藏南江孜城山巔上的古堡和陽光下的莊園廟宇

在藏語中，“江孜”的意思是“勝利頂峰，法王府頂”。

這座安靜坐落在西藏南部的小城，是喜馬拉雅山和岡底斯山之間的一條孔道，也是南亞通往西藏的必經之地。1600年前，這里是古代蘇毗部落的都城，后來松贊干布的父親降伏了蘇毗，江孜也在歷史的洪流中被逐漸藏化……

一座英雄堡壘，一段熱血傳奇

沿著崎嶇的盤山公路，車輛緩緩駛入江孜。坐在車上，遠遠就能望見一座巖石裸露的山頭——宗山。1904年，英國“遠征軍”侵略江孜，江孜軍民不畏強暴，浴血衛(wèi)國，進行了英勇抵抗。他們在宗山上不眠不休，以血肉筑城，與侵略者展開殊死搏斗，頑強抵抗了三個多月，但土槍土炮終究不敵英軍。最后，幸存的軍民跳下懸崖，以身殉國，從此，江孜成為了人們心中的“英雄之城”。

這次，終于有機會細細觀摩偉大的宗山與宗山古堡。據當地人介紹，“宗”在過去是行政單位，相當于縣，所以宗山城堡實際上就是縣府。在以前，西藏政教合一，縣府既是官府，也是寺院，宗教色彩濃郁，所以宗山城堡實際上也是一座宮殿式的寺院。

外觀上，宗山古堡與布達拉宮有幾分相似，因此常被稱為“小布達拉宮”。遠處看，它矗立在宗山之巔，依山而建，錯落有致，背靠藍天，氣魄雄偉。白色的墻身，銹紅色的女兒墻，上有整齊的方形小窗，古樸而又莊嚴，在裸露山體的襯托下，別有一番粗獷的韻味。

懷著敬畏，繼續(xù)往山上走。宗山雖不高，只有幾百米，可它位于海拔四千多米的青藏高原，因而登山時也需放慢腳步、大口呼吸。走在堅硬的石路上，被紅白相間的藏族建筑圍繞，心沉靜下來，沉浸在厚重的歷史氣息中。回頭望，山腳下是宗山民族團結文化廣場，廣場上立有一塊江孜宗山英雄紀念碑，紀念曾在山頂用血肉守衛(wèi)家園的江孜英雄們，一批又一批游客來到紀念碑前，沉痛緬懷。

從法王殿到斯覺拉康，再從抗英炮臺到地下監(jiān)獄，參觀完宗山古堡，大約需要兩個多小時。法王殿不太像大殿，倒像是一間露頂的房間，但不失莊嚴肅穆?？褂⑴谂_已經荒廢，放著布滿鐵銹的大炮，旁邊還有幾座炮手的塑像……靜靜地注視著它們，昔日激烈的戰(zhàn)斗場景在眼前浮現。想到那些寧死不屈、英勇抗戰(zhàn)三個多月，最后跳崖殉國的英雄們，惋惜悲愴之情涌上心頭，心中的敬畏又強烈了幾分。

離開前，站在宗山的一塊平地眺望遠方，心境豁然開闊。年楚河流經這里，形成了年楚河平原，平坦土地上，修筑起的一幢幢矮房整齊有序。此起彼伏的山環(huán)繞著這座小城，蔚藍天空下，江孜臥在崇山峻嶺間，一副歲月靜好的模樣。

一條熱鬧老街，一段崢嶸歲月

加日郊老街是江孜不可錯過的景觀。老街位于宗山古堡下，另一頭連接著白居寺，得天獨厚的地理位置，仿佛注定了這不會是一條普通的街道。據老一輩江孜人說，大約70年前，江孜是當時藏區(qū)的貿易重地，這條街上曾有許多不丹、尼泊爾和印度人開的商鋪，好多從印度或其他國家引進的新商品，拉薩還沒有，這里就有賣了。

