烏孫古道絕處逢生

凌晨，我們終于把所有裝備收拾齊整，坐上了發往新疆的火車。逼仄、充滿年代感的綠皮火車在一聲聲轟鳴中沖入煙霾籠罩的曠野，山體和林木像綠浪般劃過車窗……這之后，我們到達伊寧，踏上烏孫古道徒步之旅。

我越走越困，鼻子像漏水的龍頭，不斷滴溜出鼻涕，卻絲毫不覺得冷，好像下一秒就要睡著了，攀爬全憑意志。

烏孫古道，縱跨天山山脈，歷史上是眾多游牧民族的必爭之地，也是烏孫人西遷的大通道。整條古道由草甸、雪山、峽谷、冰河、達坂、石子灘構成，穿行難度系數之大，被譽為新疆徒步路線的“天花板”。

云朵濾過強烈的高原陽光，這天的天氣像是為戶外活動量身定制的。我充滿期待，一路上與隊友攀談，懷著輕松愉快的心情穿過高山針葉林，仰躺在軟墊般的草場，踩著樹干渡過湍急的河流。然而，山里的天氣變幻莫測，很快陰云就帶著淅淅瀝瀝的雨點悄然而至。氣溫驟降，霧氣似幕布般籠住四下，眼前的視線變得不太清晰。我們趕緊往營地大步疾走，希望借此產生一些足以挺過這場冷雨的熱量。

瓊庫什臺河谷營地是此行的第一站，我們抵達后，駝著行李和帳篷的馬隊還未跟上，幸好針葉林枝葉繁茂，形成了天然的躲雨棚。低矮的枝椏正好作為晾衣架，我們把濕衣服掛上去，一邊拉伸蹦跳，一邊咬牙扛著冷風瑟瑟發抖。

待馬隊抵達，沿著河谷支起帳篷，鋪好蛋殼墊，我們終于在天寒地凍的荒野中有了一席容身之地。黑夜吞沒了山脊，大家小跑著鉆進主帳里抱團取暖。領隊泰森的廚藝讓人連連叫絕，所有人一邊哆嗦，一邊因為食物的慰藉快樂地晃動。

第二天，一覺醒來，帳篷上覆蓋著一層厚的雪，昨日漫山遍野的蔥郁在一夜之間消失了，周遭仿佛換了全新的布景。也正是在今天，我將打破自己人生中一天內徒步公里數的最長紀錄。

穿越行進的目的地，是暴風雪中的瓊達坂（山頂的隘口），它的海拔達3744米，我們需要爬升大約1000米。山體被馬道和登山者的足跡劃分成褐白相間的條紋。一開始，我為了保持鞋子的干凈，嘗試在地勢更高的白雪地上行走，對體力造成了極大損耗，后來索性放棄，選擇不容易消耗力氣的道路，但糊了一腳的泥。

臨近正午，大雪密密麻麻地砸在身上，風吹得人腦袋生疼。扛過約五公里沒有太多爬升的路程，我實在抵不住寒風了，便躲進路邊一個荒蕪的木屋里避寒，吃一些補給食物，堅果、面包、飲料等，一股腦兒吃完，狼吞虎咽仍不覺滿足。休整完畢后，迷迷糊糊地跟著大部隊朝達坂進發。雪山草甸的新奇感只維持了不到一個上午，眼前白茫茫一片，我開始感到厭倦。褐色的土石與白雪交錯，無論橫縱都一眼望不到頭，好像進入了一個冰雪版的“盜夢空間”，甚至無法想象出口的地點。原來人在熱量匱乏的時候，大腦會自動“宕機”，我只管跟著隊伍的腳步埋頭行走，無論怎樣都不停。

迎來第一個高坡。我兩手杵著登山杖，感覺像在橢圓機上運動，用背大肌和臀腿發力，中等勻速向上攀爬。隨著海拔不斷升高，我的體力跟著下降，呼吸變得愈加困難，掙扎著翻過第一個坡后，看見另一個大斜坡聳立眼前，此刻我幾乎是絕望的。這種達坂又叫皮牙子達坂，有好幾個平臺，上了一個平臺，還有另一個平臺，很容易讓人崩潰。

我越走越困，鼻子像漏水的龍頭，不斷滴溜出鼻涕，卻絲毫不覺得冷，好像下一秒就要睡著了，攀爬全憑意志。在可見度不足20米的風雪里，我盯上一個大石頭，心里盤算著怎么走過去，坐在上面睡一會兒。這時候，團隊中的蒼狼大哥來了，他招呼我到山頂拍照。山頂正處風口，凜冽的風伴著鵝毛大雪可勁兒地吹，我當時心想：這人怎么回事兒？不冷嗎？怎么要在這里拍照？后來才知道，原來從意識恍惚想要睡覺的那一刻起，我已經處于失溫狀態。而喊我拍照、分享音樂的兩位大哥，無疑是救命恩人。

