時(shí)價(jià)5000+一斤的刀魚(yú)，究竟“鮮”在哪兒？

金庭

細(xì)說(shuō)刀魚(yú)，邂逅春潮

鶯燕紛紛的早春時(shí)節(jié)，最叫人魂?duì)繅?mèng)縈的口腹奇貨，自然還數(shù)那體側(cè)扁形如刀，顏色皎潔如銀，如水中精靈般起舞的“骨鯁卿”——刀魚(yú)。長(zhǎng)江禁捕的這些年，刀魚(yú)還是我們記憶中的“第一鮮”否？?jī)r(jià)格居高不下的海刀、湖刀能否填補(bǔ)江刀缺席的遺憾，重續(xù)這一期一會(huì)的春日之約？

五代吳越文學(xué)家毛勝嘆刀魚(yú)身形優(yōu)美、清秀脫俗，宛如傲骨錚錚的美男子，在著作《水族加恩簿》稱其：“令惟爾白圭夫子，貌則清瞿，材極美俊，宜授骨鯁卿。”由此，刀魚(yú)獲封“骨鯁卿”的雅號(hào)。

有關(guān)刀魚(yú)的種種，我們請(qǐng)來(lái)素有“刀魚(yú)王”美譽(yù)的「永·江臻」餐廳主理人張永亮，且聽(tīng)他怎么說(shuō)。

以前吃“江刀”的時(shí)候，為什么獨(dú)獨(dú)是江陰打響了“地理標(biāo)志”？

刀魚(yú)屬洄游魚(yú)類，每年春季溯游而上，自淺海進(jìn)入長(zhǎng)江口的淡水區(qū)，一直可以游到湖里。清明前后，刀魚(yú)抵達(dá)江陰這一“江河鎖鑰”之時(shí)，刀魚(yú)脂肪與肉的比例近乎完美，腹中鹽分也基本淡化。

身在魚(yú)米之鄉(xiāng)的江陰人不僅會(huì)吃，吃得還講究，用竹筷從魚(yú)腮處捅進(jìn)魚(yú)肚，拖出魚(yú)腸，即便是最簡(jiǎn)單的清蒸、煎燒，都鮮得不可方物。久而久之，每逢農(nóng)歷二三月開(kāi)始，江陰這座小城總會(huì)涌入一群爭(zhēng)“鮮”恐后的饕客。因此，在 2019 年長(zhǎng)江開(kāi)啟十年禁漁之前，“江陰刀”的美名便傳遍天下。

長(zhǎng)江禁漁對(duì)您餐廳的經(jīng)營(yíng)，以及整個(gè)“江陰刀”市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，有怎樣的影響？

為保護(hù)長(zhǎng)江生態(tài)，十年禁漁以來(lái)，我們轉(zhuǎn)而“求其次”，選擇用“海刀”來(lái)填補(bǔ)“江刀”的缺席。但即便是海刀，不同海域出品的質(zhì)量也大相徑庭，海域的選擇不容小覷。「永·江臻」在最接近長(zhǎng)江口的黃海水域、可以合法捕撈的海域?qū)ふ业遏~(yú)，這里出產(chǎn)的刀魚(yú)也是當(dāng)下市面上品質(zhì)最佳的。黃河海域繼續(xù)往上，有射陽(yáng)的刀魚(yú)；呂泗港往下則有溫嶺刀魚(yú)，一直到韓國(guó)都有刀魚(yú)，但品質(zhì)均稍遜一籌。

奇貨可居，如今海刀的價(jià)格也一年勝過(guò)一年。今年黃海刀的產(chǎn)量是小年，價(jià)格比往年高，二月份統(tǒng)貨就要 1800 塊左右一斤，三月以后更是直超 3000 塊，對(duì)我們經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)也更大。一方面需要食客與刀魚(yú)間養(yǎng)成的默契，愿意為它花費(fèi)不菲；另一方面，我們的毛利率也很低，堅(jiān)守品質(zhì)的同時(shí)，維持收支，這方面挑戰(zhàn)很大。

在食材選擇受限的情況下，如何讓“刀魚(yú)宴”最大程度還原食客記憶中的刀魚(yú)之味？

首先，在菜單的編排上，我們還是強(qiáng)調(diào)突出江陰的特色，不管是紅蒸，還是古法刀魚(yú)飯，都是地方飲食文化中對(duì)刀魚(yú)這個(gè)食材的經(jīng)典演繹。我們盡量在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上研發(fā)菜品，把長(zhǎng)江下游兩岸飲食習(xí)慣重新歸納，在古人智者的后面學(xué)走路。

落實(shí)到具體的烹制，會(huì)根據(jù)時(shí)節(jié)和刀魚(yú)尺寸調(diào)整做法。比如明前刀普遍偏小，2.5-3 兩重的魚(yú)一般會(huì)以碗蒸、清蒸、刀魚(yú)飯等形式呈現(xiàn)；有些菜品需要更大的刀魚(yú)，等農(nóng)歷三月刀魚(yú)長(zhǎng)到 3.5-4 兩重時(shí)，肉質(zhì)夠厚、魚(yú)油夠豐，就用江陰傳統(tǒng)的煎燒來(lái)做，吃起來(lái)入味又過(guò)癮。而小的刀魚(yú)，我們會(huì)取肉，做成刀魚(yú)餛飩，或是借鑒上海特色熏魚(yú)做法，做成熏刀魚(yú)。