那時，每天清晨是這條街最繁忙的時段。天剛蒙蒙亮，身著絳紅色大裘的僧人們迎著冷風進入白居寺，寺內的誦經聲和擊鼓聲喚醒了這座小城。低矮的房屋排列在街道兩側，窗前的遮陽布如華蓋一般隨風飄動。太陽沿著房檐緩緩移動，街上逐漸擠滿了預備遠行的商人、江孜的居民和當街的商鋪老板，一時間人聲鼎沸。

如今的加日郊老街是貿易集散地，這里商品種類眾多，陶器、藏毯等一應俱全，名特產主要有卡墊、地毯、掛毯和女式金絲帽等。其中，江孜卡墊不僅在西藏馳名，還遠銷國外，這是一種長約２米寬約１米的地毯，藏族人把它鋪在一種用獐子毛或青稞草填塞的厚墊子上，當做坐墊或臥具，是寺廟、宮殿、民居、帳篷里不可缺少的用品。據說，卡墊最早源于江孜西南的崗巴地區(qū)，但早期織得粗糙單調，后來一些織工借鑒內地綢緞、唐卡和壁畫上的圖案，設計出許多具有西藏特色的畫面，編織技術也日臻成熟。從此，江孜卡墊便以色澤鮮艷、毯面柔軟、細膩和風格濃烈著稱，江孜也被譽為“卡墊之鄉(xiāng)”?？▔|之外，加日郊老街還因常常有黃牛在街邊懶洋洋地曬太陽，而被稱作“牛街”。

沿著加日郊老街向北走，便到了白居寺。遠遠看去，寺廟金色的塔尖在陽光下閃閃發(fā)光。白居寺主體以白色為主，紅墻白壁，共有九層，神圣莊嚴。若是從高空俯瞰便能發(fā)現，寺廟的外形十分工整，全塔下大上小，逐層遞收，方中有圓，美輪美奐。

據資料顯示，白居寺藏語稱“班廓德慶”，意為“吉祥輪樂寺”，由江孜法王繞丹貢桑帕和喀宗巴的大弟子一世班禪凱珠杰修建。寺廟建成于1425年，歷時七年，由大殿、吉祥多門塔、扎倉和圍墻四大建筑單元組成，是當地藏傳佛教中唯一的塔寺。藏傳佛教中的薩迦派、格魯派、夏魯派共存于此，三派和睦相處，和諧無爭。白居寺有108個門，77間佛堂，塔內佛堂、佛龕以及壁畫上的佛像總計有十萬個，因而得名“十萬佛塔”。

寺廟入口是一道黑灰色的門，上幾層階梯方能進入。進入寺中，會被沉靜安定的氛圍感染，不覺放輕腳步，耳畔只剩自己的呼吸聲。帶著崇敬，細細觀賞供奉其中的各類神像佛像，這些塑像無不充滿動感和力量感，擁有豐富的面部表情，生動自然，神形兼?zhèn)洹Ｓ腥さ氖?，里面的菩薩像甚至塑有眼睫毛，如此生動，足見信徒們的虔誠。塑像之外，白居寺的壁畫可以說是西藏壁畫界的“王牌”。這些壁畫色彩鮮艷濃郁，以紅色、綠色及冷色調為主，充滿異域色彩。壁畫上的人物生動活潑，精美絕倫，仿佛下一秒就會舞動起來。

時間慢慢流逝，夕陽悠悠滑入寺中，光斜斜地照到地面，又反射在佛像身上，給佛像再添了幾分莊嚴。一層一層地逛至塔頂，在這兒，可以眺望宗山古堡以及整個縣城。此時，宗山古堡矗立在宗山之巔，沐浴在金暉下，挺拔，堅韌，雄偉，似乎在吟誦著一曲英雄贊歌。

離開白居寺，從縣城步行約一個小時，便可到達帕拉莊園。帕拉莊園，是西藏唯一保存完整的舊西藏三大領主貴族莊園。1904年，英軍燒毀了原建在江孜江嘎村的帕拉家族主莊園，1937年抗英戰(zhàn)爭結束后，莊園重建于江孜城西南年楚河的另一側，即班覺倫布村。

