推薦最近吃過的兩家川菜館，恰巧一南一北

阿舒

祖師奶奶有言，不吃辣怎么能糊出辣子？作為一個吃辣很差勁的人，每次去吃川菜之前，我都要弱弱問一句：辣吧？幸好這幾年，在吃過許多次鄧華東師傅的南興園之后，我得以窺見川菜的許多可能性，第一句就是——不是所有川菜都是辣的。

當然這幾年大家對于這個觀點聽的很多了，開水白菜這樣的菜認知度也比較高了，今天我想說說雞豆花。以現代視角來看，雞豆花算得上是分子料理的開山鼻祖菜品。在碗碟揭開之前，你絕對想不到碗里呈現的樣子是這樣的，潔白無暇的雞蓉漂浮在清湯中，吃一口，軟糯糯，嫩噗噗，像吞下一朵云，鮮掉眉毛的一朵。

這當然是一道川菜功夫菜，一百多年前，錦江餐室的老板娘董竹君正是靠這道菜在上海灘立足的。錦江當時的門面位置并不好，那是上海法租界大世界附近，過去叫華格臬路，八十年前，這里曾有一排坐南向北的很普通的店面房子，四五家店鋪中好幾家是川菜館。當時上海灘的川菜并不算流行，有“陶樂春”、“聚豐園”等，因其味過濃，麻辣又重，故座上客除少數四川人外，當地人很少去光顧，生意清淡，盈利不多，有時還會虧本停業。

董竹君的錦江餐室，要大家破除掉“川菜就是辣的”這樣的想法。這并不代表她不做辣菜，而是讓整個一道席面，顯得更有層次，于是，雞蓉豆花擺上了菜單。董竹君說，這是一道湯菜，讓不吃辣的上海人，也感受到川菜的滋味。她甚至很大方地把菜譜發表了出來。

當然，我肯定是不會自己去做的。吃這樣的菜，還是去餐廳好了。而最近，我在一南一北兩家川菜館里，都吃到了這道雞豆花。

第一家叫1996川菜·主廚餐廳，位于北京。說實話開車去的時候有點犯嘀咕，看著很不像是餐廳，原來，這里就是全國連鎖的川菜眉州東坡酒樓的總部。

一進門，發現墻邊有許多關于眉州東坡的資料，原來1996年是第一家眉州東坡開業的年份。因為朋友晚到了，我先吃了點心，剛做好的龍眼酥和米花糖實在太好吃了，其實我當時的想法是想問問有沒有外賣包裝，結果后來吃得太high給忘了。川菜1996的特色是真誠，夫妻肺片的紅油是自家煉的，臘肉是年豬腌的，我人生頭一次用生蒜片配了軟趴趴的豬頭肉，薄薄一片，Q彈香糯，帶天然的油香，濃醇軟糯中帶著點脆生生，一點不辣，感覺開創了人生新體驗。泡菜裝在壇子里，想吃什么都給你撈出來，我最喜歡的是兒菜，但最后幾乎都被三個姑娘吃光了。

我之前在南興園吃到過一次臨江鱔絲，現在北京也有了，藿香清香蔥蘢一團，趕緊攪拌，哇，好香好香好香，很想吃飯??！三大碗的那種。擔擔面的配方來自眉山一位70多歲專做擔擔面的老人，在吃了那么多菜之后，還是忍不了再吃一碗。毫不夸張的說，吃完這一頓，我已經在想，下次要找誰一起來再吃我沒吃過的菜了。

川菜1996的雞豆花，特點在于嫩，嫩極了，一入口便遁入無形，三兩口吃完，口腔里有豐腴的鮮，但有點懷疑，我剛剛吃過什么，有點“黃鶴一去不復返，白云千載空悠悠”的感覺。

而澳門美高梅酒店蜀道的總廚楊登全師傅告訴我，雞豆花這道菜里，湯的學問也不少。楊登全師傅擁有近40 年的川菜烹飪經驗，是老成都官府菜第三代傳承人。他告訴我，評價一碗合格雞豆花的一個重要標準，是看湯汁是否清透。要清透，需要有一個非常關鍵的步驟——掃湯。掃湯當然不是用掃帚，而是用肉末，雞豆花的湯掃湯至少要兩次，第一次用豬里脊肉剁成紅蓉，第二次用雞脯肉剁成的泥蓉加清水調稀制成白蓉。要讓湯發亮，還有一個關鍵是下鍋的時間。如果火力過大，哪怕是微弱的開鍋狀態也會把雞蓉沖散，同時，雞蓉中的淀粉流失，也會讓湯色渾濁呈乳白色，這樣就失敗了。蜀道的雞豆花加了燕窩，這當然是一種改良，但我對于蜀道雞豆花的清湯，還是印象更為深刻。

蜀道除了雞豆花，還有一道微型類似的菜鍋貼豆腐，吃口很嫩，但我最喜歡的還是這個樣子，有點像幺雞（還是很想糊出辣子！）。蜀道是澳門唯一一家獲得米其林（一星）和黑珍珠（一鉆）的川菜館，我很喜歡他們的茶室，吃飯的時候用茶來配菜，也非常不錯。

在澳門做川菜，難度不小。上來這道“成都五味攢盒”，就給不怎么能吃辣的我一個“下馬威”，“老成都燈影魚片”和“川味油鹵”是真的非常辣了，但是攢盒很美！不吃辣的人對回鍋甜燒白好感度up，高糖高油就是我的好朋友，用五花肉、糯米和黑芝麻夾層包裹蒸制，但是楊師傅說，所謂回鍋甜燒白，就是把甜燒白再回鍋，把肉和油炒化，這樣可以逼出部分油脂，“稍微健康一點”。健康嗎？不知道，但是確實很好吃。

對了對了，我必須要講一下川菜收口的甜品都好好好好吃，川菜1996主廚餐廳的收口甜品是玫瑰糖的湯圓，我覺得自己可以吃十只。而蜀道的甜品則是冰粉，酒釀味道太香了。

2023年吃過的好餐廳還是很多的，可惜因為太忙，很多家都沒來得及細細寫給大家，2024年，希望可以多多分享。