徜徉沙溪古鎮

生活在昆明的我們常常念想著500公里外的沙溪古鎮，盡管已去過兩次，有天妻子又不經意地提起：“有空咱們再去沙溪吧，我好喜歡那個地方?！?/p>

沙溪，的確是一個讓人想念的地方。但究竟是什么讓我們魂牽夢繞一個小如彈丸之地的僻壤之鄉呢？我陷入深深的思索。

生活在都市，我們如大多數人一樣，每天在鋼筋混凝土的城市森林穿行、奔忙，忙于工作、學習，不停地追逐著自己的夢想，但時常陷入疲累迷惘?；蛟S是厭倦了千篇一律的生活方式，也或許是厭煩了都市里的繁華喧囂，我們想給疲憊的心靈尋找一個寄托，一個棲息之所。

來到沙溪，有一種類似回歸故鄉的感覺。

沙溪——正是一個可以寄托鄉愁的地方，南來北往的人紛紛像候鳥般趕來，仿佛被召喚，被一種魔力牽引。我在沙溪看到從臺灣過來開店的店主，悠閑地在店門口和她養的小貓小狗曬太陽，也看到那些白皮膚、黃頭發的外國人，走進一個個古色古香客棧的大門。他們，我們，和沙溪古鎮之間必定有著某種奇妙的緣分。

牽引鄉愁的是流經古鎮的黑潓江。一條古老的河流逶迤而來，穿過田野村舍，與古鎮擦肩而過。黃昏，夕陽照在黑潓江和岸邊的樹林，一片昏黃的光暈向我涌過來，帶著溫暖的情愫。我站在玉津橋上，舉起相機拍下了旅途中宛若油畫的場景。黃昏中的小河、小橋、樹林、田野勾起了莫名的鄉愁。

河流奔向未知的遠方，那些紛至沓來的腳步在河畔駐足，橋就應時而生了。玉津橋位于古鎮寺登街南面的江面上，是一座單孔石拱橋，據記載始建于明末清初，后因被洪水沖毀改為鐵索橋?，F存的紅砂石拱橋于民國二十四年重建。古時的玉津橋是向南連接大理的第一橋，為南來北往馬幫的必由之路。商賈走卒行走在茶馬古道販茶販鹽販絲綢。橋，連接兩岸，連接此地與彼地，連接古與今，連接未知的時空，也連接鄉愁。

涼風習習，田野送來清新的風。不時看到牽著牛羊的農人走過石橋，夕照下的原野、古鎮以及遠處的村落顯出一種置身世外的寧靜和安詳。

我的觀景視角延伸到遠處的鰲峰山，古鎮安臥在形似鯊魚的鰲峰山下。蒼茫四野攏起薄薄的霧靄。夕陽的余光也照在沙溪古鎮東寨門的土墻上。曾經高而寬的土墻，歷經歲月風雨，只剩殘垣斷瓦，灰暗、斑駁、滄桑。土墻旁邊的瓦檐上因缺少雨水，干枯的野草搖曳著，仿佛要拉著你進入幽深的時光隧道。我拍下了瓦檐上的衰草，它們是古鎮的頭發，一茬茬長出，衰頹，年復一年見證著古鎮四季輪回的光陰。

如果說黑潓江構建了沙溪古鎮鄉愁空間的輪廓，那么穿過古鎮中心的小溪流就是連接古鎮心臟的動脈血管。它嘩嘩流淌晝夜不息，像時間老人在淺吟低唱。滄桑的調子碰在古照壁上有歲月的回聲。城隍廟的古照壁寬16.6米，厚1.7米，高11米，高大雄偉，但雪白的墻體已經脫落，青瓦灰墻的人物花鳥都已模糊。盡管斑頹，但它儼然一個堅毅的守護神，為古鎮擋風遮雨。站在巨大的古照壁下面壁沉思，渺小的我們靜靜聽著風聲，聽著古鎮的心跳。

古鎮的心臟位于寺登街的四方街，是一個依鰲峰山傍黑潓江水的千年集市。石板鋪就的街面，容納了興教寺、古戲臺、商鋪、馬店、古槐樹、寨門，呈四方形。

穿過東寨門狹長的巷道，來到了四方街，就可以感受這顆古老心臟的脈動。我們站在古槐樹下，聞著淡淡的槐花香，一座巍然的古戲臺映入眼簾。這座建于清嘉慶年間的建筑，分為三層，底層是吊腳，中層是戲臺，最高層置魁星?？鞘謭讨旃P，威武顯赫，是典型的儒家文化建筑。整座戲臺雕梁畫棟，前臺后閣，飛檐翹角，顯得古舊而斑駁。古戲臺原是社戲古樂演奏場所，曾經絲竹管樂充盈于耳，現在只剩寂寥落寞相伴。我們可以想象寺登街上的喧鬧繁華的過往：熙攘的馬幫騾隊到達沙溪，把馬匹拴在馬樁進入馬店，酒足飯飽后坐在戲臺下，聽音樂響起，看舞臺上粉墨登場的花旦，演繹人間愛恨悲歡。鼓樂唱腔里，奔波之人有多少離愁別恨被勾起，有多少背井離家的鄉愁被牽引出攤在月光下。如今，戲臺承載的白族古樂文化還在延續，聽本地人講，如今沙溪依舊是村村魁閣，寨寨戲臺，每年春節期間，村民敲鑼打鼓請出戲班，用純正的白族腔唱《五臺會兄》《桃園三結義》等劇本。

我們走進戲臺旁的一家咖啡館，幾張小桌，一個靠墻的小書架，安靜中帶著書香的氣息。坐在椅子上用筆記本上網的老外友善地和我們點點頭。喝咖啡的人說話都細聲細語，生怕打攪了安靜的氣氛。閑談中得知老板是臺灣人，幾年前來到沙溪就喜歡上了這個田園小鎮，于是留了下來，把沙溪當做了家。我們坐在靠窗的桌邊，看著窗外，慢慢喝著咖啡。

