人情世故，都在一張桌子上

周力

吃飯講究不少?：有人喜歡“舉杯邀明月，對影成三人”，獨酌；也有人喜歡三五好友小酌；還有的朋友厲害了，喜歡呼朋喚友，一桌吃成兩桌，一頓吃上兩三場。

吃飯的奇葩故事蠻多。一次某君要請些朋友小聚，委托一位朋友幫忙召集，朋友很快定好餐廳和名單。后某君臨時約個朋友看展，就想把那位朋友帶去。沒想到幫忙召集飯局的朋友堅決不同意?：“說好幾人就是幾人”……后來一打聽，這位朋友是日本回來的，據(jù)說日本人請客吃飯是嚴格計算人頭的。但這里是中國，“來的都是客、全憑嘴一張”，加雙筷子的事情，有那么復雜嗎？

還有位朋友?D?兄，平時絕不顯山露水，但組織飯局本領超強。他安排吃飯總是既美味又實惠，來客個個滿意。雖然?D?兄一輩子沒當過什么官，但我們都叫他“D?局”，飯局的“局”。在我看來，很多這局那局的，比我們?D?局組局的能力差遠了，“治大國若烹小鮮”，其中的道道，深得很。

比方說吧，A?和?B，B?和?C，C?和?D、E、F?等，看上去都是笑瞇瞇的，互相“老師、老師”地叫，你不必知道他們究竟有什么過節(jié)，但吃飯能不能坐在一起，必須了然于胸。否則飯桌上當場互懟，可不好玩。一桌子人如果全是“悶葫蘆”，聚餐的氣氛弄得像“吃豆腐飯”，那肯定沒意思。但要是個個都是“話匣子”，七八個人中有六七個“意見領袖”，也會很混亂。好在老天爺造人的時候，一把鑰匙配一把鎖，配好的。總有那么一兩個人走到哪里都是話題中心，也會有些朋友就一晚上干坐著，端杯小酒默默地注視著中心位朋友的表演，幾個小時坐下來，絕不會覺得沒勁。吃飯也像是一場戲，有人是演員，有人是觀眾、是吹哨子的人，是制片人和導演，缺一不可。

所以說，有朋友接到聚餐邀約，多會下意識問一句“還有誰”，這是對朋友負責，也是對自己負責。酒逢知己千杯少，話不投機半句多。如果不是為了應酬什么的，不是一路人就不要坐一桌了。

話說得投機是一方面，吃不吃得到一起，還是有講究的。比方說有朋友是茹素的，請他吃飯就比較犯愁了。好不容易坐下來聚聚，別人吃得滿嘴流油，他在旁邊看著一盆涼拌菜葉子發(fā)呆，好像說不過去。一道吃素齋？犧牲大多數(shù)遷就一個人，似乎更說不過去。除此之外，各種忌口就不談了?：有不吃羊肉的，有不吃雞、鴨的，有不吃海鮮的，有不吃奶制品的，有不吃蔥、姜、蒜的，有不吃辣的……實在是不一而足。

三五朋友小酌問題不大，如果超過十人聚餐，肯定會遇到有忌口的朋友。選擇餐廳也就是個學問了。這種時候，選擇本幫菜館從來不會踩雷。上海菜冷熱均勻、五味中和，有濃油赤醬的大魚大肉，也有清新淡雅的時令小鮮。“蘇、錫、淮揚加寧、紹”菜式，是本幫菜的底子，同時又融合了全國各地乃至全世界餐飲的精華，實在是很有創(chuàng)造性。

有一次在某家小餐館吃到一味白斬雞，蘸料很有特色，詢問店家有何訣竅，曰醬油中調入了雀巢速溶咖啡，至于比例，自然是商業(yè)秘密諱莫如深。中餐和西餐如此和諧地共處，恐怕只有“海納百川”的上海能如是。由此不免在想：本幫菜就像上海人，本分、實在，甜咸適度、營養(yǎng)豐富。人情世故，都在一張桌子上，經過一百多年好幾代人的沉淀，已經是經典。我想，甘脆肥?的各地料理來上海各領風騷，制造新鮮感是沒問題的，但要像本幫菜那樣兼容并包，煉成“有容乃大”的風度和氣度，怕是還需要些時間。