今天徒步的路程超過了24公里，下山的路很長，路上景致很獨特，但我沒有氣力拿出相機鏡頭，只想快快到達下一個營地，到達溫暖的地方。

我們脫掉鞋襪，光腳跑進河里。這是幾天來第一次觸碰流動狀態的水，天山融雪的河水冰涼細膩，這一刻，疲憊與酸脹完全被治愈。

約莫晚上7點，終于到達營地。

突然停止機械式的奔走，雙腿仿佛立刻生了銹，行動變得遲緩呆滯。兩位大哥和教練幫忙搭好帳篷，我立刻鉆進去，裹上全部衣服，但還是止不住地打冷顫，高原反應加上失溫后持續低燒，使得身上出現了嚴重的水腫。便攜燈管和頭燈組成的光源穿過烹飪產生的煙霧，使整個帳篷霧氣蒙蒙。半夢半醒間，同伴端來鮮甜的雞湯、大盤雞、蒜苔牛肉和青瓜炒蛋。溫暖的湯食下肚，我涕泗橫流，不知道是身體恢復時的自然反應，還是劫后余生的感觸。

這一覺睡得溫暖舒適。第二天醒來，帳篷外依舊是一層厚厚的積雪。清晨的空氣涼颼颼的，太陽從山間緩緩升起，我們收拾行囊，再次出發。

這天的路程有18公里，整體難度不高，多是下行和少許爬升。我加入走得更慢的攝影愛好者隊伍，背著相機走走停停，相比前一天的“酷刑”，今天終于感受到了一點徒步的愜意。

好天氣把每個人從嚴肅行走的狀態中拉出來，大家步履輕快，穿梭在泥土路上。下坡路很長，圍著山體彎彎繞繞，在一個轉角處，一條波光粼粼的河流躍然出現在山谷間。我們脫掉鞋襪，光腳跑進河里。這是幾天來第一次觸碰流動狀態的水，天山融雪的河水冰涼細膩，這一刻，疲憊與酸脹完全被治愈。

考慮到接下來還有湍急的冰河要過，休息十幾分鐘后，繼續上路。迎著塵土在山間爬升，因為感冒且體力欠佳，我不敢減衣物，時下又熱又累，只能硬扛。到達河流前，山體都是黃土坡，沿著河流再往遠處走，腳下是灰色的沙礫，河水呈現出牛奶般的質感。山路時而平緩，時而陡峭，有的地方密布石頭灘，有的地方被河水截斷，風景始終美好。按照計劃，我們本要乘溜索過河，但先到達了河水較淺的地方，索性騎著馬隊的馬過了河。經過一座獨木橋，提前抵達今日扎營的科克蘇河營地。我仍在低燒狀態，吃過消炎藥后，趕忙鉆進睡袋進入夢鄉。

新的一天，目的地天堂湖。它是烏孫古道徒步路線的必經之地，從科克蘇河營地出發，需要蹚過八次冰河。接近零度的水冰涼刺骨，而且水流湍急，隊友們拖拽著濕漉漉的褲子，依靠快速行走來取暖。而我因為低燒只能騎馬過河，有一種在游戲中作弊，未能盡興的遺憾。

繼續穿行在科克阿拉皮也溝。越過草坡爬上山頂，天空突然飄起大雪。植被在短短十幾分鐘內變白，前方隊伍的腳印很快就被茫茫大雪覆蓋。為了過河，我只穿了一條速干褲，非常冷，心情不由得沉重起來。萬幸，大雪只持續了一段時間，天便放晴了。走走停停，看著地上巧克力色的泥土與雪白的積雪，正嘟囔著想吃奧利奧，未曾想此時，歷經幾日艱難奔走，驅動我出發的湖泊——天堂湖，居然就出現在兩個山石后邊！但這個瞬間，我沒有想象中的欣喜若狂，最先涌上心頭的感受是松懈——終于到達歇腳點了！

湖水的顏色隨天氣和光線而變幻，陰云飄來，碧藍湖光隨之變暗，風掠過，水面泛起漣漪。不同的角度，天堂湖都帶給我不同的震撼。環抱的山體結構質感各不相同，臨湖的灘涂線條細節豐富，水面影影綽綽，空中浮云似絮……我一時不知道是該舉起相機，還是繼續沉浸在感官體驗中。

正流連著，原本靜謐的天空忽然被撕開了一道口子，塑料子彈般的冰粒傾瀉而下。冷空氣一下子鉆心透骨，我們加快前往營地的步伐，暫時把美景拋之腦后。先頭部隊已經在營地扎好主帳，從天堂湖里取了飲用水，準備餐食。我冷得不愿離開煤氣灶半步，徹底放棄責任心，把活兒都交給隊友，換上臃腫的厚衣褲，抱著保溫杯在爐灶前發呆。