盡管刀魚(yú)在清明后便“骨硬如針”，賞味期有限，但也不妨以其他形式入饌。我們會(huì)挑選 3 兩以上的“明后刀”，腌制后自然晾曬存放，制成刀魚(yú)鲞，待到夏秋兩季，將它與安徽的刀板香一起清蒸，讓客人過(guò)過(guò)吃刀魚(yú)的嘴癮。

但不論哪種做法，想要保持刀魚(yú)細(xì)嫩幼滑的口感，同時(shí)增加它的香氣和鮮度，對(duì)烹制時(shí)間和調(diào)味輕重的拿捏至關(guān)重要。另外，做刀魚(yú)，我還有一大法寶——黑豬油，黑豬油脂濃醇香，而且更加細(xì)膩潤(rùn)澤，用它蒸或者煎出來(lái)的刀魚(yú)，不僅更香滑，而且腴而不膩。

除了擁有全上海灘，乃至全國(guó)最好的刀魚(yú)外，您的刀魚(yú)宴還“勝”在哪里？

好的食材是烹飪的夯土，是保證菜品質(zhì)量的前提，尤其是做魚(yú)類，如果不新鮮或者品質(zhì)不夠好，是無(wú)法靠烹飪手段去彌補(bǔ)的。

正如之前介紹的那樣，「永·江臻」的刀魚(yú)宴，不僅有煎燒、紅汁碗蒸、刀魚(yú)餛飩、古法刀魚(yú)飯等突出江陰本地做法的道地菜式，我們也在此基礎(chǔ)上不斷推陳出新，致力于探索刀魚(yú)這種珍貴食材更極致的風(fēng)味表達(dá)。

比如，這一次我們大膽推出“清酒佐刀魚(yú)”模式，大米發(fā)酵帶出的豐沛香氣，以及輕盈凜冽的口感，可將刀魚(yú)的鮮甜之味更進(jìn)一步提升，既達(dá)到“鮮上加鮮”的效果，也呼應(yīng)江南獨(dú)有的“魚(yú)米香韻”。

是怎么打響“刀魚(yú)王”名號(hào)的？如何掌握第一手漁貨？

“刀魚(yú)王”是大家抬愛(ài)，我和刀魚(yú)打了近二十年交道，從 2006 年到江陰做餐飲開(kāi)始，便與刀魚(yú)結(jié)下不解之緣。長(zhǎng)江禁捕前，一到刀魚(yú)季，我每天凌晨一點(diǎn)半就要準(zhǔn)時(shí)趕到市場(chǎng)搶購(gòu)刀魚(yú)，一般都要熬到凌晨四五點(diǎn)才能入睡。刀魚(yú)不僅有水域之分，每條船、每個(gè)漁網(wǎng)，捕撈上來(lái)的魚(yú)都有所不同，只有通過(guò)專業(yè)的眼光精挑細(xì)選，才能選到足夠肥、夠香的刀魚(yú)。

在水漲船高的供需關(guān)系里，想要拿到最好的漁貨，首當(dāng)其沖是要和漁民建立起良好穩(wěn)固的關(guān)系，互相信賴才能長(zhǎng)期合作。和船老大們混熟了以后，也曾跟隨漁船親歷捕撈的過(guò)程，親歷“前線”，學(xué)習(xí)漁民是如何辨識(shí)刀魚(yú)的。好的刀魚(yú)，先要看外形，魚(yú)鱗完整、銀光閃亮，還要看它的須和背部，須要黃、背要厚，顏色銀光發(fā)亮，香氣足。

致敬風(fēng)物，譜寫(xiě)長(zhǎng)江風(fēng)物志

張永亮的老家在安徽宣城，“母親河”宛溪河，一路向東流入長(zhǎng)江，與巴山蜀水、荊楚大地的無(wú)數(shù)支流交匯，一同奔騰向海。其夢(mèng)想之地上海，又占據(jù)長(zhǎng)江入海口，大江大海在此激蕩交融，孕育出包容開(kāi)放的文明，也享受著鮮美淋漓的口福。而成就其“刀魚(yú)王”美名的江陰，地理位置更為特殊，春秋時(shí)期曾是萬(wàn)里長(zhǎng)江的終點(diǎn)、東海的起點(diǎn)，被稱為“江尾海頭”。

廚師、食材供應(yīng)商、餐廳老板……從安徽到上海，輾轉(zhuǎn)江陰「名豪」，重返上海打造「永·江臻」，張永亮的菜，就像是他個(gè)人經(jīng)歷的一個(gè)縮影。

一路走來(lái)，他始終行走在食材供應(yīng)鏈的最前端，與漁民共赴江河湖海，出沒(méi)于晨昏的碼頭魚(yú)市，練就一雙火眼金睛，只為那一口最應(yīng)季的時(shí)鮮，而長(zhǎng)江始終眷顧著他，給予他無(wú)限的創(chuàng)作靈感。

長(zhǎng)江沿岸的湖海河溪的漁獲、山川田野的珍味被悉數(shù)網(wǎng)羅，長(zhǎng)江下游流域波瀾壯闊、依時(shí)而行的風(fēng)土民俗，也在張永亮的手中隨“食”上演。

與靜候江刀回歸的漁民一樣，“刀魚(yú)王”也靜靜守候著屬于他的潮水。