夜降臨了，古鎮的夜，恬靜安謐。燒烤攤熏起的白煙，散發著人間煙火的氣味。烤小魚、藕片、豆腐、韭菜、五花肉片……吃的人竊語著也不喧嘩。等月亮升在中空，古鎮就徹底安靜下來。月光柔軟地照著沙溪壩子，古鎮像漂浮在原野的搖籃。穿過古鎮街道的小溪水，嘩嘩嘩唱著催眠的夜曲，把我們送進甜蜜夢鄉。

清晨，晨光初起，家家戶戶大門緊閉，伸出院墻的三角梅沾滿潮潤的露水。一位清掃垃圾的環衛工人，騎著小三輪消失在小巷的盡頭。陸續有人走出客棧和家門，喧騰的聲音開始蓋過了溪水的潺流聲。小鎮滿血復活。

但寺登街戲臺對面的興教寺卻活在塵囂之外。我們從寺門的石獅和猙獰的天神旁走過，跨進寺門，頓時被清幽的氣場包圍。進入前院，院中一株虬枝蒼勁的玉蘭橫臥。天王殿斗拱飛角，氣勢不凡。后院則古柏林立，潮潤的地面長著墨綠的青苔。進到大殿里，佛像金碧輝煌，墻上的《太子游苑圖》，描繪的是南詔國、大理國的宮廷生活，生動逼真。這些明代的佛教壁畫雖然已陳舊斑駁，但線條流暢，造型生動，充滿神話的氛圍。古木伴古寺，向來是中國古建筑的絕佳搭配。若沒有花木，寺廟就顯蕭索，古木花香讓枯寂無依的鐘聲有了寄托。興教寺清寂，已不復曾經善男信女摩肩接踵敬獻香火的盛況。

大理國是著名的妙香佛國，寺廟眾多，位于沙溪偏遠之地的興教寺，曾安放人們的信仰和美好祈愿，如今在沙溪緩慢的光陰里看著時光流轉。

《新纂云南通志》載：“興教寺，在城南六十里沙溪街，即楊升庵，李元陽詠海棠詩處，明永樂十三年（1415年）建?！痹娯铱讨伜Ｌ脑姡骸皟蓸浞被ㄕ忌洗?，多情誰是惜芳人；京華一朵千金價，肯信空山委路塵?！痹娭械暮Ｌ脑缫蚜懵涑蓧m。只有院中槐樹和玉蘭襲人的花香彌漫整座寺廟，飄向四周幽深的小巷。

循著花香的牽引，我們穿行在沙溪的小巷。小巷是沙溪的毛細血管，我們在其中一根找到了藏于深巷的歐陽大院。雄偉恢宏的歐陽大院是一座建于清末的古建筑，大門為紅砂石壘砌的圓形拱頂，頂上有獅子浮雕，兩側雕有花鳥，墻上的字畫清雅華麗。大院為典型“三坊一照壁”的白族民居布局，兩邊耕讀的石刻浮雕，寓意白族是一個勤于耕作，崇尚文化的民族。而正堂六扇門格上雕著的數百個“?！薄皦邸弊?，則寄托著古鎮人家對美好人生的愿景。據說歐陽一家的祖上來自廬陵，走四方的馬鍋頭因在沙溪討了老婆而定居下來。多年打拼經營成了沙溪最富有的馬鍋頭，蓋起了歐陽大院這座豪宅。時光荏苒，斯人已逝，只留這古樸雅致的宅院，寄下遙遠的鄉愁，迎接四面八方趕來的腳步和眼睛，迎接亙古的月光。

在沙溪，其實每一座古老又年輕的宅院都有說不盡的故事。如今，很多老宅都改造成了客棧。那些客棧的裝飾風格或古樸拙趣，或竹林寄雅，或田園菊風，無一不與古鎮的嫻靜氣質吻合，也都彰顯著客棧主人的審美情趣，寄托著悠然散淡的田園生活理想。我們隨意走進一家普通白族院落，潔凈清雅的民居小院，院中一口井，井口小而圓，院子里種著李樹、木瓜樹，花盆里種著山茶、月季、燈籠花，屋檐下垂掛黃燦燦的玉米。坐在二樓聞著院外的稻香，品嘗色香味俱佳的美食：粉蒸肉、百合、相思豆、豆腐石鍋魚，端起酒杯，梅子酒香氣四溢，酒菜下肚后，涌起的除了醉意，還有濃濃的記憶中似曾相識的鄉愁。

鄉愁古老而年輕，曾讀過臺灣攝影家阮義中先生的《正方形的鄉愁》，他用鏡頭和照片呈現了20世紀70年代至90年代臺灣的風物。他呈現的鄉愁是平面的正方形的影像。而沙溪呈現的鄉愁是立體的，江流、建筑、音樂、古木、美食，加上時間的酵母，這鄉愁濃郁而醇厚，揮之不去，化之不去。

他們說，來沙溪古鎮，不住上一兩個月領略不到沙溪的韻味。確實如此，來到小小的古鎮住下就不想走了，戀它古舊崢嶸的建筑，戀它的田園溪流，戀它四季的安寧閑適。我們從遠方風塵仆仆地趕來，和它短暫相聚后懷著不舍和留戀，清風一般離開。

沙溪如同一個收納漂泊心靈和鄉愁的古老驛站，在舊時光的遮蔽下，不斷產生新鮮的活力，讓我們感悟文化并延續《詩經》般古雅的傳統。我懂了，沙溪——是往昔的溫情在現代人心間聚合的一道光，讓我們趨之若鶩。