自從發燒后，一切冰河體驗都與我無緣，所以徒步的最后一天我是在馬背上度過的。第一次長途騎馬，我的感受是：非一般的顛簸和大腿內側的極限訓練。

離開天堂湖的這個早晨，陽光驅逐了陰云，天氣回暖了些，我們整理好裝備繼續向達坂進發。天堂湖的另一側，聳立著此行的至高點——海拔近3900米的阿克布拉克達坂。臨近山腳，踏上一片銀灰色的石子灘，回頭看，占地數百平方米的天堂湖在視野中縮小成一個小藍圈。

我們一頭扎進風雪中的達坂。今天大概需要爬升800米，再步行剩下的2/3行程，才能到達營地。翻越第一個坡后，風雪開始強烈，有時會突然吹來一陣卷夾著雪花的狂風，我必須伏低身子扎穩登山杖，等待大風過去后再繼續往前走。攀爬難度越來越大，大家都走得提心吊膽，除了防風防曬，還需要時刻抬頭關注前方的道路是否正確，預判未知的風險。近山頂處，積雪使得鞋底打滑，走一步后滑兩步，很容易出現跌倒的情況。

明明山頂就在眼前，明明路程看起來已經不長，但近乎垂直的坡度，越發局促的道路和不斷打滑的腳步，讓這一切只是海市蜃樓。翻過阿克布拉克達坂的那一刻，我腦海里已經沒有任何想法，領隊說了幾句話，我只聽清楚一句：“之后都是下坡路”，不由得松了一口氣。然而沒想到的是，今日的困難才剛剛開始。

下山的路是連綿不絕的土地和石子灘，走在前面的蒼狼大哥憑借登山杖的支撐，面無表情地奔走在各式石頭上，我跟著他以5～6km/h的速度走了約莫一個小時，但距離海拔2千米處的營地仍遙遙無期。指南針告訴我們，現在我們還停留在海拔3千米之上。

天色漸暗，天氣變得陰冷，石子灘越來越多，還出現了一些需要爬升和過河的地方。為了避免過河出現意外，領隊泰森帶我們換了一條路線，但需要徒手攀巖過一個小坡。我的低燒還未痊愈，膝蓋隱隱作痛，行動艱難遲緩。好不容易攀上垂直的巖石，眼前又出現一條被冰雪覆蓋的羊腸小徑，一邊是高聳的山坡，另一邊便是凌空的地面，腳下稍不注意就會打滑。泰森拽著寸步難行的我走完了這條路。

石子灘彎彎繞繞，沒完沒了，據說整條路有十公里長，我感覺好像走了一個世紀，非常崩潰，最后作為倒數的隊員來到營地。次日，我們整裝待發，這天需要穿越30公里的被數十條冰河隔斷的泥土路和石子灘，前往黑英山口，完成本次烏孫古道的正穿之旅。

自從發燒后，一切冰河體驗都與我無緣，所以徒步的最后一天，我是在馬背上度過的。第一次長途騎馬，感受是：非一般的顛簸和大腿內側的極限訓練。期間有一個很有意思的小插曲。我乘坐的是領頭馬夫阿依登的馬，小馬一直穩穩當當載我們過河，水再急再深都不在話下。但經過一條小河邊時，阿依登受到一位游人的“蠱惑”，打算收錢讓他騎馬過河。小馬先是安全把我們載到了河對岸，然后回頭載客人。突然一聲響，回頭一看，小馬竟然把阿依登和客人都翻到了河里。馬怎么會滑倒？況且是如此簡單的河？想來就很好笑——萬物皆有靈，小馬一定是不樂意被來回差使，便借機鬧了一個惡作劇。

騎行隊伍并沒有比徒步隊伍更快，一方面因為路途平坦，除了過河以外沒有什么難度，且徒步隊伍比我們早出發；另一方面，我們總要回頭追趕、管理馬隊中不配合的馬，來來回回花費不少時間。為了打發漫長的馬背時光，我向馬夫阿依登學習起新疆話的數字發音，從1數到10，從11數到20。

臨近山口，大家的手機陸續有了信號。與前方團隊取得電話聯系后，我忽然意識到，這次堪稱“暴虐”的行程，被折磨的身體和身處陌生環境的不安情緒，都被留在了這通電話里。

（編輯 胡倩）

作者簡介

Joyce

作為一名商業咨詢顧問、藝術和戶外運動愛好者，我喜歡在理性構建的大框架之下，在旅途中感受鮮艷色彩和多元文化，也在人跡罕至的地方探索新的體驗。不斷嘗試用文字和攝影記錄值得回憶的瞬間，希望這些美好時刻也能為你可愛的生活帶來一些新的靈感。