雖為重建，卻仍可以從現在的莊園建筑中，窺見往日帕拉家族的風光。莊園主體樓高三層，屋內雕梁畫棟，富麗堂皇，有具備各種功能的房間。臥室、廚房、大廳等無一不還原至細節(jié)，室內鋪有地毯，坐墊上也鋪著色彩鮮艷、花色繁復的毯子，墻上還掛著動物毛皮，更別說一些瓷器、西洋鐘等擺件，奢華程度令人咋舌。此外，莊園內還建有釀酒坊、磨坊、麻將房等，甚至還有當時遺留下的進口洋酒和各類裘皮服飾。

走上莊園頂層，視野一片開闊，景色絕佳。此時再次遠眺宗山古堡，云繞石山，輝灑白墻，巍峨之景，仍舊令人感到震撼無比。

一方山水之間，自有朗朗乾坤

藏區(qū)從來不缺澄澈的天空和圣潔的雪山，江孜也是如此。去一趟滿拉水庫和卡若拉冰川，便可知曉山水如何在這方天地里交融。

滿拉水庫又名“斯米拉湖”，得名于一旁的斯米拉山，在藏語中，斯米拉的意思是“天上的寶石”。滿拉水庫是一座人工水庫，以灌溉、發(fā)電為主要功能，兼有防洪、旅游等綜合效益，有“西藏第一壩”之稱。雖是人工建造，但仍像一塊未經雕琢的璞玉。

從斯米拉山山腰眺望，滿拉水庫如同一塊藍綠色寶石，鑲嵌于裸露的土黃色山體中。在空氣稀薄的高原上，看著這寶石綠的湖水，仿佛突然吸進了一大口氧氣，高反帶來的不適似乎也可以一掃而空。湖水緩慢地流動，不疾不徐，陽光下，水面波光粼粼，藍綠交織，猶如極光落到了地面，周圍只剩安靜，時間仿佛停滯，人們都沉醉于這極致的景色。手腳并用地爬上山頭，近距離俯瞰這汪碧水，在豪邁的群山之間，它卻清悠悠的，像一位嬌羞的少女。耳畔風聲陣陣，展開雙臂，任風拂過每一寸肌膚，靈魂也得到了舒展。

如果說滿拉水庫是人造湖的杰作，那么卡若拉冰川就是大自然的鬼斧神工。

卡若拉冰川是西藏三大大陸性冰川之一，離公路只有三百多米，由于長年受公路上灰塵的影響，冰川整體呈黑白分層形態(tài)。傳說，卡若拉冰川是藏傳佛教“四大山神”之一諾吉康娃桑布居住之地，此地也先后有電影《紅河谷》《江孜之戰(zhàn)》《云水謠》來拍攝外景，因此前來一睹風采的游客絡繹不絕。

距離冰川越來越近，巨大的冰舌顯得越發(fā)壯闊和不羈，透過狹小的車窗，眼前的世界成了黑白一片，陽光下，白色的冰川發(fā)出淡淡的、幽幽的淺藍光。這里的海拔約有5400米，極易產生高原反應，因此大家都小心翼翼、盡可能地放慢腳步。攀爬一段時間后，便能看到一條條彩色的經幡，經幡隨風舞動，把冷冰冰的冰川襯得鮮活起來。

走在棧道上，抬頭眺望連綿的山峰。在巨大的冰川面前，人類仿佛只是滄海一粟，它們屹然不動，沉默無言，卻隱隱有一股力量，支撐著攀爬者繼續(xù)走下去。

遺憾的是，隨著溫室效應連年加劇，卡若拉冰川的雪線也不停上移，曾經冰川一直延伸到公路邊，現在卻已經退縮到了半山腰，不知以后它們的命運將走向何方。

下了山，江孜之旅進入尾聲。承載著沉重歷史的抗英遺址，典雅古樸的白居寺，繁華熱鬧的加日郊老街，精致的帕拉莊園，神圣的卡若拉冰川……畫面在腦中如電影般一幀幀放映。短短幾天，就讓人有一種恍若隔世之感。