘上頑強生存著，偶爾能看見一兩只灰色的野兔跳來跳去。

經過一個邊防卡口，越過河灘礫石堆，我們來到了“古海遺跡”——貝殼山。貝殼山又名鷹嘴山，海拔3300米。貝殼山滿山遍布著大小均勻的“小窟窿”，遠遠望去仿佛一個大蜂房。從山腳往上攀登，滿眼都是嵌滿了貝殼化石的巖石，各具形態，輪廓、紋路清晰可辨，有的相對光滑，有的呈扇子似的褶皺狀，有的呈螺旋狀……大約3400萬年前的新世中期，帕米爾高原曾是一片孕育著豐富生命的汪洋大海——塔里木海灣，后因地殼變遷，逐漸上升為陸地再到高原。而這大大小小數以億計的貝殼，是最直觀的證據。置身貝殼山，在熱辣陽光的照耀下，恍惚間，仿佛一下穿越到新世中期，一陣又一陣藍色的波濤，向我洶涌襲來……

山、林與人

離開貝殼山，我們前往克孜勒河河谷下游。跨越流淌在礫石堆中的溪流，我們進入一片胡楊林的中心地帶，數十棵胡楊間隔、稀疏生長。歷經歲月滄桑，幾棵胡楊的樹洞甚至能容納兩人至三人。這一片胡楊樹年代久遠，最老的少說也有千年。在那幾乎沒有生命的荒漠里，胡楊以不屈的精神和信念、驚人的韌性和毅力，在烈日的灼烤下，在朔風的摧殘中，活得千年不死，死后千年不倒，倒后千年不朽，活出了生命的尊嚴和永恒。

午餐時間，主人在白樺樹林中的一個氈房內招待我們。吾合沙魯鄉的鄉親們為我們精心準備了黃金瓜、奶酪、馕、烤羊肉串、拉面等吃食。席間，我們遇見了柯爾克孜族唯一一位第十四屆全國人大代表——哈能比。衣著簡約、舉止大方、長相甜美的哈能比是個80后，現任烏恰縣吾合沙魯鄉吾合沙魯村黨支部副書記、村委會主任。“我大學同學吐爾遜也是柯爾克孜族的，他現在新疆廣電總臺任職。您認識嗎？”我隨口問道。“我認識，我們小時候讀的課文就是他寫的。”哈能比笑應。沒想到，同學吐爾遜竟然這么出名。

與哈能比等人告別，我們開啟下一站行程，沿途的風景依舊神奇無限、美不勝收。約下午兩點，我們來到了天山、昆侖山的交會處，這是我國唯一能同時看到兩座巨大山脈交會的地方。站上觀景平臺，放眼遠眺，駝色的天山靠前，宛如一位身著百褶裙的秀美女子；黛色的昆侖山靠后，像是一位滿身傷痕的雄壯勇士。兩山在此相會，如同兄妹般攜手并肩，共同守護著這片神奇的土地。天山與昆侖山在此交會，不僅形成了獨特的地理景觀，還孕育了生物的多樣性。這里，既有高原草甸的廣袤無垠，又有峽谷深邃的驚險刺激，更有河流蜿蜒的寧靜祥和。

“最后一縷陽光落下的地方”

往前，又近兩小時的車程，我們到達傳說中的西極——烏恰縣吉根鄉斯姆哈納村。斯姆哈納，柯爾克孜族語意為“最后一縷陽光落下的地方”。這里是中國國土上最晚迎來日出、最晚送走落日的地方。木棧道沿山體蜿蜒盤旋，氣勢恢宏，蔚為壯觀。近600米的木棧道上，涌動著一群群游客。在棧道的盡頭，在高高的山巔，西極塔巍峨聳立，直插云霄。對登山心懷恐懼的我放棄了徒步攀登的打算，選擇騎馬上山。躍上馬背，沿木棧道旁的山路徐徐向上，一陣風過，頓覺神清氣爽。盡管身處南疆，卻禁不住唱起了北疆歌謠《阿瓦古麗》：“我騎著馬兒唱起歌，走過了伊犁，看見了美麗的阿瓦古麗……”

登上西極塔下的觀景臺，環顧四周美景，遠眺異國風光，我忍不住與其他游客一起歡呼，為祖國的遼遠、博大、美麗而熱血沸騰。“驅車來西極，風光無限美，高塔接天際，烏恰美名揚。”騎馬下山，心中念念有詞。

從江南小鎮到南疆邊陲，從小橋流水到荒漠戈壁，烏恰之美，美在神奇，美在遼闊，她是我心中的夢幻圣地。晚餐時，我與好客如金、待人似親的當地居民一起清唱了那首經典的柯爾克孜族民歌。夜晚，擁一床詩意入夢，夢中，我看見熱情的柯爾克孜人正用庫姆孜彈奏著民族英雄史詩《瑪納斯》……

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編輯 曹宏萍 2718286610@qq.com