鳳冠霞帔中的“霞帔”是什么

“新中式”服裝日益受到年輕一代的喜愛與追捧，“新中式”婚禮也在婚慶市場上火爆起來，不少新娘都希望結婚當天可以穿上鳳冠霞帔，那么，鳳冠霞帔中的“霞帔”究竟為何物？

唐代：衣柜必入

“霞帔”是一種女子的帔帛，又叫帔子、帔帛。最初是在漢末時，社會風尚受到玄學、佛教的影響，古人從佛教人物佩戴的搭巾上汲取靈感，于是設計出了“帔”。帔的外形更像是一條輕薄的長絲巾，從肩上搭下，看起來輕靈飄逸，符合古代女性對仙女的幻想，于是逐漸流行開來。唐代詩人白居易曾在《霓裳羽衣舞歌》中描述道：“案前舞者顏如玉，不著人間俗衣服。虹裳霞帔步搖冠，鈿瓔累累佩珊珊。”這個“霞帔”已經美到不像是“人間俗衣服”了，可見是仙氣十足。

白居易是元和年間（806年-820年）在宮廷內宴時看到舞伎穿著霞帔，但霞帔并不只是宮廷服飾，其在民間已成為一種衣俗。唐傳奇小說《玄怪錄》描述一位平民婦女的衣著：“小童捧箱，內有故青裙、白衫子、綠帔子。”

唐代的繪畫、雕塑中也常見穿著霞帔的女性，如唐墓紅衣舞女壁畫中的舞女就穿著紅色的霞帔，猶如被云霞纏繞;唐永泰公主墓壁畫、西安唐韋頊墓石槨線、陜西唐墓出土的彩繪女俑等，幾乎都能見到霞帔的穿搭。

尤其是盛唐以后，唐代女性服飾普遍寬大輕盈，繞上薄紗制作而成的霞帔，更給人予一種如夢似幻的美感。在著名的唐代《搗練圖》中，可以看到唐代女性就算是在勞作，幾乎也是“帔不離身”。有意思的是，霞帔并不是唐代女性的專屬服飾。在寧夏鹽池唐墓石門雕刻中的男性舞者居然也穿著霞帔，這倒是讓原本剛健有力的舞蹈有了柔和之美。至中晚唐，霞帔除了形制輕盈飄逸外，它的裝飾工藝也極為豐富奢華。除了常見的印花、泥金、刺繡以外，還有彩繪、夾纈、暈裥等。

宋代：帔墜出現

霞帔發展到宋代后，由于社會風尚的變化，使得霞帔的形制變得豐富起來。它既是被收入服制的命婦禮服，也是民間普通婦女的衣飾，更是宮廷教坊以及民間勾欄瓦舍技藝的演出服飾。當然，不同身份地位的宋代女性，她們所穿著的霞帔也會有所不同。

霞帔形制承襲唐代式樣的當屬宋代宮廷教坊以及勾欄瓦舍的技藝。據《宋史·樂志》記載，當時宮廷教坊里的女子舞蹈隊中，“拂霓裳隊”的舞娘們“衣紅仙砌衣，碧霞帔，戴仙冠，紅繡抹額”;而“采云仙隊”則是“衣黃生色道衣，紫霞帔，冠仙冠，執旌節鶴扇”。想必仙氣飄飄的霞帔為舞臺效果增色不少。

然而，內外命婦以及民間普通婦女的霞帔就不能如此輕盈靈動了，因為宋代時期的社會風尚要求女性沉穩安靜，其中“行莫搖裙”似乎與霞帔最初的設計理念完全相悖，但這依然不影響宋代女性對霞帔之美的追求。從宋代的塑像，如太原晉祠圣母殿侍女像上可以看到，宋代的霞帔會在腰以下打結，然后把它扎起來，這樣既可以穿搭漂亮的霞帔，又能符合社會審美要求。當然，除了扎起來打結外，宋代女性還會使用一種霞帔專用的帔墜，江西德安南宋周氏墓、福州南宋黃昇墓均出土過一種金屬的帔墜，這樣能更穩定地將霞帔固定住，以做到“行莫搖裙”。

當霞帔作為宮廷后妃常服以及外命婦禮服的配飾時，就得遵守嚴格的服制——“非恩賜不得服”。此時，霞帔的形制又發生了變化，變為了兩條錦緞，分別自身后披掛在兩肩，下端垂至身前，末端相連，再掛一枚金玉墜子來增加霞帔的重量，以保持其平整。宮廷里只有受到皇帝恩賜的女子才能穿搭霞帔，于是宋代宮廷里，“紅霞帔”與“紫霞帔”還成為一種不入品級的名號，而得到這個名號的宮女則意味著有晉升為妃嬪的機會。

明代：與鳳冠同時穿戴

到了明代，霞帔在女性服制中的地位上升到了最高等級。《明史·輿服制》記載：“禮部議之奏定命婦以山松特髻、假鬢花鈿、真紅大袖衣、珠翠蹙金霞帔為朝服。”命婦喜歡將花釵鳳冠與霞帔同時穿戴，于是，我們常在明清小說、戲曲中看到的“鳳冠霞帔”這個固定搭配就在此時出現了。

明代的霞帔形制更加端莊，據明人周祈《名義考》記載：“今命婦衣外以織文一幅，前后如其衣長，中分而前兩開之，在肩背之間，謂之霞帔。”入服制的霞帔尺寸是很嚴格的，每條霞帔定制為寬三寸二分（約11厘米）、長五尺七寸（約190厘米），類似兩條現代女性的長絲巾，自大衫后擺處固定，搭過兩肩，披至身前，下端與宋代一樣掛有帔墜，多為金玉。

那么，為什么“鳳冠霞帔”成為明清時期婚服的通稱呢？事實上，這只是一種“借名”，聽起來顯得隆重而已，并不是真的要跟皇后娘娘的制式一樣。即使民間富貴人家的新娘戴上了所謂的“鳳冠”，那上面也絕對不會有鳳凰，最多只是翟冠，而普通人家的新娘大多數戴的是花冠。至于霞帔，古代新娘在形制上也不會有所僭越，最多是與九品命婦服飾相接近。

到了清代，霞帔被改為了背心的款式，與最初的形制完全無關了，可以說完全是兩種服飾。

（摘自《北京青年報》金陵小岱）□